Fotograafia põhitõed. Peamised fotograafia mõisted ja mõisted
Üsna raske on õppida häid fotosid tegema, kui sa ei tea fotograafia põhitõdesid ja põhimõisteid ja mõisteid. Seetõttu on käesoleva artikli eesmärk anda üldine arusaam sellest, mis on fotograafia, kuidas kaamera töötab ning tutvuda fotograafia põhiterminitega.
Kuna tänaseks on filmifotograafiast saanud suuresti ajalugu, siis räägime nüüd digifotograafiast. Kuigi 90% kogu terminoloogiast on muutumatu ja fotode saamise põhimõtted on samad.
Kuidas fotot tehakse?
Mõiste fotograafia tähendab valgusega maalimist. Tegelikult salvestab kaamera läbi objektiivi tuleva valguse maatriksile ja selle valguse põhjal moodustub pilt. Valguse põhjal pildi loomise mehhanism on üsna keeruline ja sellel teemal on palju kirjutatud teaduslikud tööd. Üldiselt pole selle protsessi üksikasjalik tundmine nii vajalik.
Kuidas pildi kujunemine toimub?
Läätse läbides tabab valgus valgustundlikku elementi, mis selle salvestab. Digikaamerates on see element maatriks. Maatriks suletakse algselt valguse eest kardinaga (kaamera katik), mis päästiku vajutamisel tõmbub teatud ajaks sisse (säriaeg), võimaldades valgusel maatriksile selle aja jooksul mõjuda.
Tulemus, st foto ise, sõltub otseselt maatriksit tabava valguse hulgast.
Fotograafia on valguse salvestamine kaamera maatriksile
Digikaamerate tüübid
Üldiselt on 2 peamist tüüpi kaameraid.
Peegel (DSLR) ja ilma peeglita. Peamine erinevus nende vahel seisneb selles, et DSLR-kaameras näeb läbi korpusesse paigaldatud peegli pilti otse läbi objektiivi pildiotsijas.
See tähendab, "mida ma näen, seda ma pildistan".
Kaasaegsetes ilma peegliteta kasutatakse selleks 2 tehnikat
- Pildiotsija on optiline ja asub objektiivi küljel. Pildistamisel tuleb teha väike parandus pildiotsija nihke suhtes objektiivi suhtes. Tavaliselt kasutatakse punkti- ja pildistamiskaameratel
- Elektrooniline pildiotsija. Lihtsaim näide on pildi edastamine otse kaamera ekraanile. Tavaliselt kasutatakse suuna- ja pildistamiskaamerate puhul, kuid DSLR-kaamerates kasutatakse seda režiimi sageli koos optilise režiimiga ja seda nimetatakse otsevaateks.
Kuidas kaamera töötab
Vaatleme DSLR-kaamera tööd, kui kõige populaarsemat võimalust neile, kes tõesti tahavad fotograafias midagi saavutada.
DSLR-kaamera koosneb korpusest (tavaliselt "keha", "keha" - inglise keelest kere) ja objektiivist ("klaas", "objektiiv").
Digikaamera korpuse sees on maatriks, mis pildi jäädvustab.
Pöörake tähelepanu ülaltoodud diagrammile. Kui vaatate läbi pildiotsija, siis valgus läbib objektiivi, peegeldub peeglist, seejärel murdub läbi prisma ja siseneb pildiotsijasse. Nii näete läbi objektiivi, mida pildistate. Päästiku vajutamise hetkel tõuseb peegel, katik avaneb, valgus tabab andurit ja see jäädvustab. Nii saadakse foto.
Liigume nüüd põhimõistete juurde.
Pikslit ja megapikslit
Alustame terminiga "uus digiajastu". See viitab rohkem arvuti väli, kui fotole, kuid sellegipoolest oluline.
Iga digitaalne pilt luuakse väikestest punktidest, mida nimetatakse piksliteks. Digitaalfotograafias võrdub pikslite arv pildil kaamera maatriksi pikslite arvuga. Maatriks ise koosneb pikslitest.
Kui suurendate mõnda digipilti mitu korda, märkate, et pilt koosneb väikestest ruutudest – need on pikslid.
Ühe megapiksli suurus on 1 miljon pikslit. Seega, mida rohkem on kaamera maatriksis megapiksleid, seda suuremast pikslite arvust pilt koosneb.
Kui suumite fotot sisse, näete piksleid.
Mis annab suur hulk pikslit? See on lihtne. Kujutage ette, et joonistate pilti mitte tõmmetega, vaid täppidega. Kas saate joonistada ringi, kui teil on ainult 10 punkti? See võib olla võimalik, kuid tõenäoliselt on ring "nurkne". Mida rohkem punkte, seda detailsem ja täpsem on pilt.
Kuid siin on kaks lõksu, mida turundajad edukalt ära kasutavad. Esiteks ei piisa ainult megapikslitest kvaliteetsete fotode tegemiseks, selleks on vaja ka kvaliteetset objektiivi. Teiseks on suures suuruses fotode printimisel oluline suur arv megapiksleid. Näiteks täisseina plakati jaoks. Kui vaatate fotot monitori ekraanil, eriti sellisel, mis on ekraani suuruse järgi vähendatud, ei näe te vahet 3 või 10 megapiksli vahel lihtsal põhjusel.
