Безплатни уроци за начинаещи фотографи.
Доста трудно е да се научиш да правиш добри снимки, ако не познаваш основите и основните термини и понятия във фотографията. Ето защо целта на тази статия е да даде обща представа за това какво е фотография, как работи камерата и да се запознае с основните фотографски термини.
Тъй като днес филмовата фотография до голяма степен е в историята, сега ще говорим за цифрова фотография. Въпреки че 90% от цялата терминология е непроменена, а принципите за получаване на снимки са същите.
Как се прави снимка?
Терминът фотография означава рисуване със светлина. Всъщност камерата записва светлината, която преминава през обектива върху матрицата и на базата на тази светлина се формира изображение. Механизмът за създаване на изображение на базата на светлина е доста сложен и много е писано по тази тема научни трудове. Като цяло, подробни познания този процесне е толкова необходимо.
Как става формирането на изображение?
Преминавайки през обектива, светлината попада на фоточувствителния елемент, който я записва. При цифровите фотоапарати този елемент е матрицата. Матрицата първоначално е затворена от светлина чрез завеса (затвор на камерата), която при натискане на бутона на затвора се прибира за определено време (скорост на затвора), позволявайки на светлината да действа върху матрицата през това време.
Резултатът, тоест самата снимка, зависи пряко от количеството светлина, попадащо върху матрицата.
Фотографията е запис на светлина върху матрица на фотоапарат
Видове цифрови фотоапарати
Като цяло има 2 основни типа камери.
Огледало (DSLR) и без огледало. Основната разлика между тях е, че при DSLR камерата, чрез огледало, монтирано в корпуса, виждате изображението директно през обектива във визьора.
Тоест „каквото виждам, това го снимам“.
В модерните без огледала за това се използват 2 техники
- Визьорът е оптичен и се намира отстрани на обектива. Когато снимате, трябва да направите малка корекция за отместването на визьора спрямо обектива. Обикновено се използва при камери за насочване и снимане
- Електронен визьор. Най-простият пример е прехвърляне на изображение директно към дисплея на камерата. Обикновено се използва при фотоапарати за насочване и снимане, но в DSLR фотоапарати този режим често се използва заедно с оптичен режим и се нарича Live View.
Как работи камерата
Нека разгледаме работата на DSLR камера, като най-популярната опция за тези, които наистина искат да постигнат нещо във фотографията.
DSLR фотоапаратът се състои от тяло (обикновено „тяло“, „тяло“ - от английското тяло) и обектив („стъкло“, „обектив“).
Вътре в тялото на цифров фотоапарат има матрица, която улавя изображението.
Обърнете внимание на диаграмата по-горе. Когато гледате през визьора, светлината преминава през обектива, отразява се от огледалото, след което се пречупва през призмата и влиза във визьора. Така виждате през обектива какво ще снимате. В момента, в който натиснете спусъка, огледалото се повдига, блендата се отваря, светлината попада на сензора и се улавя. Така се получава снимка.
Сега да преминем към основните термини.
Пиксел и мегапиксел
Да започнем с термина „нова дигитална ера“. Отнася се повече за компютърно поле, отколкото на снимката, но въпреки това важно.
Всяко цифрово изображение се създава от малки точки, наречени пиксели. В цифровата фотография броят на пикселите в изображението е равен на броя на пикселите на матрицата на камерата. Самата матрица се състои от пиксели.
Ако увеличите което и да е цифрово изображение многократно, ще забележите, че изображението се състои от малки квадратчета - това са пиксели.
Един мегапиксел е 1 милион пиксела. Съответно, колкото повече мегапиксели има в матрицата на камерата, толкова по-голям брой пиксели се състои от изображението.
Ако увеличите снимката, можете да видите пикселите.
Какво дава голям бройпиксели? Просто е. Представете си, че рисувате картина не с щрихи, а с точки. Можете ли да нарисувате кръг, ако имате само 10 точки? Може да е възможно да се направи това, но най-вероятно кръгът ще бъде „ъглов“. Колкото повече точки, толкова по-подробно и точно ще бъде изображението.
Но тук има две клопки, които търговците успешно използват. Първо, мегапикселите сами по себе си не са достатъчни, за да направите висококачествени снимки; за това ви е необходим и висококачествен обектив. Второ, големият брой мегапиксели е важен за отпечатване на снимки голям размер. Например за цяла стена плакат. Когато гледате снимка на екрана на монитора, особено намалена, за да пасне на размера на екрана, няма да видите разликата между 3 или 10 мегапиксела по проста причина.
Екранът на монитора обикновено побира много по-малко пиксели, отколкото се съдържат във вашата снимка. Това означава, че на екрана, когато компресирате снимка до размера на екрана или по-малко, вие губите повечето от вашите „мегапиксели“. А 10-мегапикселова снимка ще се превърне в 1-мегапикселова.
Затвор и скорост на затвора
Затворът е това, което блокира сензора на камерата от светлина, докато не натиснете бутона на затвора.
Скоростта на затвора е времето, за което затворът се отваря и огледалото се издига. Колкото по-малка е скоростта на затвора, толкова по-малко светлина ще удари матрицата. Колкото по-дълго е времето на експозиция, толкова повече светлина.
В ярък слънчев ден, така че матрицата да стане достатъчно количествосветлина, ще ви трябва много висока скорост на затвора - например само 1/1000 от секундата. През нощта може да отнеме няколко секунди или дори минути, за да получите достатъчно светлина.
