Съвети за начинаещи фотографи. Как да правите снимки с DSLR
Реших да направя тема с полезни съвети, което ще представлява интерес за начинаещи (и може би „продължаващи“) фотографи.
1) Избор на DSLR фотоапарат
2) Подготовка за стрелба
3) Сортиране на кадри
И така, вие сте решили да станете „фотограф“ и да си купите SLR фотоапарат. Ще възникне въпросът (който вече е обсъждан в интернет милиони пъти) - " каква камера да купя?"
1) Избор на DSLR фотоапарат
Някак си се случи така, че има двама лидери на пазара на SLR камери, между които има постоянна конкуренция - това са компании НиконИ Canon. Според мен камерите на други производители изостават от тези два лидера и няма да бъдат разглеждани тук.
DSLR фотоапаратите могат да бъдат разделени на 4 групи:
- Група 1- камери за "начинаещи"
- Група 2- камери за "продължители"
- Група 3- камери за "напреднали"
- Група 4- полу- и професионални камери
Последнокамера група - пълнометражен(чийто размер на сензора е 36х24 мм), първите тригрупи - т.нар. изрязани" камери (чийто размер на сензора е приблизително един път и половина по-малко). Пълноформатните фотоапарати са скъпи (от $2000 и нагоре) и не трябва да ги купувате като първи DSLR. Също така не бих препоръчал да купувате камери от първата група (за „начинаещи“), тъй като възможностите му вече няма да са достатъчни след една година употреба.
Мисля, че поне трябва да се фокусирате върху камерите второгрупи и ако бюджетът позволява, тогава като първият DSLR, от който можете да вземете фотоапарат третинигрупи - възможностите на такава камера ще ви стигнат за дълго време!
2) Подготовка за стрелба
Второто действие след закупуване на камера ще бъде снимане. Последното нещо, което можете да направите, когато купувате DSLR фотоапарат, е да го използвате Автоматиченрежим на снимане. Затова ще бъде много добре, ако се научите да използвате т.нар. творчески"Режими на снимане - " Приоритет на блендата" (Апри Никон’a или Avпри Canonа), " Приоритет на затвора" (Спри Никон’a или телевизорпри Canonа) и " Ръчно управление" (М).
Няма да навреди да го прочетете Упътване за употребакъм закупения фотоапарат и е препоръчително да прочетете няколко книги по теория на фотографията и композицията. Голям избор от книги се намира тук - ... опитайте се поне да прочетете първите 2-3 книгии, ако е възможно и ако имате свободно време, всички останали, представени на тази страница.
1) Опитайте се да правите кадри, които ще бъдат интересни и на някой друг освен вас и вашите близки (напр "Аз съм близо до палмовото дърво"би било добро допълнение към семеен албум, но нищо повече).
2) Преди да натиснете спусъка, опитайте се да обърнете внимание на предния, средния и задния план - в кадъра не трябва да има нищо излишно (случайни предмети, минувачи, боклук, дървета и стълбове, „растящи“ от главата на човека, който снимат).
3) Обърнете внимание на хоризонталното или вертикалното положение на камерата, това ще намали броя на кадрите с „затрупан хоризонт“ (когато хоризонталните или вертикалните линии имат „блокиране“)
4) Ако направите няколко снимки, ще имате по-голям шанс да изберете най-успешната.
5) Ако трябва да имате време да заснемете движение, тогава направете снимки приоритет на затвора, в повечето други случаи можете да стреляте приоритет на блендата.
Бих искал да разширя накратко последната точка и да обясня накратко как работят тези режими.
Приоритет на затвора- скоростта на затвора се задава ръчно, а стойността на блендата се „изчислява“ автоматично от камерата. Приоритет на блендата- напротив, стойността на диафрагмата се задава ръчно, а скоростта на затвора се "изчислява" от камерата. IN ръководствоВ режим на снимане всички параметри се задават ръчно.
Колкото по-къса е скоростта на затвора ( 1/500 сек - 1/4000 сек), колкото по-висока е скоростта на затвора, толкова повече ще можете да „замразите“ движението.
Колкото по-малка е стойността на блендата ( f/1.4 - f/1.8), колкото по-отворено е, толкова по-размазано ще бъде Фонът. И обратното, ако искате предният и задният план да са ясни, тогава трябва да затворите блендата, като изберете голямо число на блендата ( f/16 - f/22Например).
За да разберете как работи връзката скорост на затвора-бленда-ISO, можете да използвате тези връзки:
Симулаторът на SLR фотоапарат и треньорът за начинаещи фотографи
Шевеленка(размазване на изображението при снимане от ръка поради дълга скорост на затвора):
Като цяло, ако сюжетът е банален и не изисква специални условия, когато снимате от ръка, трябва да се опитате да гарантирате, че скоростта на затвора не е по-дълга от 1/е (фокусно разстояниелещи). Например за обектив 50 ммтрябва да опитате да използвате по-къси скорости на затвора 1/50 s.
1) Ако ще снимате при условия на слаба осветеност, тогава е много препоръчително да се запасите с компактен, за да избегнете „размазване“ на изображението при „дълги“ скорости на затвора.
2) това ще ви позволи да изберете ниска стойност ISO(100), за да предотвратите цифров шум.
3) през нощта е най-лесно да стреляте Наръчникрежим ( Наръчник): пробвай това - бленда ~f/8, скорост на затвора 5-15 сек
4) Ако снимката се окаже тъмна, увеличете времето на експозиция или леко отворете блендата и обратно - ако снимката се окаже светла, намалете скоростта на затвора или затворете блендата.
5) Препоръчително е фокусът да се прехвърли към ръчно управление, съсредоточете се в На живопри максимално увеличение на екрана (обикновено бутоните, които се използват за увеличаване на изображенията, когато ги разглеждате).
6) По-добре е да снимате или с дистанционно управление, или със закъснение от 2 секунди
7) Движението на огледалото може да създаде малки механични вибрации, които могат да „съсипят” рамката при нощно снимане. Затова е препоръчително да снимате от режим LiveView – в този случай огледалото вече е повдигнато, което елиминира тези микровибрации.
8) Ако при точно зададен фокус, повдигнато огледало и използване на 2-секундно забавяне (или IR дистанционно управление) все още се размазва, увеличете ISO с няколко стъпки (от 100 до 400-800) , което ще позволи Намалете скоростта на затвора с 2 стопа. По-висок ISO 800При камери със средно ниво не трябва да се издигате, това ще увеличи шума.
8) Когато снимате сцени, в които има ярко осветени зони (рекламни надписи, например), препоръчително е да снимате с клин на експозицията на стъпки от +-2 EV. Тогава от трите заснети кадъра във Photoshop ще бъде възможно да се получи един „висококачествен“ кадър, в който всички детайли ще се виждат както в сенките, така и в „светлите точки“.
9) И е по-добре да правите снимки по време на „режимно време“ (+- 30 минути преди и след залез слънце, когато небето не е напълно черно, но също е осветено от залязващото слънце).
10) Винаги стреляй RAW, това ще ви позволи да коригирате по време на последваща обработка Бял баланс. Ако през деня камерата доста често правилно определя баланса на бялото, тогава през нощта, когато снимате в JPEG, ще има шанс да получите кафяво небе.
11) Ако снимате от статив при дълги експонации при ветровито време, можете да държите статива за краката, за да избегнете размазване на изображението.
3) Сортиране на кадри
Веднъж в списанието на Паша Косенко ( pavel_kosenko ) попадна на фразата:
„Отнема 10 минути, за да се научите как да правите снимки. За да научете се да правите селекция, трябва да станете индивидуалност.“
(в) Г. Пинхасов
Има още една добра фраза:
Добрият фотограф не е този, който прави много снимки, а този, който изтрива много.