Monitori ekraan mahutab tavaliselt palju vähem piksleid, kui teie fotol on. See tähendab, et ekraanil, kui tihendate foto ekraani suuruseks või väiksemaks, kaotate suurema osa oma "megapikslitest". Ja 10-megapikslisest fotost saab 1-megapiksline.
Katik ja säriaeg
Katik blokeerib kaamera anduri valguse eest, kuni vajutate päästikunuppu.
Säriaeg on aeg, mille jooksul katik avaneb ja peegel tõuseb. Mida lühem on säriaeg, seda vähem valgust maatriksit tabab. Mida pikem säriaeg, seda rohkem valgust.
Heledal päikesepaistelisel päeval, et maatriks saaks piisav kogus valgust, vajate väga kiiret säriaega – näiteks vaid 1/1000 sekundit. Öösel võib piisava valguse saamiseks kuluda mitu sekundit või isegi minutit.
Säriaeg määratakse sekundi murdosades või sekundites. Näiteks 1/60 sek.
Diafragma
Diafragma on mitme labaga vahesein, mis asub objektiivi sees. See võib olla täiesti avatud või suletud nii palju, et valguse jaoks on ainult väike auk.
Ava piirab ka objektiivi maatriksini jõudva valguse hulka. See tähendab, et säriaeg ja ava täidavad ühte ülesannet - reguleerivad maatriksisse siseneva valguse voolu. Miks kasutada täpselt kahte elementi?
Rangelt võttes ei ole diafragma kohustuslik element. Näiteks odavates suuna-ja-tulista kaamerates ja mobiilseadmete kaamerates pole see klassina saadaval. Kuid ava on äärmiselt oluline teatud teravussügavusega seotud efektide saavutamiseks, millest tuleb juttu hiljem.
Ava tähistatakse tähega f, millele järgneb ava number, näiteks f/2,8. Mida väiksem number, seda avatumad on kroonlehed ja seda laiem on avaus.
ISO tundlikkus
Jämedalt öeldes on see maatriksi valgustundlikkus. Mida kõrgem on ISO, seda vastuvõtlikum on maatriks valgusele. Näiteks ISO 100 juures hea pildi saamiseks vajate teatud kogust valgust. Aga kui valgust napib, saab määrata ISO 1600, maatriks muutub tundlikumaks ja hea tulemus vajate mitu korda vähem valgust.
Näib, milles probleem? Miks teha erinevaid ISO-sid, kui saad maksimumi teha? Põhjuseid on mitu. Esiteks - kui valgust on palju. Näiteks talvel eredal päikesepaistelisel päeval, kui ümberringi sajab ainult lund, seisame silmitsi ülesandega piirata kolossaalset valgushulka ja kõrge ISO hakkab ainult segama. Teiseks (ja see on peamine põhjus) on "digitaalse müra" ilmumine.
Müra on digitaalse maatriksi nuhtlus, mis väljendub fotol “tera” ilmumises. Mida kõrgem on ISO, seda rohkem müra, seda halvem on foto kvaliteet.
Seetõttu on müra hulk kõrge ISO juures üks kõige olulisemad näitajad maatriksi kvaliteeti ja seda pidevalt täiustatakse.
Põhimõtteliselt on kaasaegsete DSLR-kaamerate, eriti tipptasemel kaamerate kõrgete ISO-de müranäitajad üsna heal tasemel, kuid ideaalist on see siiski kaugel.
Tehnoloogilistest omadustest tulenevalt sõltub müra hulk maatriksi tegelikest, füüsilistest mõõtmetest ja maatriksi pikslite suurusest. Mida väiksem on maatriks ja rohkem megapiksleid, seda suurem on müra.
Seetõttu tekitavad mobiilseadmete kaamerate ja kompaktsete point-and-sot-kaamerate “kärbitud” maatriksid alati palju rohkem müra kui professionaalsete DSLR-kaamerate omad.
Säritus ja särituse paar
Olles tutvunud säriaja, ava ja tundlikkuse mõistetega, liigume edasi kõige olulisema juurde.
Säritus on fotograafia põhimõiste. Kui te ei mõista, mis on säritus, ei õpi te tõenäoliselt häid fotosid tegema.
Formaalselt on säritus valgustundliku anduri valgustuse hulk. Jämedalt öeldes – maatriksile langeva valguse hulk.
Teie foto oleneb sellest:
- Kui see osutub liiga heledaks, siis on pilt ülevalgustatud, maatriksit on tabanud liiga palju valgust ja olete kaadri "säritanud".
- Kui foto on liiga tume, on pilt alasäritatud; sensorile peab jõudma rohkem valgust.
- Mitte liiga hele, mitte liiga tume tähendab, et säritus on õigesti valitud.
Vasakult paremale – üle-, ala- ja õigesti säritatud
Särituse moodustamiseks valitakse säriaja ja ava kombinatsioon, mida nimetatakse ka "särituse paariks". Fotograafi ülesandeks on valida selline kombinatsioon, mis annab maatriksile pildi loomiseks vajalikul hulgal valgust.
Sel juhul tuleb arvestada maatriksi tundlikkusega – mida suurem on ISO, seda väiksem peaks olema säri.
Fookuspunkt
Fookuspunkt või lihtsalt fookus on punkt, millele keskendute. Objektiivi teravustamine objektile tähendab fookuse valimist nii, et see objekt oleks võimalikult terav.