Скоростта на затвора се определя в части от секундата или в секунди. Например 1/60 сек.
Диафрагма
Диафрагмата е многопластова преграда, разположена вътре в обектива. Тя може да бъде напълно отворена или затворена толкова много, че има само малък отвор за светлина.
Блендата също така служи за ограничаване на количеството светлина, което в крайна сметка достига до матрицата на обектива. Тоест скоростта на затвора и блендата изпълняват една задача - регулиране на потока светлина, влизащ в матрицата. Защо да използваме точно два елемента?
Строго погледнато, диафрагмата не е задължителен елемент. Например, в евтините фотоапарати за насочване и снимане и камерите на мобилни устройства не се предлага като клас. Но блендата е изключително важна за постигане на определени ефекти, свързани с дълбочината на полето, които ще бъдат обсъдени по-късно.
Диафрагмата се обозначава с буквата f, последвана от числото на диафрагмата, например f/2,8. Колкото по-малко е числото, толкова по-отворени са венчелистчетата и по-широк е отворът.
ISO чувствителност
Грубо казано, това е чувствителността на матрицата към светлина. Колкото по-високо е ISO, толкова по-възприемчива е матрицата към светлина. Например, за да направите добър кадър при ISO 100, ще ви трябва определено количество светлина. Но ако няма достатъчно светлина, можете да зададете ISO 1600, матрицата ще стане по-чувствителна и добър резултатще ви трябва няколко пъти по-малко светлина.
Изглежда, че какъв е проблемът? Защо да правите различни ISO, ако можете да направите максимума? Има няколко причини. Първо - ако има много светлина. Например през зимата в ярък слънчев ден, когато навсякъде има само сняг, ще се сблъскаме със задачата да ограничим колосално количество светлина и високото ISO само ще ни попречи. Второ (и това главната причина) - появата на „цифров шум“.
Шумът е бичът на цифровата матрица, който се проявява в появата на „зърно“ на снимка. Колкото по-високо е ISO, толкова повече шум, толкова по-лошо е качеството на снимката.
Следователно количеството шум при високо ISO е едно от най-важните показателикачество на матрицата и подлежи на непрекъснато подобряване.
По принцип показателите за шум при високи ISO на съвременните DSLR, особено на най-добрите, са доста добро ниво, но все още е далеч от идеалното.
Поради технологичните особености количеството на шума зависи от действителните, физически размери на матрицата и размера на пикселите на матрицата. Колкото по-малка е матрицата и повече мегапиксели, толкова по-висок е шумът.
Следователно „изрязаните“ матрици на камерите на мобилните устройства и компактните фотоапарати с насочване и снимане винаги ще правят много повече шум от тези на професионалните DSLR.
Експозиция и двойка експозиция
След като се запознахме с понятията скорост на затвора, бленда и чувствителност, нека да преминем към най-важното.
Експозицията е ключово понятие във фотографията. Без да разбирате какво е експозиция, е малко вероятно да се научите как да правите добри снимки.
Формално, експозицията е количеството осветяване на фоточувствителния сензор. Грубо казано – количеството светлина, падащо върху матрицата.
Вашата снимка ще зависи от това:
- Ако се окаже твърде светло, значи изображението е преекспонирано, твърде много светлина е попаднала в матрицата и сте „изложили” кадъра.
- Ако снимката е твърде тъмна, изображението е недоекспонирано; повече светлина трябва да удари сензора.
- Нито прекалено светло, нито твърде тъмно означава, че експонацията е избрана правилно.
Отляво надясно - преекспонирани, недоекспонирани и правилно експонирани
Експозицията се формира чрез избиране на комбинация от скорост на затвора и бленда, която също се нарича „двойка експозиция“. Задачата на фотографа е да избере комбинация, така че да осигури необходимото количество светлина за създаване на изображение върху матрицата.
В този случай е необходимо да се вземе предвид чувствителността на матрицата - колкото по-високо е ISO, толкова по-ниска трябва да бъде експозицията.
Фокусна точка
Фокусната точка или просто фокусът е точката, върху която се „фокусирате“. Да фокусирате обектива върху обект означава да изберете фокуса по такъв начин, че този обект да е възможно най-остър.
Съвременните камери обикновено използват автофокус, сложна системакоето ви позволява автоматично да фокусирате върху избрана точка. Но как работи автофокусът зависи от много параметри, като например осветление. При лошо осветление автофокусът може да пропусне или изобщо да не може да свърши работата си. Тогава ще трябва да преминете към ръчно фокусиране и да разчитате на собственото си око.
Фокусиране с очи
Точката, в която ще фокусира автофокусът, се вижда във визьора. Обикновено това е малка червена точка. Първоначално е центриран, но при DSLR фотоапаратите можете да изберете различна точка за по-добра композиция на кадъра.
Фокусно разстояние
Фокусното разстояние е една от характеристиките на обектива. Формално тази характеристика показва разстоянието от оптичния център на лещата до матрицата, където се формира остър образ на обекта. Фокусното разстояние се измерва в милиметри.
По-важното е физическото определяне на фокусното разстояние и то какво практически ефект. Тук всичко е просто. Колкото повече фокусно разстояние, толкова повече обективът „доближава“ до обекта. И колкото по-малък е "зрителният ъгъл" на обектива.