Не можете да го кажете по-точно! Вероятно най-трудното нещо е да се научите да избирате най-добрите, най-интересните кадри от кадрите и да хвърлите всичко останало в кошчето (или в дълга кутия „за по-късно“)
Ще се опитам да дам няколко съвета за избор на снимки...
1)
Острота. Ако я няма или не е там, където трябва, рамката е в кошчето. Това е правило номер 1. Има изключения, когато липсата на острота е намерението на автора и такава рамка изглежда интересна:
Но в повечето случаи „замъгленото“ изображение е дефект.
ruber_kor , съжалявам, че използвам вашите снимки като пример
2) Парцел. Рамката трябва да е интересна. Опитайте се да погледнете вашите снимки през очите на друг човек и се опитайте да прецените колко интересна ще бъде вашата снимка за други хора. Трябва да има някаква жар... трябва да има емоция... трябва да има сюжет или история. (вижте примери от точка 1)
3) Ъгъл. Когато снимате портрети до гърдите, препоръчително е да поставите камерата на нивото на очите на модела (било то възрастен, дете или куче с котка). Когато снимате портрети в цял ръст, препоръчително е да поставите камерата на нивото на гърдите на модела. Архитектура, пейзажи и т.н. могат да бъдат снимани от много ниска или много висока точка - необичаен ъгъл ще добави „жар“. Ако сте направили снимка на детето си от височината на вашия ръст, твърде мързеливи, за да седнете, тогава такава рамка ще бъде достойна само за вашия личен семеен албум. Разбира се, може да има изключения и понякога снимането на портрети от необичайни ъгли също дава интересни резултати:
4) Състав. Ако има интересен сюжет, но в рамката главният герой (или герой) е „отрязал“ ръце/крака/глава, тогава може би такава рамка няма да изглежда добре. Много често в снимките на начинаещи фотографи можете да намерите две често срещани грешки: осеян хоризонт и различни предмети (дървета, стълбове и т.н.), „растат“ от главата на човека на снимката. Ако осеяният хоризонт може (и трябва) да бъде „коригиран“ на етапа на обработка на снимката, тогава „премахването“ на дърво, стърчащо от главата, ще бъде по-проблематично, така че този момент трябва да се контролира по време на снимане. Може да има и изключения... но за да снимате с "неумели" композиции, първо трябва да се научите да снимате с правилните композиции:
5) Осветление. Ако рамката съдържа преекспонирани зони (напълно бели) или „празнини“ (напълно черни), тогава е препоръчително да прекарате такива кадри през RAW конвертори се опитайте да се отървете от такива области. Ако не знаете как да използвате конвертори, тогава можете да оставите рамката за „по-късно“ и да започнете да изучавате хардуера.
как НеЖелателно е да има светлина/сянка:
Може да има и изключения, но не е необходимо да се прави „правило“ постоянно да има акценти и неуспехи.
как за предпочитанеимат светлина/сянка:
()
()
Както се вижда от резервации - има изключения. Но за да се научите как да правите красиви и интересни снимкиАко тези „изисквания за фотография“ са нарушени, първо трябва да научите как да правите снимки, като отговаряте на „изискванията“. За да нарушиш правилата, първо трябва да се научиш да ги спазваш!
4) Последваща обработка на сортиран материал
Професионалните фотографи обръщат голяма роля на последващата обработка на избрания материал.
Често виждам изявления като " Photoshop е зло!" или " Аз съм за естествеността!"... Сигурен съм, че в 99% от случаите подобни изказвания са заместител на признанието" Не знам как да използвам Photoshop ".
Ако искате да научите как да получите „бонбони“ от избраните от вас рамки, тогава изучаването на програми за последваща обработка на снимки ще ви помогне с това. Вероятно най-често срещаните програми са Адобе Фотошоп CS и LightRoom. Книгата ще ви помогне да се запознаете с основите на обработката на снимки и ще ви даде представа за основните инструменти на тези две програми.
За "вдъхновение" посетете портала http://35photo.ru/, и прекарайте няколко часа там, където според мен е представена първокласна работа.
Надявам се моите съвети да са полезни на някого!
Ако някой не е съгласен с горното или има допълнения, моля да пише!
Тази статия е предназначена предимно за тези, които за първи път са посетили сайта с желанието да се научат да правят снимки. Той ще действа като своеобразен наръчник към останалите материали на сайта, на които трябва да обърнете внимание, ако внезапно решите да „надградите“ вашите фотографски умения.
Преди да изброя последователността на вашите действия, ще кажа, че фотографията се състои от две големи области – техническа и творческа.
Творческата част идва от вашето въображение и визия за сюжета.
Техническата част представлява последователност от натискане на бутони, избор на режим, настройка на параметри на снимане с цел реализиране на творческа идея. Творческата и техническата фотография не могат една без друга, те се допълват. Пропорцията може да е различна и зависи само от вашето решение - с какъв фотоапарат ще снимате (DSLR или смартфон), в какъв режим (автоматичен или), в какъв формат (), ще го използвате по-късно или ще го оставите така?
Да се научиш да снимаш означава да се научиш да определяш коя работа ще вършиш сам и коя ще повериш на технологията. Истинският фотограф не е този, който снима само в ръчен режим, а този, който знае и знае как да насочи техническите възможности на камерата в правилната посока и да получи резултата, който е планирал да получи.
Разбиране на думата "фотография"
Това е „нулевото“ ниво, без да го овладеете, няма смисъл да се движите напред. Фотографията е „рисуване със светлина“. Един и същ обект при различно осветление ще изглежда напълно различно. Светлината е уместна във всеки жанр на фотографията. Ако успеете да уловите интересна светлина, ще направите красив кадър. И няма значение какво имате в ръцете си - любителско компактно устройство или професионален DSLR.
Избор на оборудване
Не е необходимо да купувате скъпо оборудване, за да научите фотография. В днешно време любителската технология се е развила толкова много, че задоволява изискванията не само на любителите, но и на напредналите фотографи. Също така няма смисъл да се опитвате да закупите най-модерния модел камера, тъй като всичко, от което се нуждаете за висококачествена фотография в камерите, се появи преди 10 години. Повечето от нововъведенията в съвременните модели са само косвено свързани с фотографията. Например, огромен брой сензори за фокусиране, Wi-Fi контрол, GPS сензор, сензорен екран с ултрависока разделителна способност - всичко това само подобрява използваемостта, без да влияе на качеството на резултата.
Не ви насърчавам да купувате „стари неща“, но препоръчвам да възприемете по-трезв подход към избора между нов продукт и камера от предишно поколение. Цените на новите продукти могат да бъдат неоправдано високи, докато броят на наистина полезните иновации може да не е толкова голям.
Представяме ви основни функции на камерата
Препоръчително е да имате търпение и да проучите инструкциите за камерата. За съжаление, не винаги е написано просто и ясно, но това не премахва необходимостта от изучаване на местоположението и целта на основните контроли. Като правило няма толкова много контроли - диск за избор на режим, едно или две колела за настройка на параметрите, няколко функционални бутона, контроли за мащабиране, автофокус и бутон на затвора.Също така си струва да проучите елементите на главното меню, за да можете за конфигуриране на неща като стил на изображение. Всичко това идва с опит, но с течение на времето не трябва да има нито един неразбираем елемент в менюто на камерата за вас.
