Кой обектив да избера, или как фокусното разстояние на обектива влияе на пространството в кадъра. Зависимост на зрителния ъгъл от фокусното разстояние на обектива на видеокамерата
Добър ден приятели! Постепенно се доближаваме до ключовите понятия във фотографията (за които говорим), без да разбираме, че по-нататъшният напредък в изучаването на фотография и съзнателното снимане като цяло е немислим, а именно това дава добри, стабилни резултати. Нека ви дам един цитат за спазването на правилата във фотографията:
Неспазването на това правило води до боклук.
Способността да следвате това правило дава надеждно ниво на занаят.
Способността да се наруши това правило създава шедьоври.
Така че смятам, че начинаещите трябва да се стремят да овладеят основни техники и да развият основни умения за снимане (уверено снимане в ръчен режим, разбиране как да композиционно кадрирате кадър, какво да подчертаете в кадър, как да обработвате снимки...). А уверената база и опит определено ще донесат плодове под формата на по-интересни резултати, дори не се съмнявайте!)
Понятие за фокусно разстояние на лещата
Фокусното разстояние е едно от най-важните характеристикилещи. Накратко и просто, този параметър определя колко близо можем да получим изображението. Когато избирате обектив, трябва да започнете оттам, защото стилът ви на снимане изисква определени фокусни разстояния.
Предполагам, че вече имате, което обсъдихме по-рано. Обърнете внимание на следната диаграма на SLR камера:
Тук червената пунктирана линия показва оптичната ос на лещата, всъщност нейния център. Тук разглеждаме камерата с изрязан обектив, изглед отгоре. Ако обърнете обектива с предната леща към вас, маркирайте (мислено, разбира се!) центъра на кръга, след това начертайте перпендикуляр надолу от него и вземете оптичната ос. Обектът, който се снима, е маркиран в зелено вляво. Червените линии представляват преминаването на светлина през лещата.
Всяка леща има леща, която обръща изображението. Точката, в която лъчите се пресичат, се нарича оптичен център на лещата. На фигурата е отбелязана с точката на пресичане на линиите.
Задръжте вниманието си върху тази диаграма за кратко време и я разгледайте по-отблизо. В това няма нищо сложно, просто трябва да влезете в него веднъж.
Фокусното разстояние еразстояние от оптичния център на лещата до фокалната равнина (матрица). Вижте схематичния чертеж по-горе.
Разработчиците на лещи знаят точното местоположение на оптичния център. И точката, която съответства на фокалната равнина, т.е. матрица, може да се идентифицира по обозначението на кръг с права линия, пресичаща го върху тялото на фотоапарата вдясно от колелото, което превключва режимите на снимане (при Nikon).
Наименуване. В речта на фотографите можете да чуете следните имена:
- фокусно разстояние;
- фокална;
- FR (съкращение);
- фокусно разстояние (английски еквивалент);
- FL (съкращение за английски еквивалент).
Как се измерва фокусното разстояние?
Размери в милиметри, мм. По-добре е да погледнете пример. Да приемем, че имаме популярен обектив Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. Маркировката показва 35 mm, т.е. фокусното му разстояние е постоянно и е 35 милиметра. Засега не обръщайте внимание на другите характеристики, ще ги разгледаме, когато говорим за обективи.
Друг пример е стандартният обектив Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor kit. Тук е посочено 18-55 mm, фокусното разстояние е променливо. Тоест, като завъртите пръстена за увеличение на обектива, можете да го промените от 18 на 55 мм. Гледайки напред, такива лещи се наричат варифокални лещи или вариообективи.
Популярно погрешно схващане. Понякога чувате, че фокусното разстояние зависи от нещо. Това е грешно. Както е описано по-горе, фокусното разстояние е физическа характеристикаобектив, който е предвиден от дизайнерите. Не се променя при никакви обстоятелства.
Какво влияе фокусното разстояние?
внимание! Наближаваме критично важна част от нашия разговор. Ако разберете какво се обсъжда по-долу, ще си дадете отлична основа за разбиране на композицията, което е изключително важно. Ако не... Няма как да не разбереш! Ако нещо се случи, винаги съм на ваше разположение в коментарите.
Параметри, засегнати от фокусното разстояние:
- Зрителен ъгъл;
- Мащаб на изображението;
- Степен на размазване и дълбочина на полето;
- Перспектива (индиректно).
Нека разгледаме всичко в детайли. Малки условности - в статията за матриците, която разгледахме. Там говорихме за това, че колкото по-голяма е матрицата, толкова по-широк е зрителният ъгъл. Тук ще приемем определен размер на матрицата и ще разгледаме всички промени в параметрите въз основа на факта, че матрицата не се променя. За да се избегне объркване в различните фокусни разстояния в зависимост от размера на матрицата, беше прието EFR (ефективно фокусно разстояние), което преизчислява фокусното разстояние в еквивалента на full-frame камера. Ще говорим за това в следващата статия за кроп фактора. Всички следващи примери са от камера за изрязване, т.е. ако същите снимки бяха заснети с пълноформатен фотоапарат, зрителният ъгъл щеше да е по-широк.