- Обективите с късо фокусно разстояние се наричат широкоъгълни („ширики“) – те не „приближават нищо“, но улавят широк зрителен ъгъл.
- Обективите с голямо фокусно разстояние се наричат дългофокусни или телеобективи.
- се наричат "поправки". И ако можете да промените фокусното разстояние, тогава това е „вариообектив“ или по-просто вариообектив.
Процесът на мащабиране е процесът на промяна на фокусното разстояние на обектива.
Дълбочина на полето или дълбочина на полето
Друго важно понятие във фотографията е дълбочината на полето - дълбочина на полето. Това е зоната зад и пред фокусната точка, в която обектите в рамката изглеждат остри.
При малка дълбочина на полето обектите ще бъдат замъглени само на няколко сантиметра или дори милиметри от точката на фокусиране.
При голяма дълбочина на полето обектите на разстояние десетки и стотици метри от точката на фокусиране могат да бъдат остри.
Дълбочината на полето зависи от стойността на блендата, фокусното разстояние и разстоянието до точката на фокусиране.
Можете да прочетете повече за това от какво зависи дълбочината на полето в статията ""
Апертура
Блендата е пропускателната способност на обектива. С други думи, това е максимална сумасветлина, която обективът може да предаде на матрицата. Колкото по-голяма е апертурата, толкова по-добър и по-скъп е обективът.
Блендата зависи от три компонента - минимално възможна бленда, фокусно разстояние, както и качеството на самата оптика и оптичния дизайн на обектива. Всъщност качеството на оптиката и оптичният дизайн влияят на цената.
Да не навлизаме дълбоко във физиката. Можем да кажем, че апертурата на един обектив се изразява чрез съотношението на максимално отворената апертура към фокусното разстояние. Обикновено производителите посочват съотношението на диафрагмата на лещите под формата на числа 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 и т.н.
Колкото по-голямо е съотношението, толкова по-голямо е съотношението на блендата. Съответно в в такъв случай, най-бързият обектив ще бъде 1: 1.2
Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 е един от най-бързите обективи в света
Изборът на обектив въз основа на съотношението на блендата трябва да се подхожда разумно. Тъй като блендата зависи от блендата, бърз обектив с минимална апертура ще има много малка дълбочина на рязкост. Следователно има шанс никога да не използвате f/1.2, тъй като просто няма да можете да фокусирате наистина.
Динамичен диапазон
Концепцията за динамичен обхват също е много важна, въпреки че не се чува на глас много често. Динамичният диапазон е способността на матрицата да предава едновременно светли и тъмни области на изображението без загуба.
Вероятно сте забелязали, че ако се опитате да премахнете прозорец, докато сте в центъра на стаята, ще получите две опции на снимката:
- Стената, на която е разположен прозорецът, ще се окаже добре, но самият прозорец ще бъде само бяло петно
- Гледката от прозореца ще бъде ясно видима, но стената около прозореца ще се превърне в черно петно
Това се дължи на много големия динамичен диапазон на такава сцена. Разликата в яркостта в стаята и извън прозореца е твърде голяма дигитална камераУспях да го възприема изцяло.
Друг пример за висок динамичен диапазон е пейзажът. Ако небето е светло и дъното е достатъчно тъмно, тогава или небето на снимката ще бъде бяло, или дъното ще е черно.
Типичен пример за сцена с висок динамичен обхват
Ние виждаме всичко нормално, тъй като динамичният диапазон, възприеман от човешкото око, е много по-широк от този, възприеман от матриците на фотоапаратите.
Клининг и компенсация на експозицията
Друго понятие, свързано с изложбата, е брекетирането. Бракетингът е последователно заснемане на няколко кадъра с различна експозиция.
Обикновено се използва т.нар. автоматичен скоб. Вие давате на камерата броя на кадрите и отместването на експозицията на стъпки (стопове).
Най-често се използват три рамки. Да кажем, че искаме да заснемем 3 кадъра при отместване от 0,3 стопа (EV). В този случай камерата първо ще заснеме един кадър с определената стойност на експозицията, след това с изместване на експозицията с -0,3 стопа и кадър с отместване от +0,3 стопа.
В резултат на това ще получите три кадъра - недоекспониран, преекспониран и нормално експониран.
Клиновете могат да се използват за по-точен избор на параметрите на експозицията. Например, не сте сигурни, че сте избрали правилната експозиция, снимате серия с клин, гледате резултата и разбирате в каква посока трябва да промените експозицията, повече или по-малко.
Примерна снимка с компенсация на експонацията при -2EV и +2EV
След което можете да използвате компенсация на експозицията. Тоест настройвате го на камерата по абсолютно същия начин - снимате кадър с компенсация на експозицията +0,3 стопа и натискате спусъка.
Камерата взема текущата стойност на експозицията, добавя 0,3 стопа към нея и прави снимката.
Компенсацията на експозицията може да бъде много удобна за бързи настройки, когато нямате време да мислите какво трябва да се промени - скорост на затвора, бленда или чувствителност, за да получите правилната експозиция и да направите снимката по-светла или по-тъмна.
Кроп фактор и сензор с пълна рамка
Тази концепция оживя заедно с цифровата фотография.