Запознаване с изложбата
Дойде време да вземете камерата и да се опитате да изобразите нещо с нея. Първо включете автоматичния режим и опитайте да правите снимки в него. В повечето случаи резултатът ще бъде съвсем нормален, но понякога снимките по някаква причина се оказват твърде светли или, обратно, твърде тъмни. Време е да се запознаете с такова нещо като. Експозицията е общият светлинен поток, който матрицата е уловила по време на работа на затвора. Колкото по-високо е нивото на експозиция, толкова по-ярка е снимката. Снимките, които са твърде светли, се наричат преекспонирани, а снимките, които са твърде тъмни, се наричат недоекспонирани Можете да регулирате нивото на експонация ръчно, но това не може да се направи в автоматичен режим. За да можете да "осветявате нагоре или надолу", трябва да преминете в режим P (програмирана експозиция).
Режим на програмирана експозиция
Това е най-простият „творчески“ режим, който съчетава простотата на автоматичния режим и в същото време ви позволява да въвеждате корекции в работата на машината - да правите снимки принудително по-светли или по-тъмни. Това се прави с помощта на компенсация на експозицията. Компенсацията на експозицията обикновено се използва, когато сцената е доминирана от светли или тъмни обекти. Автоматизацията работи по такъв начин, че се опитва да доведе средното ниво на експозиция на изображението до 18% сив тон (така наречената „сива карта“). Забележете, когато вземем повече в рамката светло небе, земята изглежда по-тъмна на снимката. И обратното, взимаме повече земя в кадъра - небето се изсветлява, понякога дори побелява. Компенсацията на експозицията помага да се компенсират сенките и светлите светлини, излизащи отвъд границите на абсолютно черно и абсолютно бяло.
Какво е издръжливост?
Колкото и да е добър и удобен, той, уви, не винаги ви позволява да получавате висококачествени снимки. Ярък пример- снимане на движещи се обекти. Опитайте да излезете навън, за да снимате минаващи автомобили. В ярък слънчев ден това най-вероятно ще работи, но щом слънцето се скрие зад облак, колите ще се окажат леко размазани. Освен това, колкото по-малко светлина, толкова по-силно ще бъде това размазване. Защо това се случва?
Снимката се експонира, когато затворът се отвори. Ако бързо движещи се обекти попаднат в кадъра, тогава докато затворът е отворен, те имат време да се движат и изглеждат леко замъглени на снимката. Извиква се времето, за което блендата се отваря издръжливост.
Скоростта на затвора ви позволява да получите ефекта на „замръзнало движение“ (пример по-долу) или, обратно, да замъглите движещи се обекти.
Скоростта на затвора се показва като единица, разделена на число, например 1/500 - това означава, че затворът ще се отвори за 1/500 от секундата. Това е достатъчно висока скорост на затвора, при която шофиращите автомобили и ходещите пешеходци ще бъдат ясни на снимката. Колкото по-къса е скоростта на затвора, толкова по-бързо движение може да бъде замразено.
Ако увеличите скоростта на затвора до, да речем, 1/125 от секундата, пешеходците пак ще останат ясни, но колите ще бъдат забележимо замъглени.Ако скоростта на затвора е 1/50 или по-дълго, рискът от получаване на замъглени снимки се увеличава поради ръката на фотографа трепери и се препоръчва да използвате фотоапарата на статив или да използвате стабилизатор на изображението (ако има такъв).
Нощните снимки се правят с много дълги експозиции от няколко секунди и дори минути. Тук вече не е възможно без статив.
За да можете да заключите скоростта на затвора, камерата има режим с приоритет на затвора. Означава се TV или S. В допълнение към фиксираната скорост на затвора ви позволява да използвате компенсация на експонацията Скоростта на затвора има пряк ефект върху нивото на експозиция - колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-ярка е снимката.
Какво е диафрагма?
Друг режим, който може да бъде полезен, е режимът с приоритет на блендата.
Диафрагма- това е „зеницата“ на лещата, дупка с променлив диаметър. Колкото по-тесен е този отвор на диафрагмата, толкова по-голям е DOF- дълбочина на рязко изобразеното пространство.Апертурата се обозначава с безразмерно число от серията 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.н. В съвременните камери можете да изберете междинни стойности, например 3,5, 7,1, 13 и т.н.
Колкото по-голямо е числото на блендата, толкова по-голяма е дълбочината на полето. Голямата дълбочина на рязкост е подходяща, когато трябва всичко да е рязко - както предния, така и задния план. Пейзажите обикновено се снимат с диафрагма 8 или по-голяма.
Типичен пример за снимка с голяма дълбочина на полето е зоната на острота от тревата под краката ви до безкрайността.
Смисълът на малката дълбочина на рязкост е да фокусира вниманието на зрителя върху обекта и да замъгли всички фонови обекти. Тази техника обикновено се използва в. За да замъглите фона в портрет, отворете блендата до 2,8, 2, понякога дори до 1,4 - основното е да знаете мярката, в противен случай рискуваме да замъглим част от лицето.
Shallow DOF е чудесен начин да преместите вниманието на зрителя от цветния фон към основния обект.
За да контролирате блендата, трябва да превключите диска за управление в режим на приоритет на блендата (AV или A). В този случай казвате на устройството с каква бленда искате да снимате и то само избира всички останали параметри. Компенсацията на експозицията също е налична в режим на приоритет на блендата.
Блендата има обратен ефект върху нивото на експозиция - колкото по-голямо е числото на блендата, толкова по-тъмна е картината (свитата зеница пропуска по-малко светлина от отворената).
Какво е ISO чувствителност?
Вероятно сте забелязали, че снимките понякога имат вълнички, зърнистост или, както още се нарича, цифров шум. Шумът е особено изразен при снимки, направени с лошо осветление. Наличието/отсъствието на вълни в снимките се определя от следния параметър: ISO чувствителност. Това е степента на чувствителност на матрицата към светлина. Обозначава се с безразмерни единици - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и др.
Когато снимате на минимална чувствителност (например ISO 100), качеството на изображението е най-добро, но трябва да снимате с по-голяма скорост на затвора. При добро осветление, например навън през деня, това не е проблем. Но ако влезем в стая, в която има много по-малко светлина, тогава вече няма да може да се снима на минимална чувствителност - скоростта на затвора ще бъде например 1/5 от секундата и рискът е много голям " мърдане“, наречена така заради треперенето на ръцете.
Ето примерна снимка, направена при ниско ISO с дълга скорост на затвора на статив:
Моля, обърнете внимание, че вълнението на реката беше замъглено в движение и изглеждаше, че няма лед на реката. Но на снимката практически няма шум.
За да избегнете трептене при слаба светлина, трябва или да увеличите ISO чувствителността, за да намалите скоростта на затвора до поне 1/50 от секундата, или да продължите да снимате при минимална ISO и да използвате . Когато снимате на статив с дълга скорост на затвора, движещите се обекти са много замъглени. Това е особено забележимо при снимане през нощта. ISO чувствителността има пряко влияние върху нивата на експозиция. Колкото по-високо е ISO числото, толкова по-ярка ще бъде снимката при фиксирана скорост на затвора и бленда.
По-долу е даден пример за снимка, направена при ISO6400 късно вечерта на открито без статив:
Дори в уеб размер се забелязва, че снимката е доста шумна. От друга страна, зърнестият ефект често се използва като художествена техника, придавайки на снимката вид на „филм“.
Връзката между скорост на затвора, бленда и ISO
И така, както вероятно вече се досещате, нивото на експозиция се влияе от три параметъра - скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителност. Има такова нещо като „стъпка на експозицията“ или EV (стойност на експозицията). Всяка следваща стъпка съответства на експозиция 2 пъти по-голяма от предишната. Тези три параметъра са взаимосвързани.