Влияние на фокусното разстояние върху зрителния ъгъл
С увеличаването на фокусното разстояние зрителният ъгъл намалява и обратното, колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-широк е зрителният ъгъл. Вижте примерите - заснети от една и съща точка на различни фокусни разстояния.
Можем да заключим, че:
- Колкото повече околно пространство искаме да уловим в кадър, толкова по-широкоъгълен (с по-късо фокусно разстояние) трябва да бъде обективът.
- Обратно, ако трябва да снимате относително отдалечен обект, тогава е по-добре да предпочетете телеобектив (с голямо фокусно разстояние).
Ефект на фокусното разстояние върху мащаба на изображението
Всъщност това е свързано с първата точка. Факт е, че при по-голямо фокусно разстояние сниманият обект ще изглежда по-голям в крайното изображение. Казват, че такъв обектив ще даде по-голямо увеличение или по-голям мащаб на изображението.
Пример - стоим в една точка, без да мърдаме и снимаме човек от разстояние 10 м с широкоъгълен обектив с 18 mm AF. Получаваме снимка на човек в цял ръст и много пространство около краищата. Сменяйки обектива с друг, например с 85 mm FR, ние също ще получим изображение на човек в цял ръст, но сега ще има по-малко празно пространство около краищата, а самият човек ще бъде по-голям. В резултат на това ще получим изображение в по-голям мащаб.
Ефектът на фокусното разстояние върху степента на размазване
Напълно възможно е вече да сте чували за това и да знаете, че колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-размазан ще бъде фонът. Ето защо портретните фотографи обичат телеобективи (с голямо фокусно разстояние). Вижте примера на играчка, за да видите как се променя замъгляването:
Струва си да се спомене, че с увеличаването на фокусното разстояние дълбочината на рязкост (DOF) ще стане по-малка, като по този начин ще се образува размазване. Просто имайте това предвид; ще говорим за дълбочината на полето малко по-късно.
Някои начинаещи свързват DSLR (или без огледало) с възможността за силно замъгляване на фона, което правят, когато се сдобият с такова устройство. Всъщност замъгляването на фона „в кошчето“ не винаги е полезно. Да, цялото ни внимание е концентрирано върху снимания обект, но на снимката няма нищо друго! В много случаи е по-добре да имате видими фонови детайли. И играе важна роля в това правилен изборогнищна.
Ефект на фокусното разстояние върху перспективата
Като начало, какво е перспектива? Това е естеството на прехвърлянето на съотношенията на размерите на снимания обект и други елементи в рамката, неговата форма. Помислете за следния кадър, заснет на 17 mm (широк ъгъл):
В далечината има пътни бариери и къщи. Ако снимате с широкоъгълен обектив, получавате интересни геометрични отношения - мащабът на оградата ще бъде забележимо по-голям от къщата на хоризонта. Това е необичайно за човешко око, и ви позволява да изградите интересни композиционни решения.
Във втория случай, заснет на 125 мм (диапазон на фокусното разстояние на телефото), разликата в мащаба между оградата и къщата ще бъде по-малка.
По принцип при снимане на обекти от едно място с различни фокусни разстоянияперспективата няма да се промени.
Фокусното разстояние влияе на перспективата само ако обекти, които са близо или далеч, попадат в рамката. В примера по-горе (1-ва снимка) можете да видите, че има ограда в рамката, разположена близо до нас. Тъй като е близо до нас, оградата е изобразена голяма в рамката, а къщите изглеждат малки в контраст. Затова ни се струва, че перспективата е разтегната. Друг пример е, ако снимате далечен обект с дълъг обектив и има друг обект много по-далеч от него, ще изглежда, че има минимално разстояние, и те са наблизо. Както се казва, компресирана перспектива. Това се дължи на много голямото разстояние на фотографа от снимания обект и разликата в мащаба на снимания обект и много отдалечения фон не е толкова голяма. Това може да се види и в примера по-горе (2-ра снимка). Оградата е далеч, къщата е много далеч, но сякаш разстоянието между тях не е много голямо.
Широкоъгълните обективи с късо фокусно разстояние са чудесни за пейзажна фотография. Те обаче не се препоръчват за снимане на портрети, защото формата на лицето ще бъде по-издължена и ще изглежда неестествена. Казват, че широкоъгълните обективи (малки фокусни разстояния) разширяват перспективата, докато телеобективите (дълги фокусни разстояния) я компресират. Но това се случва преди всичко не поради промяна в самото фокусно разстояние, а поради необходимостта от промяна разстояниемежду обекта и фотографа.
Снимане от ръка на големи фокусни разстояния
проблем.
Може да се счита за допълнителна дейност за тези, които искат да знаят повече) Предлагам да преминем към кратка фото дискусия и да разгледаме проста ситуация. Всъщност си струва постоянно да „превъртате“ такива мисли в главата си; много бързо ще свикнете да го правите автоматично.
Да кажем, че вечер снимате портрет в близък план на камера с APS-C матрица. Все още не е залез, но изглежда, че вече може да има проблеми с осветлението, не е достатъчно. Целта е да направите красив портрет със силно замъгляване на фона.
Всъщност, ако изучавате фотография от нулата и последователно четете моите статии (вижте), тогава разбирате, че знанията ви не са достатъчни. Но в това няма нищо лошо - нека разсъждаваме с това, което имаме и постепенно да разширяваме хоризонта на неизвестното) Не се притеснявайте, много скоро пъзелът от знания ще се подреди в главата ви. Просто не бъдете мързеливи да мислите.