За пълен кадър се счита физическият размер на матрицата, равен на размера на 35 mm кадър върху филм. Поради желанието за компактност и разходите за изработка на матрицата, в мобилни устройства, насочи и снимай фотоапарати и непрофесионални DSLR инсталират „изрязани“ матрици, тоест намалени по размер спрямо пълноформатните.
Въз основа на това, пълнокадровият сензор има кроп фактор, равен на 1. Колкото по-висок е кроп факторът, толкова по-малка е площта на матрицата спрямо пълната рамка. Например, при кроп фактор 2, матрицата ще бъде наполовина по-малка.
Обектив, предназначен за пълен кадър, ще улови само част от изображението на изрязан сензор
Какъв е недостатъкът на изрязаната матрица? Първо - какво по-малък размерматрици - толкова по-висок е шумът. Второ, 90% от обективите, произведени през десетилетията на фотографията, са предназначени за пълен размер на рамката. По този начин обективът „предава“ изображението въз основа на пълния размер на рамката, но малкият изрязан сензор възприема само част от това изображение.
бял баланс
Друга характеристика, която се появи с появата на цифровата фотография. Балансът на бялото е процес на регулиране на цветовете на снимката, за да се получат естествени тонове. При което Начална точкасервира чисто бял цвят.
С правилния баланс на бялото белият цвят на снимката (например хартия) изглежда наистина бял, а не синкав или жълтеникав.
Балансът на бялото зависи от вида на източника на светлина. За слънце има едно, за облачно време друго, за електрическо осветление трето.
Обикновено начинаещите снимат с автоматичен баланс на бялото. Това е удобно, тъй като камерата сама избира желаната стойност.
Но за съжаление автоматизацията не винаги е толкова умна. Поради това професионалистите често настройват баланса на бялото ръчно, като използват лист бяла хартия или друг предмет, който има бял цвят или нюанс, възможно най-близък до него.
Друг начин е да коригирате баланса на бялото на компютъра след направата на снимката. Но за това е силно препоръчително да снимате в RAW
RAW и JPEG
Цифровата снимка е компютърен файл, съдържащ набор от данни, от които се формира изображение. Най-често срещаният файлов формат за показване на цифрови снимки е JPEG.
Проблемът е, че JPEG е така нареченият формат за компресия със загуби.
Да кажем, че имаме красиво залезно небе, в което има хиляди полутонове с различни цветове. Ако се опитаме да запазим цялото разнообразие от нюанси, размерът на файла ще бъде просто огромен.
Следователно JPEG изхвърля „допълнителни“ нюанси при запазване. Грубо казано, ако има в рамката Син цвят, малко повече синьо и малко по-малко синьо, тогава JPEG ще остави само един от тях. Колкото повече Jpeg е „компресиран“, толкова по-малък е неговият размер, но толкова по-малко цветове и детайли на изображението предава.
RAW е „суров“ набор от данни, заснети от матрицата на фотоапарата. Формално тези данни все още не са изображение. Това е суровината за създаване на изображение. Поради факта, че RAW съхранява пълен набор от данни, фотографът има много повече възможности за обработка на това изображение, особено ако се изисква някакъв вид „коригиране на грешки“ по време на етапа на снимане.
Всъщност при снимане в JPEG се случва следното: камерата предава „сурови данни“ на микропроцесора на камерата, той ги обработва според заложените в него алгоритми „за да изглежда красиво“, изхвърля всичко ненужно от гледна точка на преглежда и записва данните в JPEG, който виждате на компютъра като крайно изображение.
Всичко би било наред, но ако искате да промените нещо, може да се окаже, че процесорът вече е изхвърлил данните, от които се нуждаете, като ненужни. Тук на помощ идва RAW. Когато снимате в RAW, камерата просто ви дава набор от данни и след това правете с тях каквото искате.
Новобранците често си блъскат главите с това - след като прочетат какво дава RAW най-добро качество. RAW не осигурява по-добро качество сам по себе си - той дава много повече възможности за получаване на това по-добро качество по време на обработка на снимки.
RAW е суровият материал - JPEG е крайният резултат
Например, качете в Lightroom и създайте вашето изображение ръчно.
Популярна практика е да снимате RAW+Jpeg едновременно – когато фотоапаратът съхранява и двете. JPEG може да се използва за бърз преглед на материала и ако нещо се обърка и се наложи сериозна корекция, тогава имате оригиналните данни в RAW форма.
Заключение
Надявам се тази статия да помогне на тези, които просто искат да се занимават с фотография на по-сериозно ниво. Някои термини и понятия може да ви се сторят твърде сложни, но не се плашете. Всъщност всичко е много просто.
Ако имате някакви предложения или допълнения към статията, пишете в коментарите.
Настъпи щастлив ден и вие закупихте огледално-рефлексен фотоапарат. Има много вдъхновение и планове, но само бутона за захранване е познат. Всъщност камерата е доста обучаема и всеки може да се справи с нея. Ако планирате да снимате малко повече от приятелите си за аватари, тогава всички пътища за учене са отворени за вас. Статията ще ви помогне да разберете терминологията и да тръгнете на творческо пътешествие.
Първи стъпки
Основи на DSLR фотография
Започваме с прости обясненияотносно заснемането на новата ви камера. Дясната ръка трябва да лежи върху дръжката, а лявата отдолу, сякаш поддържа лещата. Позицията на ръката ви върху обектива ви позволява бързо да промените увеличението, ако използвате обектив с променливо фокусно разстояние. показалец дясна ръкалежи върху бутона на затвора.