Kaasaegsed kaamerad kasutavad tavaliselt autofookust, keeruline süsteem mis võimaldab teil automaatselt fokuseerida valitud punktile. Kuid autofookuse toimimine sõltub paljudest parameetritest, näiteks valgustusest. Halva valgustuse korral võib autofookus puududa või ei pruugi üldse oma ülesannetega hakkama saada. Seejärel peate lülituma käsitsi teravustamisele ja lootma oma silmale.
Teravustamine silmade järgi
Automaatse teravustamise punkt on pildiotsijas nähtav. Tavaliselt on see väike punane täpp. Algselt on see tsentreeritud, kuid DSLR-kaamerate puhul saate parema kaadri kompositsiooni jaoks valida teise punkti.
Fookuskaugus
Fookuskaugus on üks objektiivi omadusi. Formaalselt näitab see tunnus kaugust läätse optilisest keskpunktist maatriksini, kus tekib objektist terav kujutis. Fookuskaugust mõõdetakse millimeetrites.
Veelgi olulisem on füüsiline määratlus fookuskaugus, ja mida praktiline mõju. Siin on kõik lihtne. Mida pikem on fookuskaugus, seda rohkem objektiiv "toob lähemale" objektile. Ja mida väiksem on objektiivi “vaatenurk”.
- Lühikese fookuskaugusega objektiive nimetatakse lainurkobjektiivideks (“shiriki”) – need ei too midagi lähemale, vaid pildistavad laia vaatenurga.
- Pika fookuskaugusega objektiive nimetatakse pika fookuskaugusega või teleobjektiivideks.
- nimetatakse "parandusteks". Ja kui saate fookuskaugust muuta, siis on see "suumobjektiiv" või lihtsamalt öeldes suumobjektiiv.
Suumimisprotsess on objektiivi fookuskauguse muutmise protsess.
Teravussügavus või teravussügavus
Teine oluline mõiste fotograafias on teravussügavus – teravussügavus. See on ala fookuspunkti taga ja ees, kus kaadris olevad objektid tunduvad teravad.
Väikese teravussügavuse korral on objektid teravustamispunktist vaid mõne sentimeetri või isegi millimeetri kaugusel hägused.
Suure teravussügavuse korral võivad teravustamispunktist kümnete ja sadade meetrite kaugusel asuvad objektid olla teravad.
Teravussügavus sõltub ava väärtusest, fookuskaugusest ja kaugusest teravustamispunktini.
Lisateavet selle kohta, millest teravussügavus sõltub, saate lugeda artiklist ""
Ava
Ava on objektiivi läbilaskevõime. Teisisõnu, see on maksimaalne summa valgust, mida lääts on võimeline maatriksile edastama. Mida suurem on ava, seda parem ja kallim objektiiv.
Ava oleneb kolmest komponendist – minimaalsest võimalikust avast, fookuskaugusest, aga ka optika enda kvaliteedist ja objektiivi optilisest disainist. Tegelikult mõjutab hinda optika kvaliteet ja optiline disain.
Ärgem süvenegem füüsikasse. Võime öelda, et objektiivi ava väljendatakse maksimaalse avatud ava ja fookuskauguse suhtega. Tavaliselt märgivad tootjad objektiivide ava suhet numbrite kujul 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 jne.
Mida suurem suhe, seda suurem on ava suhe. Vastavalt sellele in sel juhul, on kiireim objektiiv 1: 1,2
Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 on üks kiiremaid objektiive maailmas
Avasuhtest lähtuva objektiivi valikule tuleb läheneda targalt. Kuna ava oleneb avast, on kiirel objektiivil minimaalse avaga väga madal teravussügavus. Seetõttu on võimalus, et te ei kasuta kunagi f/1.2, kuna te lihtsalt ei saa tõesti keskenduda.
Dünaamiline ulatus
Dünaamilise ulatuse kontseptsioon on samuti väga oluline, kuigi seda ei kuule väga sageli. Dünaamiline ulatus on maatriksi võime edastada üheaegselt pildi heledaid ja tumedaid alasid ilma kadudeta.
Tõenäoliselt olete märganud, et kui proovite ruumi keskel viibides akent eemaldada, on pildil kaks võimalust:
- Sein, millel aken asub, tuleb hästi välja, kuid aken ise on lihtsalt valge laik
- Vaade aknast on selgelt nähtav, kuid akent ümbritsev sein muutub mustaks täpiks
Selle põhjuseks on sellise stseeni väga suur dünaamiline ulatus. Heleduse erinevus toas ja väljaspool akent on selleks liiga suur digitaalne kaamera Ma suutsin seda täielikult tajuda.
Veel üks suure dünaamilise ulatuse näide on maastik. Kui taevas on hele ja põhi on piisavalt tume, siis on fotol kas taevas valge või põhi must.
Suure dünaamilise ulatusega stseeni tüüpiline näide
Näeme kõike normaalselt, sest inimsilmaga tajutav dünaamiline ulatus on palju laiem kui kaameramaatriksite poolt tajutav.
Kahvel ja särikompensatsioon
Teine näitusega seotud mõiste on bracketing. Kahvli tegemine on mitme kaadri järjestikune pildistamine erinevate säritustega.
Tavaliselt kasutatakse nn automaatset kahveldust. Sa annad kaamerale kaadrite arvu ja särituse nihke sammude kaupa (peatused).