Наскоро говорихме за матрицата (ISO). Така че при една и съща ISO на камера с по-малка матрица (сравняваме камери от приблизително същото поколение и производител), картината ще бъде по-шумна. Обикновено нивото на шума на пълноформатните камери се приема за стандарт. От това следва, че е много вероятно нашата камера да може да записва по-малко светлина със същото качество. Обяснявам - при снимане с пълноформатен фотоапарат при ISO 1600 получаваме изображение с определено ниво на шум. Когато снимаме на камера с APS-C матрица, за да получим същото ниво на шум, вече трябва да снимаме например при ISO 400. Това означава, че ще влезе по-малко светлина, което очевидно не е добър фактор в нашите условия.
Трябва да постигнем силно размазване. Това може да стане само с телеобектив с голямо фокусно разстояние. Степента на замъгляване зависи от други фактори (например разстоянието до обекта, бленда), но повече за това по-късно. Да кажем, че сме избрали 105 мм. Това е доста голямо фокусно разстояние и...
Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-висока скорост на затвора трябва да изберете. Това ще компенсира трептенето на ръцете ви и ще получите ясна, не замъглена снимка.
извадка? Какво? Отново, скоро ще го разгледаме подробно. Накратко това е времето на експозиция на матрицата, т.е. времето, през което светлината попада върху матрицата след натискане на спусъка. Свикнете с думата „експозиция“) Сега стигаме директно до проблема със снимането от ръка с обектив с голямо фокусно разстояние.
Можете да направите сравнение - представете си, че сте в училище и трябва да посочите малък детайл на дъската. Кое би било по-лесно – с къса дръжка или с дълга показалка? Разбира се, с химикал. Причината е, че когато използвате показалец, минималното отклонение на китката ви ще доведе до значително отклонение на противоположната страна на показалеца. Използвайки писалка, дори при значително отклонение на четката, противоположният й ръб няма да се отклони толкова много. Тоест, когато използваме дълъг предмет като показалец, трябва ясно да фиксираме позицията на ръката.
Във фотографията е същото, само по-сложно. Където посочим на дъската, е нашият предмет. Обективът действа като писалка или показалка. Е, ръката остава задвижването на целия този механизъм) Важно е да разберете, че ключалката тук е нашето здраво захващане на камерата, удобна стойка и кратка скорост на затвора (ние намаляваме времето на експозиция на матрицата). Дори ако нашата четка се движи под значителен ъгъл, затворът ще работи по-бързо и матрицата вече няма да „вижда“ това.
Да кажем, че снимаме на скорост на затвора, която е дълга за тези условия. Какво се случва? Светлината от точка върху човек преминава през лещата и удря матрицата, образувайки същата точка. Ръката ни леко трепереше, камерата се движеше нагоре и светлина от друга точка на човека падаше върху същата точка на матрицата. И в този момент матрицата продължава да бъде изложена. В резултат на това получаваме размазано изображение или, казано на общ език, „разбъркване“. Ако скоростта на затвора беше по-къса, резултатът от изместването нямаше да бъде записан на сензора и щяхме да получим ясна снимка.
И така, какъв е отговорът? И това е много просто - трябва да намерите баланс, оптималното съотношение на всички параметри. Минимизирайте проблемите и постигнете максимума възможен резултат. Това ми напомня за времето на университета) Това ще научим.
Какво да запомните за фокусното разстояние?
Мисля, че вече разбирате какво представлява и какво влияе. Сега накратко да повторим основната информация:
- Фокусното разстояние е разстоянието между оптичния център на обектива и матрицата на камерата.
- Често се съкращава като FR.
- Измерено в мм.
- Фокусното разстояние се определя от дизайнерите на обектива и не зависи от камерата, на която е монтиран обектива.
- Влияе върху ъгъла на гледане и мащаба на изображението, като ви позволява да „намалявате“ или „приближавате“ обекти.
- Влияе на степента на замъгляване и дълбочината на полето.
- Влияе на перспективата на изображението.
- При по-големи фокусни разстояния е по-трудно да се снима от ръка.
Фокусното разстояние значително влияе върху крайния резултат, така че е важно да се научите да го „усещате“ и да изберете правилния за конкретни цели.
Предлагам ви да излезете навън и да се опитате да снимате например пейзажи с различни фокусни разстояния, докато сте в една точка. И наблюдавайте как се приближават обектите, как се променят геометричните отношения. Направете снимки на близки обекти, например клон на дърво. Дори не е нужно да снимате, а просто сменете фокусното разстояние (ако имате варио обектив) и наблюдавайте промените във визьора.
С течение на времето ще свикнете толкова много с вашия фотоапарат и обектив, че ще можете да определите приблизителния резултат, без да гледате през визьора.
Успех и до скоро!
4 коментара за Какво е фокусно разстояние? Какво влияе?
Добър вечер, Катрин!