Как да настроите DSLR фотоапарат
За простота ще използваме теорията за „3 стълба“. Само ние ще поставим върху тях не планетата Земя, а снимка. За добър изстрел трябва да можете да използвате всеки от „китовете“. Позволете ми да представя! Кийт номер едно е диафрагмата. Кит номер две - издръжливост. Кит номер три е ISO. А сега, по ред, за всеки един.
Диафрагма
Знайте, че фотографията е рисуване със светлина. И тази светлина прониква в матрицата на камерата през дупка, наречена бленда (F). Можете да регулирате размера му. Възможни опции от F-1.2 до F-22 (понякога по-високи). Работи следното правило: колкото по-малко е числото F, толкова по-голяма е дупката. Ясно е, че при стойност F-2,8 дупката ще бъде по-голяма, отколкото при F-8, което означава, че ще има и повече светлина. Като практичен метод е необходимо да зададете желаната стойност на блендата за висококачествена рамка без преекспониране.. Трябва да зададете блендата, така че камерата да получава необходимо количествоСвета.
Извадка
Друг инструмент за контрол на светлината. Скоростта на затвора (t) е времето, през което блендата е отворена. Просто е. Колкото по-дълго дупката е отворена, толкова повече светлина влиза в матрицата. Следователно, толкова по-лека се оказа рамката.
ISO
Тези три букви показват светлочувствителността на сензора на вашия фотоапарат. Фоточувствителността е способността на матрицата да променя параметрите си под въздействието на светлина. Стойността на ISO може да варира от 100 до 6400. Ако зададете ISO на 400, тогава в този случай матрицата ще получи по-малко светлина, отколкото за същия период от време, но при стойност 1600. Изглежда, че няма причина да си набиете мозъка - задайте ISO по-високо и снимайте за себе си за вашето здраве. Ах, само ако всичко беше толкова просто... Но ако увеличите нивото на фоточувствителност твърде много, в снимката ще се появи шум (зърнистост) и ако това придаде известен чар на филмова снимка, тогава на цифрова снимка тук няма нищо особено естетично. На съвременните камери можете да зададете ISO автоматично. Първоначално можете да използвате тази опция, но докато натрупате опит, опитайте сами да зададете нивото на светлочувствителност, разчитайки на собствените си знания и интуиция.
Съвет: Основното нещо е да практикувате много, като променяте тези три параметъра на камерата. Тогава ще разберете какво и кога да превключите.
Режими на снимане
Ако искате да получите висококачествени снимки, забравете за режими като „Портрет“, „Пейзаж“, „Цвете“ и т.н. Камерата има 4 основни режима и ще говорим за тях по-подробно. Забележка: производителите на фотоапарати използват различни обозначения. Инструкциите ще ви помогнат да определите коя буква означава конкретен режим. Това е много полезна книга, която ви беше продадена заедно с оборудването. Съветваме ви да го прочетете. Ще намерите много полезна информация.
A (Av) Режим на приоритет на блендата
При такива условия човек задава стойността на блендата, а камерата самостоятелно избира стойността на скоростта на затвора.
Блендата е един от основните параметри в настройките и се обозначава в камерата с буквата F. Този режим на снимане е подходящ за портрети. Отваряте максимално блендата и получавате красиво боке (боке е артистично размазване на фона).
S (Tv) Режим на приоритет на затвора
В този случай фотографът задава скоростта на затвора, а камерата сама избира стойността на диафрагмата. Спомняме си, че скоростта на затвора е времето, за което блендата се отваря, за да позволи на светлината да премине. Времето се измерва в дроби (например 1/1000 - 0,001 секунди, 1/100 - 0,01 секунди, 1/10 - 0,1 секунди и т.н.). Ако искате да „замразите“ обект в движение, трябва да зададете кратка скорост на затвора; ако според художествена идея е необходимо да замъглите обект, например вода, увеличете времето и движещият се обект ще размазване.
M Ръчен режим
Това е начинът на независимост. Вие избирате вашите настройки за диафрагма и скорост на затвора. Професионалните фотографи снимат само в ръчен режим, тъй като камерата не е в състояние да разбере напълно вашата идея и да я реализира. Но ако току-що сте започнали своя творчески път, практикувайте в режими A и S. След като натрупате опит, преминете към ръчен.
И още няколко важни точки, които ще ви бъдат полезни.
Фокусиране
Във фотографията е важно нейното качество. Един показател е правилното фокусиране. Фокусът е най-рязкото място в кадъра. Когато погледнете през визьора, виждате фокусните точки. В зависимост от модела на камерата техният брой може да варира. При леко натискане на спусъка една (или няколко, в зависимост от настройките) точки ще светят в червено. Това означава, че именно на това място в кадъра ще работи фокусът.
Възможно е да се фокусирате върху няколко точки наведнъж, но препоръчваме да изберете една. от голяма тайнаКазваме ви, че централната фокусна точка е с най-добро качество. Винаги работете с нея. Но какво ще стане, ако обектът е отстрани, например? Има изход. Фокусирайте се върху централната точка и, без да пускате бутона на затвора, изградете желаната композиция. Тоест, дори ако преместите фокуса, но не пуснете бутона, мястото, където сте фокусирали първоначално, ще остане рязко.