Kõige sagedamini kasutatakse kolme raami. Oletame, et tahame teha 3 kaadrit 0,3-pealise nihkega (EV). Sel juhul teeb kaamera esmalt ühe kaadri määratud särituse väärtusega, seejärel särituse nihkega -0,3 punkti võrra ja kaadri nihkega +0,3 punkti.
Selle tulemusel saate kolm kaadrit – alasäritatud, ülesäritatud ja normaalselt säritatud.
Särituse parameetrite täpsemaks valimiseks saab kasutada kahveldust. Näiteks ei ole sa kindel, et oled õige särituse valinud, pildistad kahvliga seeriat, vaatad tulemust ja saad aru, mis suunas pead säritust enam-vähem muutma.
Näidisvõte särikompensatsiooniga -2EV ja +2EV
Pärast seda saate kasutada särikompensatsiooni. See tähendab, et sätid selle kaamerale täpselt samamoodi – võta +0,3 särikompensatsiooniga kaader ja vajuta päästikut.
Kaamera võtab praeguse särituse väärtuse, lisab sellele 0,3 punkti ja teeb foto.
Särikompensatsioon võib olla väga mugav kiireks reguleerimiseks, kui teil pole aega mõelda, mida on vaja muuta – säriaega, ava või tundlikkust, et saada õige säritus ja muuta foto heledamaks või tumedamaks.
Kärpimisfaktor ja täiskaadriandur
See kontseptsioon sai ellu koos digifotograafiaga.
Täiskaadriks loetakse maatriksi füüsilist suurust, mis on võrdne filmil oleva 35 mm kaadri suurusega. Tänu kompaktsuse soovile ja maatriksi tootmiskuludele, in mobiilseadmed, suuna-ja-tulista kaamerad ja mitteprofessionaalsed DSLR-id paigaldavad "kärbitud" maatrikseid, st vähendavad nende suurust täiskaadriga võrreldes.
Selle põhjal on täiskaaderanduri kärpimistegur võrdne 1-ga. Mida suurem on kärpimistegur, seda väiksem on maatriksi pindala täiskaadri suhtes. Näiteks kärpimisteguri 2 korral on maatriks poole väiksem.
Täiskaadri jaoks mõeldud objektiiv jäädvustab kärbitud sensoriga ainult osa pildist
Mis on kärbitud maatriksi puudus? Esiteks - mida väiksem suurus maatriksid - seda suurem on müra. Teiseks on 90% aastakümnete jooksul fotograafiaga toodetud objektiividest mõeldud täiskaadri suurusele. Seega “edastab” objektiiv pilti kaadri täissuuruses, kuid väike kärbitud sensor tajub sellest pildist vaid osa.
Valge tasakaal
Veel üks omadus, mis ilmnes digifotograafia tulekuga. Valge tasakaal on protsess, mille käigus reguleeritakse foto värve loomulike toonide saamiseks. Kus Alguspunkt teenindab puhtalt valge värv.
Õige valge tasakaalu korral näeb foto valge värv (näiteks paber) tõeliselt valge välja, mitte sinakas või kollakas.
Valge tasakaal sõltub valgusallika tüübist. Päikese jaoks on üks, pilvise ilma jaoks teine, elektrivalgustuse jaoks kolmas.
Tavaliselt pildistavad algajad automaatse valge tasakaaluga. See on mugav, kuna kaamera ise valib soovitud väärtus.
Kuid kahjuks pole automatiseerimine alati nii tark. Seetõttu määravad profid valge tasakaalu sageli käsitsi, kasutades valget paberilehte või mõnda muud eset, mille valge värv või varjund on võimalikult lähedal.
Teine võimalus on korrigeerida valge tasakaalu arvutis pärast pildistamist. Kuid selleks on väga soovitatav pildistada RAW-vormingus
RAW ja JPEG
Digifoto on arvutifail, mis sisaldab andmekogumit, millest moodustatakse pilt. Kõige tavalisem failivorming digifotode kuvamiseks on JPEG.
Probleem on selles, et JPEG on nn kadudega tihendusvorming.
Oletame, et meil on ilus päikeseloojangutaevas, milles on tuhat erinevat värvi pooltooni. Kui proovime salvestada kõiki erinevaid toone, on faili suurus lihtsalt tohutu.
Seetõttu jätab JPEG salvestamisel välja “lisa” varjundid. Jämedalt öeldes, kui kaadris on Sinine värv, natuke rohkem sinist ja natuke vähem sinist, siis jätab JPEG neist ainult ühe. Mida rohkem Jpeg on kokku surutud, seda väiksem on selle suurus, kuid seda vähem värve ja pildi detaile see edasi annab.
RAW on kaamera maatriksi poolt jäädvustatud "toores" andmete kogum. Formaalselt pole need andmed veel kujutis. See on pildi loomise tooraine. Kuna RAW salvestab täieliku andmekomplekti, on fotograafil selle pildi töötlemiseks palju rohkem võimalusi, eriti kui pildistamisetapis on vaja mingit "veaparandust".
Tegelikult juhtub JPEG-vormingus pildistamisel järgmine: kaamera edastab “toorandmed” kaamera mikroprotsessorile, see töötleb neid sisseehitatud algoritmide järgi “et see näeks ilus välja”, viskab kõik ebavajaliku välja. vaadata ja salvestada andmed JPEG-vormingus, mida näete arvutis lõpliku pildina.