Благодаря ви много, че оценявате работата ми, винаги е много приятно да получавам такива отзиви :) Мотивира, защото... Чувствам, че това е било полезно за някого!1. Що се отнася до съобщенията, на хоризонта има материали за кроп фактор, бленда, скорост на затвора, ISO, експозиция, динамичен диапазон и... Може би няма да разкривам повече карти за сега)
2. По отношение на материали, които биха били полезни за изучаване на начинаещ. Първо трябва да разберете в кой момент се намира човек, т.е. какво знае в момента и къде иска да стигне (какви резултати да постигне) и въз основа на това да планира оптималните стъпки за преодоляване на този път. Разкажи общ контур, какво знаете в момента и към какво се стремите (кой жанр фотография ви привлича най-много и какви творби ви вдъхновяват).
Най-общо казано, по мое мнение, начинаещият трябва да проведе образователна програма за себе си на критично ниво важни аспекти. Те включват триъгълник на блендата, скорост на затвора, ISO, разбиране на експозиция, фокусно разстояние, дълбочина на рязкост, режими на снимане (скорост на затвора/приоритет на блендата или ръчен, по-добре е да не снимате в „Авто“) + основни аспекти на състав. Като цяло, имайки повърхностно разбиране за всичко това, бих посъветвал да снимате, снимате, снимате колкото е възможно повече.
В същото време обърнете внимание на околното пространство от позицията на визьора. Отидете например на работа и гледайки как светлината пада върху цветята, помислете от какъв ъгъл ще изглеждат най-добре, как ще ги рамкирате... Успоредно с практиката запълнете пропуските в основната теория на фотографията. , разгледайте много снимки на други хора и помислете как и при какви условия са заснети. Мисля, че последното е много важно. Опитайте да снимате в RAW формат, можете дори да започнете веднага, особено ако имате умения за редактиране. RAW предоставя огромни възможности за редактиране, „прощавайки“ много грешки.
Определено трябва да се научите как да обработвате снимки - не съм привърженик на прилагането на тон обработка към оригиналния кадър, но мисля, че правите основни неща (компенсация на експозицията, намаляване на шума, изостряне, работа със сенки/светли точки, цвят трябва да се извърши корекция, премахване на шум и т.н., т.е. дават значително по-добро възприемане на крайната снимка. От своя страна мога да препоръчам Lightroom.
И постепенно преминете към по-напреднали неща, но до този момент самият „новак“ ще може да разкаже и покаже много интересни неща и определено ще има разбиране какво да прави и къде да се движи по-нататък. За основни неща, например, препоръчвам да прочетете статиите на уебсайта на Александър Шаповал, той ги обяснява добре. И не забравяйте, че практиката е всичко.
Що се отнася до плановете ми, в момента имам желание да съставя нещо като учебник - последователно написан наръчник, след прочитането на който начинаещият във фотографията да се успокои и да научи как да получава добри резултатии възприех критичен подход към анализа на моите собствени / чужди снимки, основното е да се науча да мисля. Освен това той знаеше как да обработва снимките си, можеше лесно да ги разбере, когато имаше много от тях и просто обичаше фотографията)
Трудно е да се опише това наведнъж и отнема много време. Но постепенно към раздела Уроци ще бъдат добавени материали в хронологичен ред за изучаване (засега само технически, за обработка по-късно) + периодично правя петъчни колекции за настроение, където тематично представям творбите на други фотографи, които ме вдъхновяват и изглеждат интересни.
P.S. За да сте в крак с нововъзникващите материали, ако желаете, препоръчвам да се абонирате за имейл бюлетин или VK група в горния десен ъгъл на сайта. И, разбира се, можете да задавате въпроси в коментарите или тук. Ще се опитам да отговоря, ако е възможно.
Здравей, Влад! Прочетох вашите уроци по фотография, много ми харесаха статиите за устройството на камерата, всичко е последователно, ясно и разбираемо. Благодаря ви за това представяне на материала, ще очаквам продължението с интерес :)
Може би можете да направите кратко съобщение за това по какви други теми можем да очакваме статии? И какви материали мислите, че са полезни за начинаещ? В противен случай има толкова много, че няма да разберете веднага с какво трябва да се справите първо)
Изборът на обектив за един фотограф е дори по-важен от избора на камера. В този преглед ще намерите описание на фокусните разстояния от 14 мм до 300 мм. Всяко фокусно разстояние има своите специфики, това трябва да се има предвид при избора на обектив. Мисля, че трябва да започнете с китов обектив. Можете дори да използвате увеличение като 18-135 и едва след това да изберете по-специализирана оптика. Това е индивидуален и творчески процес.
Оптималното фокусно разстояние зависи от:
- снимачен жанр
- места за снимане
- специфика на работа
- творческата визия на всеки фотограф
Можете да решите всичко това само ако вече имате известен опит във фотографията. По-долу ще споделя моите наблюдения. Цялата информация се отнася за работа с. Ако имате камера с матрица за изрязване, умножете числата на фокусното разстояние по едно и половина.
Рибешко око
Кадърът отгоре е направен с обектив. Този обектив осигурява пълно покритие на кадър при изрязана камера и кръг с черни ръбове. Ъгъл на видимост: 180 градуса по диагонал. Снимките, направени правилно с рибешко око, изглеждат хипнотизиращи. Особеността на това фокусно разстояние ( идват от 4 мм до 15 мм) е, че има много тесен обхват на приложение. Рибешко око е обектив с възможно най-широк зрителен ъгъл, но без корекция на изкривяването. Крайният резултат са заоблени линии, които трябва да са прави, и много специфична перспектива. Вземете този обектив със себе си за няколко ярки снимки. Трудно е да се използва дълго време.