- ако отворим блендата с 1 стъпка, скоростта на затвора се намалява с 1 стъпка
- ако отворим блендата с 1 стъпка, чувствителността намалява с една стъпка
- ако намалим скоростта на затвора с 1 стъпка, ISO чувствителността се увеличава с една стъпка
Ръчно управление
В ръчен режим фотографът има възможност да контролира. Това е необходимо, когато трябва да фиксираме стабилно нивото на експозиция и да попречим на камерата да действа сама. Например, потъмнете или осветете предния план, когато има съответно повече или по-малко небе в кадъра.
Удобен при снимане при същите условия, например при разходка из града при слънчево време. Настроих го веднъж и имах същото ниво на експозиция на всички снимки. Неудобствата в ръчния режим започват, когато трябва да се движите между светли и тъмни места. Ако отидем например в кафене от улицата и снимаме там на „улични“ настройки, снимките ще се окажат твърде тъмни, тъй като в кафенето има по-малко светлина.
Ръчният режим е незаменим при снимане на панорами и всичко това благодарение на едно и също свойство - поддържане на постоянно ниво на експозиция. Когато използвате автоматична експозиция, нивото на експозиция ще зависи до голяма степен от количеството светли и тъмни обекти. Ако хванем голям тъмен обект в кадъра, получаваме осветяване на небето. И обратното, ако кадърът е доминиран от светли обекти, сенките избледняват в чернота. Лепенето на такава панорама е мъка! Така че, за да избегнете тази грешка, снимайте панорами в режим M, като предварително зададете експозицията по такъв начин, че всички фрагменти да бъдат правилно експонирани.
Резултатът е, че при залепване няма да има „стъпки“ в яркостта между кадрите, които е вероятно да се появят при снимане във всеки друг режим.
Увеличение и фокусно разстояние
Това е характеристика, която определя ъгъла на зрителното поле на обектива. Колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-широк ъгъл покрива обективът; колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-близък е по ефекта си до шпионка.
Често понятието „фокусно разстояние“ в ежедневието се заменя с „увеличение“. Това е неправилно, тъй като мащабирането е просто фактор, който променя фокусното разстояние. Ако максималното фокусно разстояние се раздели на минималното, получаваме коефициента на увеличение.
Фокусното разстояние се измерва в милиметри. В днешно време терминът „еквивалентно фокусно разстояние“ е широко разпространен, използва се за фотоапарати с кроп фактор, каквито са повечето. Целта му е да оцени ъгъла на покритие на конкретна комбинация от обектив/матрица и да ги доведе до еквивалент на цял кадър. Формулата е проста:
EFR = FR * Kf
FR е действителното фокусно разстояние, CF (кроп фактор) е коефициент, показващ колко пъти матрицата на това устройство е по-малка от тази на full-frame (36*24 mm).
По този начин, еквивалентното фокусно разстояние на 18-55 mm обектив при 1,5 кроп би било 27-82 mm. По-долу е примерен списък с настройки за фокусно разстояние. Ще пиша в еквивалент на пълен кадър. Ако имате камера с кроп фактор, просто разделете тези числа на кроп фактора, за да получите действителното фокусно разстояние, което трябва да зададете на вашия обектив.
- 24 mm или по-малко- „широк ъгъл“. Ъгълът на покритие ви позволява да заснемете доста голям сектор от пространството в рамката. Това ви позволява да предадете добре дълбочината на рамката и разпределението на плановете. 24 mm се характеризира с подчертан ефект на перспектива, който има тенденция да изкривява пропорциите на обектите в краищата на рамката. Често изглежда впечатляващо.
По-добре е да не снимате групови портрети на 24 mm, тъй като хората в най-крайния край може да се окажат с глави, които са леко удължени по диагонал. Фокусни разстояния от 24 mm и по-къси са добри за пейзажи с преобладаващо небе и вода.
- 35 мм- „къс фокус“. Подходящ и за пейзажи, както и за снимане на хора на фона на пейзаж. Ъгълът на покритие е доста широк, но перспективата е по-слабо изразена. При 35 мм можете да снимате портрети в цял ръст и портрети в обстановка.
- 50 мм- “нормален обектив”. Фокусното разстояние е основно за снимане на хора в не много близък план. Единичен, групов портрет, „улична фотография“. Перспективата приблизително съответства на това, което сме свикнали да виждаме със собствените си очи. Можете да снимате пейзаж, но не всеки пейзаж - ъгълът на зрителното поле вече не е толкова голям и не ви позволява да предадете дълбочина и пространство.
- 85-100 мм- “портретист”. Обективът 85-100 мм е много подходящ за заснемане на портрети с дължина до кръста и по-големи портрети с преобладаващо вертикално оформление на рамката. Повечето интересна снимкави позволяват да получите бързи обективи с фиксирано фокусно разстояние, например 85 mm F: 1.8. Когато снимате с отворена бленда, обективът осемдесет и пет замъглява много добре фона, като по този начин подчертава основния обект. За други жанрове 85 мм обектив дори и да е подходящ си е напън. С него е почти невъзможно да снимате пейзажи, на закрито по-голямата част от интериора е извън зрителното му поле.
- 135 мм- “портрет в близък план”. Фокусно разстояние за портрети в близък план, при които лицето заема по-голямата част от кадъра. Така нареченият портрет в близък план.
- 200 mm или повече- “телеобектив”. Позволява ви да правите снимки отблизо на отдалечени обекти. Кълвач на дънер на дърво, сърна на водопой, футболист с топка в средата на терена. Не е лошо за заснемане на малки обекти отблизо - например цвете в цветна леха. Ефектът на перспективата практически липсва. По-добре е да не използвате такива лещи за портрети, тъй като лицата изглеждат визуално по-широки и плоски. По-долу е даден пример за снимка, направена при фокусно разстояние 600 mm - практически няма перспектива. Близки и далечни обекти в същия мащаб:
Фокусното (реално!) разстояние, в допълнение към мащаба на изображението, влияе върху дълбочината на рязкост на сниманото пространство (заедно с блендата). Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-малка е дълбочината на полето и съответно размазването на фона е по-силно. Това е още една причина да не използвате широкоъгълен обектив за портрети, ако искате замъгляване на фона. Тук се крие отговорът и въпросът – защо “” и смартфоните не замъгляват добре фона в портретите. Реалното им фокусно разстояние е няколко пъти по-малко от това на SLR и системните фотоапарати (безогледални).
Композиция във фотографията
Сега, когато като цяло разбрахме техническата част, е време да поговорим за такова нещо като композиция. Накратко, композицията във фотографията е взаимно споразумениеи взаимодействието на обекти и източници на светлина в кадъра, благодарение на което фотографската работа изглежда хармонична и завършена. Има доста правила, ще изброя основните, тези, които първо трябва да се научат.
Светлината е вашата най-важна визуална среда. В зависимост от ъгъла, под който светлината пада върху даден обект, той може да изглежда напълно различно. Черно-бялата рисунка е практически единственият начин да се предаде обем на снимка. Фронталната светлина (светкавица, слънцето отзад) скрива обема, обектите изглеждат плоски. Ако източникът на светлина е изместен леко настрани, това е по-добре; появява се игра на светлина и сянка. Контра (задната) светлина прави снимките контрастни и драматични, но първо трябва да се научите как да работите с такава светлина.
Не се опитвайте да поберете всичко в рамката едновременно, снимайте само същността. Когато снимате нещо на преден план, следете фона – често в него има нежелани обекти. Стълбове, светофари, кошчета за боклук и други подобни - всички тези ненужни предмети задръстват композицията и отвличат вниманието, те се наричат „фото боклук“.