Kõik oleks hästi, aga kui soovid midagi muuta, võib selguda, et protsessor on sulle vajalikud andmed juba ebavajalikena välja visanud. Siin tuleb appi RAW. Kui pildistate RAW-vormingus, annab kaamera teile lihtsalt hulga andmeid ja tehke sellega, mida soovite.
Algajad põrutavad selle peale sageli pead – pärast lugemist, mida RAW annab parim kvaliteet. RAW ei anna iseenesest paremat kvaliteeti – see annab palju rohkem võimalusi fototöötluse käigus seda paremat kvaliteeti saada.
RAW on tooraine – JPEG on lõpptulemus
Näiteks laadige üles Lightroomi ja looge pilt käsitsi.
Populaarne tava on pildistada RAW+Jpeg korraga – kui kaameras on mõlemad salvestatud. JPEG-ga saab materjali kiiresti vaadata ja kui midagi läheb valesti ja on vaja tõsist parandust, siis on teil algandmed RAW kujul.
Järeldus
Loodan, et see artikkel aitab neid, kes soovivad fotograafiaga tõsisemalt tegeleda. Mõned terminid ja mõisted võivad teile tunduda liiga keerulised, kuid ärge kartke. Tegelikult on kõik väga lihtne.
Kui teil on artiklile ettepanekuid või täiendusi, kirjutage kommentaaridesse.
Tervitused, kallis lugeja! Olen teiega ühenduses, Timur Mustaev. Niisiis, olete ostnud oma fotovarustuse. Aga mida sellega edasi teha? Loomulikult peate selle kõigepealt seadistama! Juhised ja see artikkel aitavad teid selles suuresti. Artiklis vastatakse üksikasjalikult küsimusele: kuidas peegelkaamerat seadistada.
Kaamera ettevalmistamine ja kasutamine
Ma ei kahtle, et te ei jõua ära oodata, millal filmima hakata! Oodake, kõigepealt valmistage seadmed tööks ette. Tipptootjate kaamera liides ja funktsioonid võivad erineda. Näiteks Canon Nikonilt.
Tähtis! Lugege oma kaamera kasutusjuhend väga hoolikalt läbi.
Kuid põhiolemuselt on neil sarnased funktsioonid ja sarnaselt konfigureeritud, nii et minu nõuanne on universaalne, olenemata sellest, millist kaamerat kasutate. Tutvustan teile abiks seadistusprotsessi etappe. Kontrollida järgmist.
- Aku
- Mälukaart
- Pildi formaat ja kvaliteet
- Vibratsioonid
- Keskendumine
- Mõõtmisala
- Pildistamisrežiimid ja -valikud
- Pildikontrolli või pildistiili funktsioon
Aku
Teie kaameral peab olema laadija; tõenäoliselt on see teie kaameraga juba kaasas. Need ei ole patareid, vaid akud. Enne pildistamise alustamist peate selle põhjalikult laadima.
Sel juhul tavaliselt täiesti uus aku normaalne töö Peate rohkem kui üks kord täielikult laadima ja tühjendama. Pöörake hoolikalt tähelepanu selle kasutamise soovitustele kaamera juhistes.
Juhtub nii, et kui akut laetakse pidevalt ilma energiat täielikult kulutamata, võib see järk-järgult halvemini tööle hakata, st kestab vähem aega.
Õige laadimine aitab seda vältida. Samuti oleks hea mõte osta lisaaku, kui plaanite palju pildistada ilma laadimisvõimaluseta.
Mälupulk
Välkmälu ega mälukaarti ei müüda koos kaameraga, see ostetakse eraldi, kuid ilma selleta ei saa absoluutselt hakkama. See on koht, kus teie fotod salvestatakse. Sellest sõltub palju: nii pildistamiskiirus kui ka failidele juurdepääsu kiirus. Seetõttu ei tohiks te selle pealt kokku hoida, võtke tipptasemel - mitte alla 10.
Enne kui kiirustate varustust proovima, veenduge, et mälupulk on paigas. Vormindage see eelnevalt kaamera menüüsse minnes.
Vormindamine suurendab fotode salvestamiseks saadaolevat ruumi ja tagab ka optimaalse toimimise. Tehke seda protseduuri perioodiliselt: tehke rida kaadreid, täitke kaart, seejärel edastage andmed arvutisse ja puhastage mälupulk.
Tähtis! Seadistage oma kaamera sätetes sellised sätted, et kui mälukaarti pole, siis kaamera ei pildista. Nikonis nimetatakse seda funktsiooni ilma mälukaardita katiku vabastuslukuks.
Pildi formaat ja kvaliteet
Igal kaameral on võimalus pilte salvestada erinevad suurused ja formaat, mis määrab nende kaalu. Reeglina on need JPEG, väikesed, keskmised ja suured, kuid on pool- ja professionaalseid mudeleid, kus saate pildistada RAW-vormingus - kõige rohkem kõrge kvaliteet või nagu seda nimetatakse ka digitaalseks negatiiviks.
On olemas ka TIFF-vorming, kuid see on peamiselt olemas poolprofessionaalsetes ja professionaalsetes kaamerates.