14 мм
Обективът с фокусно разстояние също е много специфичен. Това се отнася до геометрията на полученото изображение. Най-малкото разместване на камерата причинява сериозно изкривяване. Това се усеща особено, когато. В природата хоризонтът лесно се срутва. Ъгълът на видимост е много широк - трябва да разберете дали имате нужда от него. Има предимства: можете например да премахнете целия интериор на колата отвътре; във всяка тясна стая няма да имате проблеми с ъгъла на гледане; в природата можете да направите интересни панорами с обемен преден план. С това фокусно разстояние можете да снимате само портрети много внимателно и в цял ръст. По принцип снимането на хора с обектив с такова фокусно разстояние изисква изключително внимание. Това обаче важи за всяко заснемане - тук трябва да помислите, преди да заснемете кадър. 14 мм обектив не е ежедневен инструмент.
24 мм
24 мм- доста широк ъгъл. Когато работите с широкоъгълен обектив, винаги трябва да мислите какво трябва да бъде включено в рамката и какво не трябва да бъде. С това фокусно разстояние се работи по-лесно. Той не огъва пространството толкова много и е по-съвместим с обикновеното възприятие. 24 мм е много удобен за снимане на закрито. Заснемането на цялата стая няма да е проблем. В същото време геометричните изкривявания са много по-слабо изразени. Това е удобно фокусно разстояние, можете да пътувате с него (което не бих препоръчал да правите само с 14 mm), да снимате репортаж в малки стаи и да правите пейзажни снимки. За портрети 24 мм обектив отново няма голяма полза.
Читатели, поздрави. Свързах се с вас, Тимур Мустаев. Да разрешим загадката! И така, какъв важен фотографски параметър е посочен на самия фотоапарат? Съвет: за фиксирани обективи е постоянен, а за варио е променлив. Разбира се, че е фокусното разстояние! Какво представлява и на какво влияе – за това и други важни неща ще научите по-долу.
Всеки от тях е предназначен за свои собствени цели: първият (портрет) често снима хора, широкият (това е съкратен жаргон за фотографи, широкоъгълен) - пейзажи, дългофокусният - репортажи и т.н. И все пак какво е фокусното разстояние на един обектив?
Основна терминология
Нека се обърнем към техническата страна на въпроса. Дълбоко съм убеден, че за да правиш прилични снимки, трябва добре да разбираш средствата, с които снимаш, тоест камерата.
Повтарям, споменах физическа собственостфотографската оптика е една от основните му характеристики. Нека започнем обяснението с това, че вътре в стъклото прониква светлинна вълна. Той се пречупва през всички лещи и се събира в определена точка (върху филма или матрицата), която се нарича фокус.
Разстоянието на оптичния център до равнината на този фоточувствителен слой, където вече е проектирано изображението, е фокусното разстояние.
Съответна скала може да бъде отбелязана върху цевта на обектива, ако се предполага, че F може да се променя, но в други случаи има само една постоянна стойност, например 14, 50, 85 и т.н. Мерните единици са милиметри.
Фокусното разстояние на обектива директно определя ъгъла на гледане (широк или тесен) и възможността за приближаване на обекта, приближавайки го.
Ето защо не е изненадващо, че фотографите се чудят: възможно ли е по някакъв начин да се промени съществуващ параметър, без да се харчат пари за нов обектив? Отговорът е да. С помощта на специално приспособление, разположено между корпуса на устройството и оптиката, можете или да увеличите F, тоест да направите дълъг фокус (телескопични приставки), или да го намалите, превръщайки го в широкоъгълен.
Тук си струва да се въведе концепцията за фокусното разстояние на обектива. Това е дължината, свързваща центъра на лещата и нейния фокус. Ако това разстояние е по-голямо от нула, тогава лещата се счита за събираща, а по-малко - за разсейваща.
На този принцип се създават приставки за камера. Обикновено те имат няколко лещи: за да се увеличи фокусното разстояние, предната леща трябва да е положителна (сбираема), а задната отрицателна (разсейваща); За да се намали F и съответно да се разшири ъгълът, стъклото трябва да бъде разположено срещуположно.
Както можете да видите, по-лесно е да си купите подобна оптична приставка, която е много удобна и евтина. Но не трябва да очаквате големи резултати от него, както от пълноценен обектив с желаното фокусно разстояние. Точно както макро пръстенът не може да замени пълноценен макро обектив.
Важна допълнителна информация
аз ще ти кажа малка тайна. Посочената стойност за фокус ще бъде само тази на , тоест филм или цифров, еквивалентен на 35 mm филм.
Но как тогава да определим фокусното разстояние, реалното разстояние за даден комплект оптика и камера? При фотоапаратите без full frame - от матрица - ще има различно фокусно разстояние.
Формулата, доста проста, може да помогне за изчисляването му: F в милиметри (всяка стойност от нейния диапазон) се умножава по константа за определена марка камера. Константата ще бъде кроп факторът, равен на 1,6 за Canon и 1,5 за Nikon.