Не поставяйте основния обект в центъра на рамката, преместете го леко встрани. Оставете повече място в рамката в посоката, в която „гледа“ основният обект. Опитайте, ако е възможно различни варианти, изберете най-доброто.
„Увеличаване“ и „приближаване“ не са едно и също нещо. Zoom увеличава фокусното разстояние на обектива, в резултат на което фонът се разтяга и замъглява - това е добре за портрет (в разумни граници).
Правим портрета от нивото на очите на модела от разстояние най-малко 2 метра. Липса на мащаб чрез увеличаване на фокусното разстояние (zoom zoom). Ако снимаме деца, не е необходимо да го правим от собствената си височина, ще получим портрет на фона на пода, асфалта или тревата. Седни!
Опитайте се да не снимате портрет от челен ъгъл (като паспорт). Обръщането на лицето на модела към основния източник на светлина винаги е от полза. Можете да опитате и други ъгли. Основното нещо е светлината!
Възползвайте се максимално от естествената светлина - тя е по-артистична и оживена от светкавица. Не забравяйте, че прозорецът е отличен източник на меко дифузно осветление, почти софтбокс. С помощта на завеси и тюл можете да промените интензивността на светлината и нейната мекота. Колкото по-близо е моделът до прозореца, толкова по-контрастно е осветлението.
Когато снимате „в тълпа“, високата точка на снимане, когато камерата се държи на протегнати ръце, почти винаги е изгодна. Някои фотографи дори използват стълба.
Опитайте се линията на хоризонта да не разрязва рамката на две равни половини. Ако има по-голям интерес към предния план, поставете хоризонта на ниво приблизително 2/3 от долния ръб (земята - 2/3, небето - 1/3), ако е на заден план - съответно на ниво 1 /3 (земя - 1/3, небе - 2/3). Това се нарича още „правило на третините“. Ако не можете да прикрепите ключови обекти към „третите“, поставете ги симетрично един спрямо друг спрямо центъра:
Да обработвам или да не обработвам?
За мнозина това е болезнен въпрос - дали снимка, обработена във Photoshop, се счита за „жива“ и „истинска“. В това мнение хората са разделени на два лагера - едни са категорично против обработката, други - за това, че няма нищо лошо в обработката на снимки. Моето лично мнение за обработката е следното:
- Всеки фотограф трябва да има поне основни умения за обработка на снимки - коригиране на хоризонта, рамка, покриване на прашинка върху матрицата, регулиране на нивото на експозиция, баланс на бялото.
- Научете се да правите снимки по такъв начин, че да не е необходимо да ги редактирате по-късно. Това спестява много време!
- Ако първоначално картината се е оказала добра, помислете сто пъти, преди да я „подобрите“ по някакъв начин програмно.
- Преобразуването на снимка в черно-бяла, тонизирането, зърнистото и използването на филтри не я прави автоматично артистична, но има шанс да се изплъзне в лош вкус.
- Когато обработвате снимка, трябва да знаете какво искате да получите. Няма нужда да правите обработка заради самата обработка.
- Разгледайте възможностите на програмите, които използвате. Вероятно има функции, за които не знаете, които ще ви позволят да постигнете резултати по-бързо и по-добре.
- Не се увличайте по корекцията на цветовете без висококачествен калибриран монитор. Това, че едно изображение изглежда добре на екрана на вашия лаптоп, не означава, че ще изглежда добре на други екрани или при отпечатване.
- Редактираната снимка трябва да се остави да почине. Преди да го публикувате и изпратите за печат, оставете го за няколко дни и след това го погледнете със свежи очи - напълно възможно е да искате да промените много.
Заключение
Надявам се, че разбирате, че няма да можете да научите фотография, като прочетете една статия. Да, всъщност не съм си поставял такава цел - да „изложа“ всичко, което знам в него. Целта на статията е да говорим накратко за простите истини на фотографията, без да навлизаме в тънкости и подробности, а просто да повдигнем завесата. Опитах се да пиша в съкратена форма и достъпен език, но въпреки това статията се оказа доста обемна - и това е само върхът на айсберга!
Ако се интересувате от по-задълбочено проучване на темата, мога да предложа платени материали за фотографията. Те са представени във формата електронни книгив PDF формат. Можете да видите техния списък и пробни версии тук -.
Ах, тези прекрасни фотоапарати на Canon, които просто се молят за държане! Всеки, който работи здраво, спестявайки пари за заветния EOS, знае какво прави. Камерите на Canon са различни висока скоростпроизводителност, завиден автофокус, високо качество на изображението и просто магическо цветопредаване. Ето защо много фотографи (както нова, така и стара школа) могат да прекарат часове в лигавене над прозореца, гледайки най-мощните кутии и лещи.
Тъй като вече притежавате мечта и сте нетърпеливи да научите как да я управлявате, предлагаме, като част от общото развитие, да разберете марките на фотоапаратите на Canon.
Какво означават цифрите и буквите на вашата марка фотоапарат?
Повечето „начинаещи фотографи“, които смятат себе си поне за Лезек Бужновски, нямат нито едното, нито другото най-малката идеяза това как означава EOS. Ако попитате такъв „професионалист“ какво означава буквата D в марката на камерата му, той със смутен поглед тихо се опитва да отиде в Уикипедия. Е, може би истинският талант не се нуждае от това знание и само тези, които обичат да се показват в компанията на приятели, помнят такива неща, но ние вярваме, че за да научите фотография, трябва да знаете Canon наизуст.
- Съкращението EOS (Electro-Optical System) е съзвучно с името на богинята на зората Еос, която може да се намери в древногръцка митология. Първият фотоапарат от тази серия беше Canon EOS 650, който беше пуснат през 1987 г.
- D в името означава Digital.
- Фотоапаратите с 3 или 4 цифри в името си (EOS 400D, EOS 1000D) се позиционират като камери за начинаещи.
- Ако името има една или две цифри, но те не започват с една (EOS 33V, EOS 30D), то това е полупрофесионална камера.
- Canon за професионалисти е: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.
Сега седите пред монитора и в ръцете си, например, Canon 600d - как да правите снимки?
Как да правите снимки правилно: Canon за начинаещи
Известно е, че в автоматичен режим камерата самостоятелно избира настройките по такъв начин, че резултатът да е подходяща експозиция. Но си струва да се има предвид, че ако снимате при трудно осветление, тогава дори и най-готината камера не винаги ще може да се справи със задачата си. Освен това искате да научите как да правите снимки с DSLR на Canon, като използвате всички възможности, а не просто да натискате произволно бутон и да чакате късмета си. Можете да направите добра снимка само след като усвоите основните настройки. Само тогава интуитивно ще разберете как да снимате на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и други „d“.
Има три основни настройки и всички те са свързани със светлината по един или друг начин:
- Блендата е размерът на „дупката“, отворена от камерата, която позволява на светлината да преминава през нея. Колкото по-широко е отворена блендата, толкова повече светлина има в картината: тук всичко е логично.
- Скоростта на затвора е времето, за което отваряте достъп на светлина до матрицата на камерата.
- Фоточувствителност (ISO) – колкото по-висока е фоточувствителността, толкова повече светлина получава матрицата.
Научете се да задавате правилно настройките на Canon
Блендата на вашия фотоапарат е обозначена като „f/“ + число, което ще покаже колко отворена/затворена е „дупката“, която позволява на светлината да преминава. Ако искате замъглен фон, отворете блендата, ако искате напълно ясна снимка, затворете я. Колкото по-широко е отворена блендата, толкова по-малко е числото до “f/”.