Обективът може да фокусира в автоматичен и ръчен режим. Ясно е, че е по-лесно да се работи с автоматизация. Ако снимането изисква бързо снимане, тогава няма време за фокусиране. Това се случва например при отчетна работа. Когато се заснемат 5 кадъра в секунда. Но за експериментиране и за да получите добро усещане за вашия работен кон, е по-добре да използвате ръчно фокусиране. Между другото, някои камери имат само него. Но това е по-скоро изключение.
Тип файл
Фотографът може да работи с два вида файлове: JPEG и RAW.
JPEG е тип компресиран файл. Такава снимка ще бъде готова за печат директно от камерата и теглото й е много по-малко, за разлика от RAW.
RAW (raw) е тип файл, който задължително изисква последваща обработка в специални програми. Съдържа повече информация за снимката, така че тежи много повече.
Ако току-що сте взели DSLR фотоапарат, най-добре е да започнете да работите с JPEG. След като сте практикували фотография, превключете на RAW. Всички професионални фотографи снимат само в този формат, тъй като ви позволява да правите повече корекции, без да губите качеството на изображението.
бял баланс
Това е един от параметрите на метода за пренос на температурата на цветното изображение, който определя постоянството на цветовата гама на изображението. Човешко окоавтоматично настройва баланса на бялото, така че да възприемаме цвета на обекта правилно при всяко осветление. С камера не става така. Той се нуждае от намек с какъв тип светлина работите в момента. Може да е слънцето или лампа с нажежаема жичка. Тогава камерата няма да лъже за цветовете.
IN лош вариант, просто ще получите много жълта или много синя снимка, която не е реплика на реалността. В началото на вашето пътуване като фотограф можете да зададете този параметър на режим „автоматичен“, но не винаги работи правилно. Затова не препоръчваме да го използвате през цялото време; камерата е просто устройство, което може да направи грешки и по този начин да развали вашата снимка.
Наличието на DSLR фотоапарат разкрива много нови възможности за създаване на висококачествени снимки. Станете професионалисти и не снимайте в автоматични режими. Това е удобно, но тогава не се изненадвайте защо резултатът изобщо не ви прави щастливи. Защо не се получи както искаше? След като разберете всички настройки и научите как да ги управлявате с затворени очи, нещата ще вървят нагоре.
След това можете да помислите за артистичната страна на фотографията. Но не трябва да ви отнеме много време да намерите превключвател на режима или да увеличите блендата. Рискувате да пропуснете важен момент. Надяваме се, че нашите отговори на въпроса „Как да използваме DSLR“ ще ви бъдат полезни.
- Какво представляват режимите A (Av), S (Tv) и M, дефиниция на всеки от тях;
- В какви ситуации трябва да изберете всеки от тях и защо;
- Някои предимства на режимите (Av) и S (Tv) в сравнение с ръчната настройка;
- Някои ползи ръчни настройкии примери за ситуации, в които това е единственият възможен вариант.
Ръчни режими на снимане, какви са те?
Ръчен режим (M): Този режим ви дава пълен контрол върху трите настройки на камерата, които определят експозицията (известна като триъгълник на експозицията) – ISO чувствителност, диафрагма и скорост на затвора. В ръководството ще се спрем на всеки един от параметрите.
Приоритет на бленда (A на Nikon, Av на Canon): Този режим ви дава контрол върху две настройки, а именно ISO и бленда. Фотоапаратът автоматично ще определи подходящата скорост на затвора, за да ви осигури правилната експонация.
Приоритет на затвора (S на Nikon, Tv на Canon): Този режим също ви дава контрол над две настройки на експозицията, но този път това са ISO и скоростта на затвора. Камерата автоматично ще определи подходящата стойност на блендата за вашите настройки.
Има и други фактори, които влияят на резултата, а именно използваното измерване и компенсацията на експонацията. На това ще се спрем малко по-късно.
Как решавате кой режим да използвате?
Използвам приоритет на диафрагмата и приоритет на затвора повече от всеки друг. Когато решавате кой да изберете, трябва да имате предвид в какво снимате, при какви условия снимате. външни условияи какъв ефект искате да постигнете:
- Режимът на приоритет на блендата трябва да бъде избран, когато искате да контролирате дълбочината на полето (DOF). Така че, например, ако създавате портрет с красиво боке, задайте диафрагмата на f2.8 или f1.8. Избирането на режим с приоритет на блендата не трябва да се използва само за създаване на приятно замъглен фон, но също и в случаите, когато, напротив, трябва да направите ясна снимка, като изберете стойност на блендата f11 или по-малко.
- Трябва да дадете предпочитание на режима с приоритет на затвора, когато е важно за вас да контролирате движението на обекта, тоест или да направите обекта много ясен, докато се движите, или, напротив, да го замъглите качествено. Така че, когато снимате спортни събития, концерти или дивата природаКогато яснотата е важна, скоростта на затвора трябва да бъде настроена на поне 1/500. Когато снимате движението на вода или автомобил през нощта, интервалът на скоростта на затвора трябва да бъде избран значително по-дълъг, поне 2-5 секунди.
- Има няколко случая, когато най-добрият вариантЩе има снимане в ръчен режим. Така че, ако правите нощен портрет или пейзаж, работите в студио или правите HDR снимка с помощта на статив, също в някои случаи, когато използвате светкавица (например, когато работите в тъмна стая, все пак искате да запазите малко естествена светлина).