Ще дам пример за яснота. Да приемем, че имате варио на Canon и числата на обектива са 18-200, което означава, че имате отличен универсален обектив и страхотни възможности на камерата. различни видовезаснемане. И какъв ъгъл за рамката! Той преминава от 100 градуса и се стеснява до 12.
Освен това камерата ви ще може да „види“ какво се случва на самия връх на голямо дърво! Но сега говорим за друго. Можете да прочетете повече за този обектив в моята статия.
Всъщност фокусното разстояние не отговаря на 18 и 200, а е равно на 18*1.6=28.8 и 200*1.6=320. Тоест оптичното устройство остана широкоъгълно и дългофокусно, но с различни показатели.
Така че разбрахме какво е фокусното разстояние на камерата. Стойностите му за конкретен обектив са посочени от външната страна на оборудването, така че въпросът „как да го определим?“ по принцип не може да възникне.
Не забравяйте, че F никога не трябва да се бърка с действителното разстояние между фотографа, измерено в метри, и обекта (модела), както и с по-сложен термин -.
Преди да завърша статията, исках да ви задам един въпрос. Искаш ли да правим хубави снимкина вашия DSLR? Искате ли не просто да го настроите на автоматичен режим, но всъщност да контролирате целия процес на снимане? Ако наистина искате да растете и да се развивате като фотограф, тогава видео курсът е подходящ Цифров SLR за начинаещ 2.0, определено няма да ви остави без внимание. Това е, което ще бъде твое пътеводна звезда, в света на висококачествените фотографии.
И също така, грижете се за вашия фотоапарат, вашите лещи и ги поддържайте чисти. За тези цели използвам моливИ с кърпаза почистване, което не вадя от раницата си с фототехника. Купих ги от Aliexpress и бях много доволен от резултата от почистването.
Помнете как се отнасяте с оборудването си, както то се отнася с вас!
Довиждане читатели! Ще се радвам, ако идвате в моя блог по-често. Абонирайте се за актуализирани статии, бъдете информирани! Споделете със статията. Ако имате какво да добавите или просто да изразите мнението си за статията, пишете в коментарите.
Всичко най-добро на теб, Тимур Мустаев.
Суетата не ми позволява да мълча за това, така че ще го сложа и тук)
И в същото време бих препоръчал общността - насочена е към начинаещи във фотографията, които искат, т.е. фотография, майстор) Пишем домашни заедно, обсъждаме, критикуваме, пишем уроци и образователни програми)
Прочетете правилата и се присъединете!
IN този урокще се научим да дешифрираме маркировките на лещите и ще говорим подробно какво е фокусно разстояние и как то влияе на изображението.
*1. Спецификации на обектива*
И така, нека да разгледаме нашите лещи или по-скоро маркировките, изписани върху ръба им.
Какво интересно можем да видим там, освен името на производителя? Ето някои интересни числа:
17-55 f/2.8
55-300 f/4.5-5.6
50 mm f/1.4
И така, първите числа са фокусно разстояние(FR). Лещите идват с променлив и постоянен PR.
В примерите по-горе "17-55" и "55-300" са вариообективи. Това означава, че FR на първия обектив може да се променя от 17 мм (в „късия“ край) до 55 мм (в „дългия“ край). На общ език промяната на фокусното разстояние на обектива се нарича увеличение.
50 мм обектив е обикновен обектив. Това означава, че този обектив няма "зуум" и ако искате да промените рамката на снимката, да се приближите или отдалечите от обекта, ще трябва да го направите със собствените си крака :)
Смята се, че обективите с постоянна фазова характеристика дават по-добра картина, това се дължи на факта, че добавянето на „възможност“ за увеличение усложнява дизайна на обектива. Следователно или цената на такъв обектив се увеличава, или качеството леко намалява. Но, естествено, това не е желязно правило и разликата в качеството често може да бъде забелязана само от тренирано око, и дори тогава при 100% реколта.
Следните числа на обектива, които обикновено преминават през f/, показват максимума f/число, който може да се настрои на обектива.
В примерите по-горе f/2.8 означава, че максималната бленда може да бъде отворена до стойност 2.8, докато максималната бленда не зависи от фокусното разстояние.
Например при обектив 55-300 f/4.5-5.6 отварянето на блендата зависи от фокусното разстояние. Тези. при фокусно разстояние от 55 mm, блендата се отваря до f/4.5, а когато увеличението се увеличи до 300 mm, апертурата може да се отвори само до f/5.6.
*2. Фокусно разстояние*
Нека сега да видим какво е фокусно разстояние и какво влияе.
*2.1 рамка*
Естествено, най-очевидното използване на фокусното разстояние е изрязването.
При ниски стойности на FR в кадъра попада голяма площ, а зрителният ъгъл е много широк. Затова се наричат лещи с късо фокусно разстояние широк ъгъл(„ширини“), 18-24 мм. Тези обективи обикновено се използват за пейзажна фотография.
Обективи с много късо фокусно разстояние (10-12 мм) се наричат рибешко око, зрителният им ъгъл може да достигне почти 180 градуса, но снимките се получават почти карикатурни, с безумни изкривявания на перспективата.
Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-малък е зрителният ъгъл на обектива, толкова по-малко място влиза в рамката. В същото време изображението се „доближава“. Обективи с много големи фокусни разстояния се наричат телеобективи(200-300 мм и повече), такива обективи се използват за снимане дивата природа, спортисти на футболното игрище, т.е. в случаите, когато не можете да се доближите до обекта на снимане.
Обективите с AF от 35-50 mm обикновено се класифицират като универсаленлещи, т.нар членове на персонала, т.е. подходящ за заснемане на различни сцени. Такива лещи се наричат стандартни лещи, защото най-често се носят, без да се свалят от камерата, за всички поводи. Естествено, всеки може да разполага със собствен персонал, в зависимост от предпочитанията си.
Обективите с фокусно разстояние 50-125 mm са най-подходящи за снимане на портрети и могат грубо да се класифицират като "портретисти", тъй като дават най-малко изкривяване на перспективата.
За да илюстрирам това по-ясно, ще дам 2 снимки. И двете снимки са заснети от една и съща снимачна точка. Но на първия фокусно разстояние = 18 мм, а на втория - 70 мм. Както можете да видите, при 18 mm почти цялата стая беше включена в рамката, но при 70 mm изображението беше „по-близо“ и само човекът се побираше в рамката.
(забележка: снимките имат малка художествена стойност и са направени единствено с цел илюстриране на разликите във фокусните разстояния)
*2.2 Перспективно изкривяване*
Перспективното изкривяване е изкривяване на пропорциите на снимания обект.
Тези изкривявания се появяват, когато фотоапаратът е много близо до снимания обект.
Следователно, колкото повече се отдалечаваме от обекта, толкова по-малко изкривяване на перспективата получаваме.
Сега да видим какво общо има фокусното разстояние с това.
Да кажем, че трябва да направим лицев портрет на човек. Ако използваме малко фокусно разстояние, тогава, за да вкараме само лицето в кадъра, без околната среда, ще трябва да се доближим много до обекта, което ще доведе до ужасни изкривявания на перспективата. Ще получим не портрет, а карикатура.
Колкото повече увеличаваме фокусното разстояние, толкова повече ще трябва да се отдалечим от обекта и съответно толкова по-малко ще бъде изкривяването на перспективата.
Смята се, че когато снимате портрети, най-добре е да използвате обективи с фокусно разстояние най-малко 50 mm. (Във фотографските кръгове обаче има постоянен дебат по темата „Петдесет долара не са портрет!“ И наистина, преден портрет на 50 mm ще има леки перспективни изкривявания. Но например половин ръст портрет ще бъде доста добре)
По принцип класическият портретен обектив е 85 мм бърз обектив :)
Отново няколко снимки за пример.
1 снимка - 18 мм - напълно карикатурно изображение, рядко този резултат ще се хареса на портретуваното лице :)
2 снимки - 35 мм - по-добре, но все още се забелязва изкривяване;
3 снимки - 70мм - и много близо до истината.
*2.3 Експозиция и фокусно разстояние*
Колкото по-високо е фокусното разстояние, толкова по-къса трябва да бъде зададена скоростта на затвора, за да се избегне „трепване“ (размазване на кадъра поради треперене на ръцете). Мислиш ли, че ръцете ти не треперят? Опитайте да поставите 300 мм обектив на камерата си и да погледнете през визьора, ще се изненадате :)
За да определите приблизително необходимата скорост на затвора, можете да използвате формулата -
[скорост на затвора] = [единица] разделена на [фокусно разстояние].
Тези. при фокусно разстояние 18 mm е достатъчна скорост на затвора 1/18, а при фокусно разстояние 200 mm скоростта на затвора трябва да се намали до 1/200.
*2.4 Кроп фактор*
Когато говорим за фокусно разстояние, не можем да не споменем „кроп фактора“.
Счита се, че референтният размер на матрицата е размерът на стандартен 35 mm филмов кадър.
Цифровите фотоапарати с матрица с размер на 35 мм филмов кадър се наричат „пълен кадър“. Фотоапарати с размер на матрицата, по-малък от 35 мм филм, се изрязват.
В същото време лещите ще дадат малко по-различна картина на изрязана и пълноформатна матрица: фокусното разстояние на обектива ще се „увеличи“ пропорционално на кроп фактора на матрицата.
Тези. Ако имаме 50 мм обектив, използвайки го на камера с кроп фактор 1,5, ще получим изображение, подобно на това, което се получава при снимане със 75 мм обектив на камера с „пълен кадър“.
*3. диафрагма*
Когато снимаме портрет, всички искаме да получим триизмерно, живо изображение.
На първо място, разбира се, това се постига чрез модел светло-сянка. Но не забравяйте за дълбочината на полето - правилно избраната дълбочина на полето ви позволява да отделите портрета от фона, което прави снимката многостранна и дълбока.
Както всички помним, диафрагмата е тази, която ви позволява да регулирате дълбочината на полето. Отварянето на блендата до нейния максимум ще ви позволи да оставите само очите си на фокус, оставяйки останалата част от изображението в красиво акварелно боке.