Чрез регулиране на стойността на блендата можете да фокусирате върху конкретен обект и да привлечете вниманието на зрителя към обекта, който сте избрали. като тук:
Отворената бленда работи невероятно добре при снимки с пеперуди, цветя и малки предмети. Как да снимам правилно портрет? Canon с отворена бленда - нищо по-просто. Трябва ли визуално да разграничите човек от останалите? Отново - Canon с отворена бленда.
Трябва да затворите блендата, когато снимате тълпи, пейзажи и улици, като цяло, където искате цялата снимка да е на фокус.
Студентите често питат: как да снимат със скорост на затвора? Canon е най-подходящ за овладяване на тази настройка. Първо, трябва да решите как искате да заснемете движение? В края на краищата, колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова повече движение ще може да улови камерата; къса скорост на затвора, напротив, ще замрази момента.
Когато снимате град през нощта, се използват дълги скорости на затвора, но трябва да използвате статив. Също така, тези интересни снимки са направени с дълги експозиции:
Колкото до бързата скорост на затвора: добра е при снимане на падащи предмети.
Светлочувствителността се измерва в единици ISO със стойности 100, 200, 400 и така нататък до 6400. По-високи стойности се използват, ако снимането се извършва при лошо осветление, но често се появява шум (малки точки) в снимки.
Така че, преди да се забърквате с тази настройка, решете:
- Имате ли достатъчно светлина, за да направите снимка при най-ниската ISO настройка?
- Искате ли снимка с шум или не? Черно-бели снимкис шум изглеждат доста готино, но понякога съсипва цветни снимки.
- Ако имате статив или друг начин да закрепите камерата? Чувствителността към светлина може да бъде компенсирана чрез удължаване на скоростта на затвора, но тогава не можете да правите без статив.
- Ако обектът ви постоянно се движи, тогава ISO просто трябва да се повиши, за да не се размазва снимката.
Ще трябва да зададете високо ISO в следните случаи:
- Спортни игри, танци, детско парти на закрито. Като цяло, когато късата скорост на затвора е просто необходима.
- В зони, където използването на светкавица е забранено.
- Моментът, в който рожденикът се готви да духне свещичките на тортата. Светкавицата може да развали уютната светлина и цялото настроение на момента, така че просто увеличете светлочувствителността на фотоапарата.
Как да правите снимки с Canon, като използвате пълната мощност на фотоапарата?
Ежедневните наблюдения показват: по-голямата част от собствениците на DSLR фотоапарати снимат само в автоматичен режим - зелен квадрат. И този тъжен факт прави такава скъпа покупка просто безсмислена. Да предположим, че сте платили около 27,00 хиляди рубли за вашия Canon 600d, но в автоматичен режим вашата камера работи само 5400, т.е. Използват се само 20% от възможностите на един отличен DSLR фотоапарат. Искате ли да научите как да правите снимки с Canon 600d и други модели? Искате ли да използвате камерата си сто процента? След това запомнете или още по-добре го запишете.
Полуавтоматични режими.
В тази част ще обсъдим работата със следните режими: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Тези режими са отлични помощнициза начинаещи, които все още не знаят как да правят снимки със своя Canon и като цяло не знаят какво правят. Опитните фотографи също много уважават тези режими, защото им спестяват много време.
1. Най-простият режим е P (програмирана автоматична експозиция). Този режим ще ви помогне да получите добра експозиция на кадъра, да изберете стойности на диафрагмата и скоростта на затвора в зависимост от ISO, което сте задали. Това е невероятно удобно за начинаещи фотографи, които просто експериментират със светлочувствителността.
Можете също така да промените стойностите на двойката на експозицията (параметрите на експозицията на скоростта на затвора и диафрагмата), например, на камера Canon 550d това може да стане чрез просто превъртане на видеоклипа. Ако трябва да зададете по-бърза скорост на затвора, просто превъртете видеоклипа надясно и камерата леко ще затвори блендата, запазвайки експозицията на същото ниво. Това ще ви позволи да снимате всеки падащ обект, който просто ще замръзне във въздуха на снимката.
2. Режим A или Av – приоритет на блендата.
Целият смисъл на този режим е, че ви позволява да контролирате силата на замъгляването на фона на снимката. Трябва сами да зададете ISO стойността и да регулирате блендата, но фотоапаратът ще зададе необходимата скорост на затвора, така че да получите добър кадър. Тук трябва да решите дали искате замъглен фон, след което да зададете подходящата стойност на блендата, а останалото зависи от камерата. Удобно, нали?
Когато снимате портрет на Canon, задайте ISO и отворете напълно блендата (най-малкото число), за да получите размазан фон и камерата сама ще настрои скоростта на затвора.
3. Mode S или Tv – приоритет на затвора.
Работи точно както предишните режими: задавате ISO, а стойността на диафрагмата остава за камерата.
За да практикувате използването на този режим, намерете движещ се обект (човек, котка, кола, фонтан): задайте кратка скорост на затвора - по този начин ще получите ясна снимка на обекта, „спрял“ в рамката. Сега задайте по-дълга скорост на затвора, поставете камерата на всяка стабилна повърхност и леко натиснете бутона. Най-вероятно ще получите красива „намазка“, която отразява красотата на динамиката на движението.
4. И последният режим е A-DEP (приоритет на дълбочината на полето). Между другото, не е наличен на всички камери. Този режим позволява на камерата да настрои диафрагмата и скоростта на затвора, така че всички обекти на фокус да са достатъчно остри.
Струва си да добавим, че след като се забъркате поне малко с ръчни настройки или полуавтоматични режими, никога няма да се върнете към „зеления квадрат“.
Ако след като прочетете тази статия, все още имате въпроси относно това какво да правите с вашия фотоапарат и как да фотогравирате на Canon, тогава нашите учители ще се радват да ви видят в своите курсове.
Бих искал веднага да отбележа, че тази статия не претендира да бъде пълно представяне на основите на фотографията. Това е по-скоро ръководство за начинаещи във фотографията, насочено към ентусиазирани начинаещи, които искат да научат основите на фотографията и да се научат как да правят технически изправни изображения, но не знаят откъде да започнат.
Основната и най-съществена настройка на вашия фотоапарат е експозицията. Докато научавате за експозицията, ще научите как правилно да използвате фотоапарата си и в крайна сметка да правите по-добри снимки. След като разберете понятията скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителност и разберете същността на определянето на правилните съотношения на експозицията, можете да се отдалечите от напълно автоматичния режим и да разберете на какво е способен вашият фотоапарат при различни условия.
Ако имате време да изучавате само един аспект на фотографията, тогава несъмнено трябва да започнете с експозицията или по-скоро като се запознаете с нейните три параметъра: бленда, скорост на затвора и ISO чувствителност, които имат различно значение.влияят както на експозицията себе си и други свойства на изображението.
Ако разгледаме експозицията в реда, в който светлината попада на сензора на камерата, тогава блендата е първа на пътя й. Принципът на действие на диафрагмата е много подобен на работата на зеницата на окото - колкото повече се разширява, толкова повече светлина пропуска. Тоест блендата контролира количеството светлина, преминаващо през обектива, като увеличава или намалява диаметъра на отвора. В допълнение, стойностите на блендата влияят на други важни показатели, основната от които е дълбочината на полето, но ще се върнем към нейното разглеждане малко по-късно. Смятах експозицията за нещо сложно и неразбираемо, но само докато не разбрах мащаба на стандартните стойности на диафрагмата. Затова ви съветвам първо да проучите тази скала, да разберете зависимостта на стойностите на блендата от нейния диаметър и да се опитате да запомните всичко това.