Ето някои примерни изображения, направени с всеки от описаните по-горе режими.
Преди това SLR камерите бяха достъпни за тесен кръг от професионалисти. Вече с тяхна помощ към изкуството на фотографията могат да се присъединят и любители. Въпреки това, типична грешка за начинаещи е да закупят DSLR и да се смятат за страхотен фотограф и да очакват да получат добри снимки. Трябва да разберете, че трябва незабавно да се научите как да използвате камера, да овладеете основните принципи на фотографията и едва тогава вие самите и хората около вас ще бъдете не само щастливи, но поне доволни от работата си.
DSLR камерата се сравнява благоприятно с обикновената камера поради изобилието от различни настройки. Нека да разгледаме основните, които могат и трябва да бъдат променени и използвани.
- Извадка.Това е времето, за което затворът на камерата се отваря при снимане. Колкото по-тъмно е, толкова по-дълго трябва да бъде това време. Колкото по-бързо се движи обектът, толкова по-къса е скоростта на затвора. Основни стойности на скоростта на затвора: 1/30 – 1/128 сек – приемливо за снимане от ръка, 1/128 сек – стъпка, 1/250 сек – бягане, 1/15 сек – облачно време, имате нужда от статив, 1/9 сек – лоша светлина, имате нужда от статив. При дълги скорости на затвора можете да снимате само абсолютно неподвижни обекти и трябва да използвате статив, в противен случай има голям риск от получаване на „размазани“ снимки.
- Диафрагма.Това е дупката в лещата, през която преминава светлината. Колкото по-малък е отворът на блендата, толкова по-малко светлина влиза в матрицата на обектива. Диафрагмата е обозначена като f2, f2.8, f8, f16 и т.н. За получаване добра снимкастойностите на скоростта на затвора и диафрагмата са съгласувани една с друга: колкото по-малка е диафрагмата, толкова по-къса трябва да бъде скоростта на затвора. С тези настройки можете да промените дълбочината на полето. Когато снимате през нощта, затваряйки блендата, светлината от фенерчетата се появява под формата не на „топки“, а на „звезди“ и колкото по-малка е апертурата, толкова по-остри са лъчите им.
- Режими на снимане:
- Автоматичен;
- полуавтоматичен – P, ви позволява да променяте ISO, баланс на бялото и точки за фокусиране;
- Приоритет на блендата – A(Av), полуавтоматичен режим с приоритет на блендата, ви позволява да промените блендата, но камерата сама избира желаната скорост на затвора за това.
- Приоритет на затвора – S(Tv), полуавтоматичен режим с приоритет на затвора, ви позволява да променяте скоростта на затвора и камерата самостоятелно избира желаната бленда за него.
- ръчно – M, позволява ви да промените всички настройки.
- Автоматичен;
- Дълбочина на рязкост на изобразеното пространство (DOF).Малката дълбочина на полето показва това ФонътСнимката е размазана. За да замъглите максимално фона, трябва да приближите фотографирания обект възможно най-близо, така че да заема основната част от кадъра. В този случай диафрагмата трябва да се отвори максимално. Колкото по-късо е фокусното разстояние на обектива, толкова по-голяма е дълбочината на полето.
- Бял баланс.По подразбиране е настроен на автоматичен режим. Експериментирайте, изберете този, който ви подхожда. Основните настройки се съдържат в самата камера:
- дневна светлина;
- машина;
- облачност;
- външна сянка;
- лампа с нажежаема жичка;
- флуоресцентна лампа;
- ръчно управление;
- светкавица.
- дневна светлина;
Практиката е ключова за получаване на добри снимки. Вземете камерата си навсякъде със себе си, снимайте, оценявайте, опитвайте се да обработвате снимки, четете книги, посещавайте майсторски класове, гледайте снимки на известни майстори и се опитвайте да ги повторите. Не използвайте автоматични настройки, само с ръчна настройка ще научите как да избирате правилния ъгъл, фокус и да прилагате различни настройки. Използвайте въображението и въображението си и скоро ще видите, че сегашните ви снимки са много по-интересни и по-качествени от първоначалните.
Как да поставим обект в рамката?
- Не оставяйте много празно пространство. Ако снимате дете, например, оставете го да заеме възможно най-много място в кадъра, ако страничният фон (под, трева, дървета) не носи никакво значение. Разбира се, ако играе важна роля(патици на заден план, паднали листа), след това го покажете.
- Обичайно е основният обект на снимката да се поставя в центъра. Експериментирайте, понякога чудесно и интересни снимкисе получават при изместване на фокуса.
- По принцип дългите хоризонтални обекти се снимат като камерата се държи хоризонтално, а високите - вертикално.
- Не превишавайте линията на хоризонта.
- Когато снимате на тъмно и използвате светкавица, не се отдалечавайте от обекта: светлината може да не достигне до него.
- На снимката не трябва да има излишни части от тялото. Случайното попадане в ръцете или краката на някой друг ще развали цялата картина. Особено ако е пейзажна снимка.
- Когато правите снимки, не стойте пред слънцето: обектът ще се окаже неестествен, а самата снимка ще бъде тъмна. Не забравяйте, че светлината трябва да пада точно върху обекта. Хубави снимкиполучени на дневна светлина и на открито. На закрито изборът на правилните настройки е много по-труден.