Признавам, обичам най-размазаните портрети. и не само портрети, честно казано, просто съм фен на размазването :) Но, разбира се, такива екстремни решения изобщо не са необходими, можете да затворите блендата толкова много, че целият обект да е ясен, но красив боке на заден план винаги ще украсява портрет) Основното е да внимавате очите да са на фокус, това е центърът на всеки портрет
*4. Упражнение*
Задачите са написани за членове на общността, но какво ще стане, ако някой от вас също иска да ги изпълни за забавление?) Кажете ни резултатите в коментарите)
1. Проучете лещите, които имате, намерете лещата с най-малък DF. С помощта на широкоъгълен обектив заснемете „вътрешен портрет“ или „пейзажен портрет“; на снимката се опитайте да предадете съотношението на мащабите, обема и простора на пространството около обекта.
2. Снимайте портрет, като използвате най-дългото фокусно разстояние на вашия обектив и най-широката бленда. Променяйте отварянето на блендата, за да постигнете степента на размазване, която ви подхожда най-добре. Не забравяйте, че очите трябва да са на фокус)
3. Предлагам ви да се забавлявате малко :) Направете портрет, като зададете най-малкото фокусно разстояние, като се приближите възможно най-близо до обекта (между другото, автопортретът „от ръка“ е просто от същата опера ). Постигнете максимално изкривяване на перспективата и карикатурен вид :)
Фокусното разстояние обикновено се описва в милиметри (mm) и е основният параметър на обектива. Това не е измерване на действителната дължина на лещата, а изчисляване на оптичното разстояние от точката, където светлинните лъчи се събират, за да формират рязко изображение на обекта върху сензора за цифрова фокална равнина. Фокусното разстояние на лещата се определя, когато тя е фокусирана в безкрайност.
Фокусното разстояние ви казва вашия зрителен ъгъл, каква част от сцената можете да заснемете с него и колко големи могат да бъдат отделните елементи. Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-тесен е зрителният ъгъл и толкова по-голямо е увеличението. Колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-широк е зрителният ъгъл и толкова по-малко е увеличението.
Фиксиране срещу увеличение
Има два вида обективи - основни и варио. Основните обективи имат фиксирано фокусно разстояние, докато вариообективите имат променливо фокусно разстояние. Предимството на вариообективите е тяхната универсалност. Те са идеални, когато снимате различни обекти, пейзажи и портрети и искате един обектив да покрие всичко. Използването на вариообектив също така намалява вероятността да се наложи да смените обективите на вашия фотоапарат, което ще спести време и ще ограничи възможността за попадане на прах върху обектива или сензора.
Основните предимства на обикновените обективи са техният размер и тегло, както и максималната стойност на диафрагмата. Основните обективи обикновено са по-компактни и леки от вариообективите.
Основните обективи също имат големи стойности на апертурата (от f/1.4 до f/2.8), което дава предимство при снимане в условия на слаба осветеност, тъй като това увеличава възможността за снимане на обекти от ръка без „трепване“ или извън фокус, причинени от дълги експозиции. Снимането с обикновен обектив с голяма бленда също означава, че можете да имате малка дълбочина на полето портретна фотографияи станете по-меки или замъглен фон(известен също като боке).
Широкоъгълните обективи са популярен избор за снимане на пейзажи, интериори и снимки. големи групии при работа в затворени пространства.
Основни обективи във формат FX, 50-60mm / в DX формат 35mm
Стандартните лещи са популярни, защото изобразяват реалността близо до начина, по който хората я виждат. Тези лещи имат минимално изкривяване, което ви позволява да показвате обектите си във възможно най-добрата светлина. Те са склонни да използват големи отвори и да абсорбират голям бройсветлина, което ви позволява да правите бързи снимки при условия на слаба осветеност. Големите бленди (f/1.8-f/1.4) също ви позволяват да поддържате изображението ясно не само на фокус, но и на заден план. Стандартните обективи също са популярни при снимане на портрети при слаба светлина, когато фотографът не може да използва светкавица или иска да заснеме снимката с налична светлина.
Телефото обективи FX формат 70-200 mm / DX формат 55-200 mm
70-200 mm телеобективи са много популярни за портретна и продуктова фотография, както и за фотография на природа и животни. Те позволяват на фотографа да се доближи до обекта. При заснемане на портрети телеобективът позволява на фотографа да направи снимка от разстояние, без да навлиза в личното пространство на снимания човек.
Супер-телефото обективи във формат FX 300 - 600 mm/DX формат 200-600 mm
Тези обективи имат добър обхват за спортна фотография и фотография на диви животни, фотография, при която фотографът не може да се доближи до обекта.
Макро обективи: FX формати 60 mm, 105 mm и 200 mm/DX формат 85 mm
При снимане в близък план се използва определен набор от обективи, които позволяват възпроизвеждане до 1:1. Тези лещи позволяват на фотографа да се доближи много до обекта и да го възпроизведе в съотношение 1:1 в реален размер върху сензора на обектива. Тези лещи са популярни при снимане на обекти като цветя, насекоми и малки предмети.
- Презентация "не с различни части на речта" презентация за урок по руски език по темата
- Презентация на тема "хищни растения" Проект на тема месоядни растения
- Презентация по темата Катедралата Нотр Дам Съобщение или презентация Катедралата Нотр Дам
- Програмирани задачи за практическо овладяване от учениците на подбора на сродни и родствени думи