Стандартна скала на диафрагмата: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
Извадка
До блендата е скоростта на затвора. Той определя за какъв период от време затворът на камерата трябва да бъде отворен, за да се получи матрицата необходимо количествоСвета. Скоростите на затвора са пряко свързани с това какво снимате и колко светлина имате на разположение. Може да има различни скорости на затвора различни приложения. Така че, за нощна фотография от статив, задайте по-дълга скорост на затвора, някъде около 30 секунди, и например, като правило, се използва къса скорост на затвора, около 1/1000 от секундата, което ви позволява да замразяване на движението. Но като технически похват и за да подчертаят динамиката на случващото се в кадъра, те задават скорост на затвора от секунда, след което движещият се обект оставя след себе си замъглена следа.
Когато получих първия си огледално-рефлексен фотоапарат, започнах запознанството си с настройките му със скоростта на затвора, защото тогава много исках да мога да замразя движението в кадъра и да премахна всяко потенциално размазване от него. Въпреки че сега, поглеждайки назад, разбирам, че трябваше да започна с диафрагмата.
За съжаление, дори при правилните настройки на скоростта на затвора и диафрагмата, не винаги е възможно да се получи достатъчно ярко и не замъглено изображение. Това се случва поради липса на светлина. IN подобни ситуацииМоже да ви е полезно да имате параметър на експозицията, като например увеличаване на светлочувствителността на сензора. Стойността на чувствителността (ISO) характеризира способността на сензора на вашата камера да възприема светлинния поток. И така, при ниски стойности на ISO вашият фотоапарат е по-малко чувствителен към светлина и обратното, колкото по-висока е светлочувствителността на матрицата, толкова по-чувствителна е тя, следователно се нуждае от по-малко светлина, за да направи добра снимка. По правило стойностите на ISO се увеличават при условия на слаба осветеност или когато искате да заснемете нещо уникално. Но бъдете внимателни, тъй като по-високите стойности на ISO увеличават шума от сензора за изображение или зърнистостта на филма.
Измерване на експозицията
Не всеки начинаещ може да зададе правилната експозиция дори в трудна ситуация. Затова ви съветвам да използвате активно системата за автоматично измерване на експозицията в самото начало на обучението. Измерването на експозицията оценява степента на осветеност на обекта в кадъра и избира желаната бленда и скорост на затвора. Всичко, което трябва да направите, е да погледнете дисплея и да разберете на каква бленда ще отговаря необходимата скорост на затвора.
Има 3 вида измерване на експозицията: точково, матрично и централно претеглено. В прости ситуации, когато няма резки променияркост, и трите измервания ще дадат приблизително еднакви показания. Но при по-трудни условия на стрелба резултатите им могат да бъдат напълно различни. Моят съвет към вас: практикувайте много, експериментирайте с измерването на експозицията, помнете, направете изводи и скоро ще можете да разберете и почувствате връзката между тези параметри в работата си и настройката на правилната експозиция вече няма да бъде трудна задача за теб.
Дълбочина на рязкост
Когато снимате в условия на слаба светлина, винаги трябва да увеличавате размера на блендата, за да получите достатъчно светлина в обектива. достатъчно количествоСвета. Но широко отворената бленда е доста впечатляваща страничен ефект- малка дълбочина на полето. И въпреки че замъгленият фон, получен с плитка дълбочина на полето, ви позволява да подчертаете основния обект и може да се използва много креативно, той не винаги е желателен в кадъра. Има много ситуации, като макро фотография, пейзажна фотография или когато искате всичко да е на фокус, а това изисква по-тясна бленда.
бял баланс
Балансът на бялото ще зададе основния нюанс на цялата снимка и неговите настройки определят кои тонове ще преобладават във вашата снимка - топли или студени. Тъй като в повечето случаи автоматичните настройки на камерата не са ефективни, те използват главно ръчна настройкабял баланс. Това важи особено за ситуации, при които снимането се извършва с няколко източника на светлина, които имат различни цветови температури. Ето защо, за да избегнете бъдещи разочарования и гарантирано да получите снимки с реално възпроизвеждане на цветовете, препоръчвам ви да научите как сами да зададете правилния баланс на бялото възможно най-рано.
Фокусното разстояние определя зрителния ъгъл на обектива, както и степента, до която обектът е намален или увеличен в определена точка на снимане. Чрез намаляване на фокусното разстояние премахваме изображението и в същото време увеличаваме перспективата, разширявайки границите на рамката. И обратно, когато увеличим фокусното разстояние, приближаваме обекта, без да променяме местоположението си. В зависимост от фокусното разстояние обективите се делят на широкоъгълни (10-20 мм), стандартни (18-70 мм) и телеобективи (70-300 мм), като всеки от тях има свое характерно приложение. Така широкоъгълните обективи обикновено се използват за пейзажна и архитектурна фотография, стандартните обективи за документална и улична фотография, а телеобективите за снимане на спортни събития, птици и диви животни.
Кроп фактор
Сензорите на цифровите фотоапарати улавят по-малко от проектираното изображение, отколкото традиционната 35-милиметрова филмова рамка, което води до непълно и леко изрязано изображение поради по-тесния зрителен ъгъл на обектива. С други думи, кроп факторът показва разликата между размера на вашия сензор и 35 мм рамка. Този индикатор е много важен и се използва главно за определяне на фокусното разстояние на обектива при инсталирането му на различни камери. Кроп факторът е едно от онези понятия във фотографията, които просто трябва да разберете. След като разберете какъв е кроп факторът, можете да направите повече съзнателен изборпри закупуване на лещи и тяхното по-нататъшно използване.
"Половин рубла"
За тези, които не знаят какво е „петдесет долара“, отбелязвам, че това е името, дадено на стандартен обектив с фокусно разстояние 50 mm. Зрителният му ъгъл е почти същият като този на човешко око, така че снимките, направени с този обектив, изглеждат най-естествени, дори без промени в перспективата. Бих посъветвал всички начинаещи, които искат да овладеят фотографията, да започнат с „петдесет копейки“, тъй като, първо, той е лесен за използване, и второ, има достатъчно високо качествона относително ниска цена.
Не казвам, че всички добри снимки, без изключение, включват композиционни правила. Може да звучи глупаво, но в действителност тези правила са само ръководства, изобщо не е нужно да ги следвате, но колкото повече знаете за тях, толкова по-добре ще разбирате фотографията, толкова по-добре ще можете да пречупите всички тези правила.
Това е може би първото правило за композиция, на което всеки фотограф се натъква и има основателна причина за това - то е доста просто и работи безупречно. Правилото е, че като разделите кадъра вертикално и хоризонтално на три равни части, можете лесно да намерите пресечните точки на тези условни линии, които ще бъдат най-ефективните зони, където трябва да се намира основният обект на снимане.
Визуално тегло
Визуалното тегло е доста мощен инструмент в композицията; той ви позволява да създавате визуална симетрия, хармония и баланс в рамката. Предполага се, че всеки обект в кадъра има определена тежест спрямо всичко останало. Често визуалното тегло е очевидно, например, между малки и големи предмети, защото винаги ни се струва, че колкото по-голям е обектът, толкова по-тежък е той. Ако размерите са еднакви, теглото може да се повлияе от цвета на артикула. Като използвате правилно тежестта, можете по-ефективно да привлечете вниманието на зрителя към конкретен обект на снимката.