- При портретна фотографияне се приближавайте твърде много до човека: това ще удължи чертите на лицето му.
Причини за размазани снимки:
- лоша светлина;
- треперене на ръцете;
- движещ се обект;
- Снимане с дълъг фокус.
За да сведете до минимум замъгляването на снимката, трябва да поставите камерата правилно, да използвате стабилизатор на напрежението, да използвате светкавица, допълнителни източници на светлина, статив, да съкратите скоростта на затвора и да увеличите ISO.
Когато снимате в ръчен режим, съкратете скоростта на затвора и намалете диафрагмата колкото е възможно повече. Когато възможните диапазони са изчерпани и картината все още е неясна, увеличете ISO. В този случай снимката ще има шум, но ще излезе ясна.
Как да направите портрет правилно?
- Не поставяйте ненужни детайли в рамката.
- Ръцете и краката на други хора ще развалят рамката.
- Лицето на снимката трябва да бъде подчертано.
- Не режете хората. „Отрязаните“ ръце или крака изглеждат ужасно.
- Стреляйте по деца от тяхната височина или малко по-ниско.
- Не поставяйте обекта точно в средата на снимката.
- Портретът трябва да показва основните черти на характера на човек, забележителни навици или да разкрива неговата същност.
- Линията на хоризонта трябва да бъде 1/3 от височината или 2/3. Освен това, ако се намира в горната част, тогава обектите, разположени наблизо, излизат на преден план. Ако трябва да подчертаете обекти в далечината, тогава линията на хоризонта трябва да бъде поставена в долната трета. Ако акцентът във фотографията е върху отражението на обекти във вода, тогава линията на хоризонта трябва да бъде поставена точно в средата на снимката. Възможно е изобщо да няма линия на хоризонта - на снимки в духа на минимализма.
- Важно е да изберете тон. За есенен ден - спокоен, за нощен пейзаж - тъмно син.
- Играйте с контраста.
- Следвайте правилото за „перспектива“.
- Използвайте светлината разумно. Сутрешните снимки са особено добри, дневните могат да се окажат интересни само ако има необичайно място, а вечерните обикновено е трудно да се направят необичайни.
- Някои пейзажи изглеждат по-добре в черно и бяло.
Как да правите снимки с DSLR ( SLR фотоапарат)? И така, имате DSLR фотоапарат! Какво следва? Кой режим на снимане да избера? Как да изградим рамка? Кой бутон трябва да натисна, за да изглежда снимката красива?
Когато снимате с DSLR камера, трябва да обърнете внимание на няколко нюанса, които отличават снимането с DSLR от снимането с обикновена камера, дори и цифрова.
Първо, нека разгледаме режимите на снимане. Предварително зададените режими на снимане помагат на начинаещите фотографи да получат най-добри резултати, без да се налага да се задълбочават в тънкостите на настройката на своя фотоапарат.
Разбира се, дори и най-простите цифрови фотоапарати за насочване и снимане имат свои предварително зададени настройки - режими на снимане. Въпреки това, не много компактни фотоапарати имат режими като П, А(или Av), С(или телевизор), М, Св, A-Dep- които са основно запазена територия на SLR фотоапарати или много „напреднали“ компактни фотоапарати.
И така, как да получите 100% от възможностите на вашия фотоапарат? Кои режими трябва да използвам?
Ако току-що сте започнали да изучавате тънкостите на фотографията или се съмнявате кой режим да изберете, можете, разбира се, да зададете режим „автоматичен“, но настройката на този режим на снимане с помощта на DSLR е не само ненадеждна, но и непрактична - защото способността да се държи резултатът под контрол в този случай е минимална.
Ако все още не сте запознати с фотографията, можете да започнете, като използвате П.В този режим фотоапаратът автоматично настройва експонацията (съотношението на диафрагмата и скоростта на затвора), за да експонира точно обекта, който се снима. В инструкциите на Canon този режим се нарича програма за автоматично излагане, оттук и буквата R.
Когато купих първия си „усъвършенстван“ цифров фотоапарат, използвах в по-голямата си част точно този режим, тъй като ми позволяваше да контролирам чувствителността на матрицата (и с помощта на това можех да правя снимки без шум и също успя да извърши компенсация на експозицията - така че снимките да се окажат тъмни през нощта, а през деня - светли, а не както камерата иска :)
Въпреки това, ако решите да снимате пейзаж, тогава и тук Avможе да е полезно! В крайна сметка, за максимална детайлност, блендата трябва да бъде „затворена“, поне до стойността „ f8.0", в противен случай яснотата се губи до голяма степен! IN макро фотографиявъпреки това, за да се получи поне значителна дълбочина на рязкост, е необходимо да се „затвори“ блендата до минимум, дори f32 може да е полезно!
Използване на приоритет на блендата и дълбочина на полето за създаване на артистичен ефект.
Как да правите снимки с огледално-рефлексен фотоапарат, така че да „спре момента“?
Тайната е проста - малка скорост на затвора.
Режим М- тоест напълно ръчен режим на снимане. Използвам тази буква в нестандартни случаи, например през нощта или в тъмен клуб - в който светлината на прожекторите е почти постоянна и след като сте се настроили добре веднъж, вече не можете да мислите за промяна на настройките... или в студио - където светлината е изцяло под мой контрол.