Algajad alustavad enamasti keskmise kvaliteediga. Kui olete Lightroomi või Photoshopi pildiredaktorid omandanud, mõistate RAW-i eeliseid. Hoolimata asjaolust, et see vorming võtab kaardil palju ruumi, sisaldab see kogu teavet mis tahes raami kohta ja sellisel fotol saate hiljem peaaegu kõiki elemente mõistlikkuse piires muuta.
Vibratsioonid
Kas teadsite, et meie tegelik jätkusuutlikkus jätab soovida? Kui te ei teadnud, saate sellest varsti teada – niipea, kui hakkate pildistama. Sageli või isegi pidevalt peaksite kaameras sisse lülitama täiendava müra vähendamise (stabiliseerimise), mis vabastab kaadri vibratsioonist. Vibratsioonid loomulikult pärit välised tingimused(näiteks tuul), käte värisemisest, kohmakatest liigutustest ning võib muuta pildi uduseks ja uduseks.
Samuti peate lubama nupu, mis vähendab vibratsiooni objektiivil, kui see on olemas (VR - Nikonil, IS - Canonil). Kui teil sellist nuppu pole, ärge muretsege, kõigil objektiividel seda pole.
Keskendu
Selleks, et optika tunneks õigesti ära, millele täpselt fokuseerida tuleb ja milline objekt selgeks teha, on vaja fookust varieerida. Enamikul juhtudel ei vaja te käsitsi režiimi, seega lülitage teravustamisnupp automaatrežiimile. Saate sisse lülitada nii objektiivi enda kui ka kaamera seadetes.
Samuti saate menüüs endas valida ka teravustamisrežiimi: ühe punkti või mitme punktiga.
Pildistan alati esimese võimalusega, kuna teises määrab kaamera ise teravustamiseks mõeldud punktid. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma eelistan seda protsessi ise juhtida. Veelgi enam, kaadri ruumis saab teravustamisala olenevalt põhiobjekti asukohast nihutada mis tahes suunas (ühe punkti teravustamise korral).
Mõõtmisala
Kolmest levinud särimõõtmise valikust kasutan kõige sagedamini maatriksit (mitme ala) ja keskpunkti. Matrix teeb suurepärast tööd paljudes pildistamisolukordades: see mõõdab valgustingimusi korraga mitmes kaadri piirkonnas, mis määrab täpse särituse. Central sobib paremini siis, kui on vaja hinnata säritust pildistatava ruumi keskosas.
Lisateavet särimõõtmisrežiimide kohta kirjeldatakse artiklis -
Režiimid, pildistamisvalikud
Oluline ülesanne on parameetrite valimine. Lõppude lõpuks määravad nad kogu pildi! Muidugi sõltub palju kompositsioonist ja atmosfäärist, kuid säritus ja selle komponendid "loovad" foto, nad võivad seda kas parandada või täielikult hävitada. Ma ei kirjuta sellest palju, sest selle kohta leiate põhjalikku teavet minu artiklitest. Ütlen lihtsalt, et peate suutma eksponeerida:
Väga tõhus viis pildi ilmekamaks muutmiseks ja pildistamistingimustega kohanemiseks. Lisaks kulub siis vähem aega järeltöötlusele.
Teil on väga kasulik vaadata videokursust, mis juhatab teid õigele teele ja vastab üksikasjalikumalt paljudele teie küsimustele fotograafia kohta. Seda nimetatakse " Digitaalne peegelkaamera algajale 2.0"ja on hästi valitud materjal, eriti kasulik algajale.
Samuti on kasulik tutvuda peaaegu iga fotograafi võimsale assistendile Lightroomile pühendatud videokursusega. Lightroomi viisard. Kiire fototöötluse saladused" See kursus õpetab teile, kuidas fotograafiaga õigesti töötada ja fotosid väiksemaid muudatusi teha. Selle programmi abil saate aru, miks paljud fotograafid kasutavad RAW-vormingut.
Loodan, et artikkel oli kasulik ja arusaadav. Rohkem harjutamist – ja kõik saab korda! Kohtumiseni jälle minu blogis! Jagage sõpradega ja tellige ajaveebi värskendused.
Kõike paremat sulle, Timur Mustaev.
DSLR-kaameraga saab teha hämmastavalt kauneid pilte. Kuid fotograafia põhitõdesid teadmata on tõelise meistriteose loomise võimalus väike. Praktika ja teoreetilised alused võimaldavad teil õppida kõige paremini peegelkaameraga pildistamist niipea kui võimalik absoluutsest nullist.