Принципът на баланса
Принципът на равновесието е, че обектите, които се намират в различни частирамката трябва да бъде балансирана, тоест да съвпада помежду си по размер и цвят. Балансът има голямо влияние върху това как се чувстваме, когато гледаме снимка. Така че небалансираната снимка ни кара да изпитваме известен дискомфорт, така че всичко в рамката трябва да е балансирано. Няма особено значение дали снимате симетрични или асиметрични снимки, стига да разбирате защо сте избрали едното или другото и дали има причини, които оправдават този избор. Отново, това е една от онези ситуации, при които колкото повече знаете за това, толкова по-лесно ще постигнете желания ефект.
Надявам се, че съветите ми относно основите на фотографията за начинаещи са ви били полезни и сега знаете откъде да започнете по пътя си към фотографията. Благодаря ви, че прочетохте.
Поздрави, скъпи читателю! Свързах се с вас, Тимур Мустаев. И така, вие сте закупили свое собствено фотографско оборудване. Но какво да правим с него след това? Разбира се, първо трябва да го настроите! Инструкциите, както и тази статия, ще ви помогнат много в това. Статията ще отговори подробно на въпроса: как да настроите SLR камера.
Подготовка и използване на камерата
Не се съмнявам, че нямате търпение да започнете снимките! Изчакайте, първо подгответе оборудването за работа. Интерфейсът и характеристиките на камерата от водещите производители може да се различават. Например Canon от Nikon.
важно! Прочетете ръководството на вашия фотоапарат много внимателно.
Но в основата си те имат подобни функции и са конфигурирани по подобен начин, така че моят съвет е универсален, независимо каква камера използвате. Представям стъпките на процеса на настройка, за да ви помогна. Ето какво да проверите:
- Батерия
- Карта памет
- Формат и качество на изображението
- Вибрации
- Фокусиране
- Зона на измерване
- Режими и опции за снимане
- Функция Picture Control или Picture Style
Батерия
Вашият фотоапарат трябва да има зарядно устройство; най-вероятно то вече е включено във вашия фотоапарат. Това не са батерии, а акумулатор. Преди да започнете да правите снимки, трябва да го заредите добре.
В този случай обикновено се използва чисто нова батерия за нормална операцияЩе трябва да заредите и разредите напълно повече от веднъж. Обърнете специално внимание на препоръките за използването му в инструкциите за камерата.
Случва се така, че ако батерията се презарежда постоянно, без да изразходва напълно енергия, тя постепенно може да започне да работи по-зле, тоест ще издържи по-малко време.
Правилното зареждане ще помогне да се избегне това. Също така би било добра идея да закупите допълнителна батерия, ако планирате да снимате много без възможност за презареждане.
Флаш устройство
Флашка или карта с памет не се продават заедно с камерата, купуват се отделно, но в никакъв случай не можете без тях. Това е мястото, където ще се съхраняват вашите снимки. От него зависи много: както скоростта на снимане, така и скоростта на достъп до файловете. Следователно не трябва да пестите от него, вземете висок клас - не по-нисък от 10.
Преди да се втурнете да изпробвате оборудването, уверете се, че флаш устройството е на мястото си. Форматирайте го предварително, като отидете в менюто на камерата.
Форматирането ще увеличи наличното пространство за запис на снимки и ще осигури оптимално функциониране. Правете тази процедура периодично: заснемете серия от кадри, попълнете картата, след това прехвърлете данните на компютъра и почистете флаш устройството.
важно! В настройките на вашия фотоапарат задайте настройките така, че ако няма карта с памет, фотоапаратът да не прави снимки. В Nikon тази функция се нарича Shutter Release Lock without Memory Card.
Формат и качество на изображението
Всяка камера има възможност за запазване на снимки различни размерии формат, който определя теглото им. По правило това са JPEG, малки, средни и големи, но има полу- и професионални модели, където можете да снимате в RAW - най-високо качество, или както се нарича още цифров негатив.
Съществува и TIFF формат, но той присъства предимно на полупрофесионални и професионални камери.
Начинаещите най-често започват със средно качество. След като овладеете Lightroom или Photoshop, редакторите на изображения, ще разберете предимствата на RAW. Въпреки факта, че този формат заема много място на картата, той ще съдържа цялата информация на всеки кадър и в такава снимка можете впоследствие да промените почти всички елементи в разумни граници.
Вибрации
Знаете ли, че нашата действителна устойчивост на място оставя много да се желае? Ако не сте знаели, скоро ще разберете – веднага щом започнете да снимате. Често или дори постоянно трябва да включите допълнителната настройка за намаляване на шума (стабилизация) във вашия фотоапарат, която ще освободи рамката от вибрации. Вибрации естественоидвам от външни условия(вятър, например), от ръкостискане, неудобни движения и може да направи изображението размито и размазано.
Също така трябва да активирате бутона, който намалява вибрациите на самия обектив, ако има такъв (VR - на Nikon, IS - на Canon). Ако нямате такъв бутон, не се притеснявайте, не всички обективи го имат.
Фокус
За да може оптиката правилно да разпознае какво точно трябва да се фокусира и кой обект да се изясни, е необходимо да се променя фокуса. В повечето случаи няма да имате нужда от ръчен режим, така че превключете бутона за фокусиране на автоматичен. Можете да превключите както на самия обектив, така и в настройките на камерата.
Освен това в самото меню можете да изберете режим на фокусиране: едноточков или многоточков.
Винаги снимам с първия вариант, тъй като при втория камерата сама определя точките, върху които да фокусира. Не знам за вас, но аз предпочитам да управлявам този процес сам. Освен това в пространството на рамката зоната на фокусиране може да се измества във всяка посока, в зависимост от местоположението на основния обект (при едноточково фокусиране).
Зона на измерване
От трите често срещани опции за измерване на експозицията най-често използвам матрично (многозонно) и централно. Matrix върши отлична работа в много ситуации на снимане: измерва светлинните условия в няколко области на кадъра едновременно, което определя точната експозиция. Central е по-подходящ, когато трябва да оцените експозицията в централната част на сниманото пространство.
Повече подробности за режимите на измерване на експозицията са описани в статията -
Режими, опции за снимане
Важната задача е да изберете параметрите. Все пак те определят цялата снимка! Разбира се, много зависи от композицията и атмосферата, но експозицията и нейните компоненти „създават“ снимката, те могат или да я подобрят, или напълно да я унищожат. Няма да пиша много за това, тъй като ще намерите изчерпателна информация за това в моите статии. Просто ще кажа, че трябва да можете да излагате:
Много ефективен методнаправи изображението по-изразително и се адаптира към условията на снимане. В допълнение, тогава ще бъде изразходвано по-малко време за последваща обработка.
Ще ви бъде много полезно да гледате видео курса, който ще ви насочи по правилния път и ще отговори по-подробно на много от вашите въпроси относно фотографията. Нарича се " Цифров SLR за начинаещ 2.0"и е добре подбран материал, особено полезен за начинаещи.
Също така ще бъде полезно да се запознаете с видео курса, посветен на мощния помощник на почти всеки фотограф, Lightroom “ Съветник за Lightroom. Тайните на високоскоростната обработка на снимки" Този курс ще ви научи как да работите правилно с фотографията и да правите малки корекции на снимките. С тази програма ще разберете защо много фотографи използват RAW формат.
Надявам се статията да е била полезна и разбираема. Повече практика - и всичко ще се получи! Ще се видим отново в моя блог! Споделете с приятели и се абонирайте за актуализации на блога.
Всичко най-добро на теб, Тимур Мустаев.
- Въздействието на организмите върху земните черупки
- Тайните на махалото. Изчисления, основани на закона за запазване на енергията
- Час на класа на тема: „Предприемачите не се раждат Час на класа Аз съм бъдещ предприемач
- Подробно описание на приготвянето на козунак от "Виенско тесто" Козунаци от виенско тесто с мая