- Parem on, kui pildistate lugematul hulgal objekte. See tagab harmoonia ja vaatajate pildi hea tajumise;
- Kasutage võimalikult laia ava. See võimaldab teil saavutada põhiobjektide selge kuva ja üldist tausta hägustada;
- Joonistage kaadrisse kolm kujuteldavat triipu horisontaalselt ja kolm vertikaalselt. Õige kompositsiooni jaoks on parem, kui objekt asub nende kujuteldavate joonte ristumiskohas;
- Proovige, et kaadris ei oleks midagi üleliigset. Nii juhite rohkem tähelepanu teemale endale;
- Harmoonilise kompositsiooni saamiseks saate asetada objekti otse keskele, jättes vaba ruumi külgedele ilma sekundaarsete detailideta;
- Proovige, et fotol oleks S-kujuline kõver. Need võivad olla teed, skulptuurid, rannik jne. See muudab foto küllastunud, dünaamilisemaks ja väljendusrikkamaks;
- Kaugemate plaanide (horisont, meri) pildistamisel jäädvustage esiplaanil kaadrisse väike objekt. See meede muudab fotod mahukamaks ja köitvamaks;
- Hea efekt fotograafias on kaadri täielik täitmine. Nii muutub pilt isiklikumaks ja sügavamaks. Ühele küljele saate jätta vaba ruumi;
- Otsige raami seest raami (okstest, arhitektuursetest kaartest). Sellega muudetakse teie foto lihtsalt ümber;
- Proovige saavutada maksimaalne tasakaal. Ei tohiks olla nii, et üks osa fotost on ülekoormatud majadest, autodest ja inimestest ning teine jääb puutumatult tühjaks;
- Jälgige kontrasti. Pildistatud objekt ei tohiks taustaga sulanduda. Üldine taust peaks omakorda olema pildistatavast objektist heledam või tumedam;
- Valige õige võttepunkt. Portreed pildistades, nagu ka laste pildistamisel, tuleks objektiivi hoida modelli silmade kõrgusel. Täispikkuses pildistamisel - vöökoha tasemel.
DSLR kaamera autofookus
Automaatne teravustamine võib töötada kahes režiimis: valikuline ja automaatrežiim. Sellel on tavaliselt kolm kuni üheksa teravustamispunkti. Erinevad režiimid pildistavad ka erinevalt:
- Automaatrežiimis, nagu nimigi ütleb, määrab kaamera ise, millisele punktile fokuseerida. Eelistatakse punkte, mis asuvad kaadri keskpunktile lähemal. Automaatne teravustamine teravustab objektile, mis on üldise taustaga teravalt kontrastis. Kui stseeni keskosas pole punkte, mida saaks tabada, on autofookus suunatud äärealadel asuvatele punktidele. Paarisdiagrammi puhul on ebaõige teravustamise võimalus väga tõenäoline;
- Vigade vältimiseks saate fookust keskpunktis ise reguleerida. Kui punkt, millele soovite teravustada, asub perifeerias, peate asetama pildistatava objekti kaadri keskele, kergelt, mitte lõpuni, vajutades päästikut. Autofookus ilmub teie silme ette. Suunake see soovitud objektile ja alustage oma plaanidele vastava raamikompositsiooni koostamist. Seejärel vajutage lihtsalt päästikut. Ükskõik kus objekt asub, selgub see selgeks;
- Jälgimisrežiim on väga mugav. Kaamera teravustab pidevalt objekti, olenemata sellest, kas sa filmid midagi või mitte. Nii ei pea te ootama automaatse teravustamise teravustamist, mis vähendab pildistamisaega. Jälgimisrežiim on liikuvate objektide pildistamisel väga mugav. Fookus järgib objekti liikumisel, nii et saate igal hetkel pildistada;
- Liv-režiimis saavad DSLR-kaamerad lubada näotuvastuse. See muudab pildistamise lihtsamaks, kuna fookus asetatakse automaatselt inimese näole, kui ta on kaadris.
Loomingulisi režiime on kolme tüüpi: avaprioriteet, katiku prioriteet ja käsitsi. Need muudavad fotograafi elu palju lihtsamaks, kuid ainult siis, kui inimene oskab neid õigesti kasutada:
- Ava prioriteet. Tähistatakse sümbolitega Av või A. Ava väärtus määratakse iseseisvalt, kuid säriaja väärtus standardsärituse saavutamiseks määratakse automaatrežiimis. Kasutatakse portreede, maastike ja üldiselt kõigi objektide jaoks, kus teravussügavuse kontroll on oluline;
- Katiku prioriteet. Tähistatakse sümbolitega TV või S. Säriaeg seatakse iseseisvalt, kuid standardsärituse saamiseks seatakse ava automaatselt. Kasutatakse spordivõistluste, lastepidude ja muude dünaamiliste stseenide pildistamiseks;
- Käsitsi režiim. Kaamera soovitab täpselt, milliseid säriaega, ava ja tundlikkuse parameetreid on vaja ning fotograaf valib iseseisvalt, mida säritamiseks kasutada. Vajadusel saab väärtusi suurendada või vähendada. Kasutatakse stabiilsetes valgustingimustes, kui kaamera mõõtmine võib olla vale, näiteks öösel pildistades või välku pildistades. Stuudiopildistamisel kasutatakse sageli käsitsi režiimi.
Välgu kasutamine
Neile, kes alles õpivad peegelkaamera ja välguga pildistamist, pakuvad huvi järgmised 3 tehnikat:
- Välk otsaesisele. Kõige primitiivsem tehnika. Saab kasutada inimeste ja interjööri pildistamisel. Otse välgutades on manifestatsiooni tõenäosus suur soovimatud mõjud: liiga must taust, punased silmad;
- Pilditava objekti valgustus. Ideaalne portreede ja ööfotograafia jaoks;
- Välk lakke või seina. Universaalne vastuvõtt. Tulemuseks on pehme hajutatud valgus, mis pehmendab varje ja annab loomuliku valgusmustri.
Algajate fotograafide tüüpilised vead
- Sageli on kaadrisse jäädvustatud äralõigatud jalad ja käed ning pildistatava peast otse välja paistvad puuoksad. Vigade vältimiseks püüdke tagada, et kaadrisse ei satuks midagi ebavajalikku;
- Inimeste seltskonna pildistamisel liiguvad algajad fotograafid sageli liiga kaugele, mistõttu näoilmed on loetamatud ja foto ise raskesti tajutav. Proovige pildistamiseks jõuda võimalikult lähedale;
- Fotol on terve hunnik objekte, tõeline segadus, silmal pole isegi midagi tabada. Vigade vältimiseks keskenduge ühele objektile, üldine taust ei tohiks olla liiga värviline;
- Fotodele paistavad valgused – sealt tekivad laigud ja ringid päikesevalgus. Vigade vältimiseks jälgi, et kaamera objektiivi ei satuks liiga palju päikesevalgust;
- Kui kompositsiooni fookuses on horisontaalsed jooned (majad, arhitektuuriobjektid), lubavad algajad pildistamisel sageli kerget kallutamist, mis muudab foto eeskujuks, kuidas mitte pildistada. Hoidke kaamera otse, vastasel juhul jääb mulje, nagu pildistatavad objektid veereksid alla;
- Fotod tulevad välja udused. Selle probleemi vältimiseks veenduge, et fookusala on suunatud pildistatavale objektile.
Järeldus
Kui tunnete teoreetilisi põhialuseid, võite säästa palju aega, mida ei pea kulutama oma vigade mõistmisele ja parandamisele. Ärge proovige kõiki soovitusi hoolikalt uurida. Informatsioon imendub paremini, kui seda pidevalt praktikas kasutatakse.
Kätte on jõudnud õnnelik päev ja olete ostnud peegelkaamera. Inspiratsiooni ja plaane on palju, kuid tuttav on ainult toitenupp. Tegelikult on kaamera üsna treenitav ja sellega saab hakkama igaüks. Kui plaanite avataride jaoks tulistada veidi rohkem kui oma sõpru, siis on kõik õppimise teed teile avatud. Artikkel aitab teil mõista terminoloogiat ja asuda loomingulisele reisile.
Esimesed sammud
DSLR-fotograafia põhitõed
Alustame mõne lihtsa selgitusega oma uue kaamera jäädvustamise kohta. Parem käsi peaks asetsema käepidemel ja vasak allpool, justkui toetaks objektiivi. Käe asend objektiivil võimaldab suumi kiiresti muuta, kui kasutad muutuva fookuskaugusega objektiivi. Nimetissõrm parem käsi toetub päästikule.
Kuidas seadistada DSLR-kaamerat
Lihtsuse huvides kasutame "3 samba" teooriat. Ainult me paneme neile mitte planeedi Maa, vaid foto. Hea pildi saamiseks peate suutma kasutada kõiki "vaalasid". Lubage mul tutvustada! Keith number üks on diafragma. Vaal number kaks – vastupidavus. Vaal number kolm on ISO. Ja nüüd järjekorras igaühe kohta.
Diafragma
Tea, et fotograafia on valgusega joonistamine. Ja see valgus tungib kaamera maatriksisse läbi augu, mida nimetatakse avaks (F). Saate selle suurust reguleerida. Võimalikud valikud alates F-1.2 kuni F-22 (mõnikord kõrgemad). Toimib järgmine reegel: mida väiksem on F-arv, seda suurem on auk. Selge on see, et väärtusega F-2,8 on auk suurem kui F-8 puhul, mis tähendab, et ka valgust on rohkem. Praktilise meetodina on vaja seadistada soovitud ava väärtus kvaliteetse kaadri jaoks ilma ülesärituseta.. Ava tuleb seadistada nii, et kaamera saaks vajalik kogus Sveta.
Väljavõte
Veel üks tööriist valguse juhtimiseks. Säriaeg (t) on aeg, mil ava on avatud. See on lihtne. Mida kauem on auk avatud, seda rohkem valgust maatriksisse siseneb. Järelikult, mida heledamaks raam osutus.
ISO
Need kolm tähte näitavad teie kaamera anduri valgustundlikkust. Valgustundlikkus on maatriksi võime muuta oma parameetreid valguse mõjul. ISO väärtus võib olla vahemikus 100 kuni 6400. Kui seate ISO väärtuseks 400, siis sel juhul saab maatriks vähem valgust kui sama aja jooksul, kuid väärtusel 1600. Näib, et seda pole põhjust oma ajusid raputada – seadke ISO kõrgemaks ja pildistage ennast oma tervise nimel. Ah, kui kõik oleks nii lihtne... Aga kui valgustundlikkuse taset liiga palju üles keerata, tekib fotole müra (teralisus) ja kui see andis filmifotole teatud võlu, siis sealsele digifotole siin pole midagi eriti esteetilist. Kaasaegsetes kaamerates saate ISO automaatselt seadistada. Alguses võite seda võimalust kasutada, kuid kogemuste omandamisel proovige valgustundlikkuse taset ise määrata, tuginedes oma teadmistele ja intuitsioonile.
Näpunäide: Peamine on neid kolme kaamera parameetrit muutes palju harjutada. Siis saad aru, mida ja millal vahetada.
Pildistamisrežiimid
Kui soovite saada kvaliteetseid fotosid, unustage sellised režiimid nagu "Portree", "Maastik", "Lill" ja nii edasi. Kaameral on 4 põhirežiimi ja me räägime neist üksikasjalikumalt. Märkus: kaameratootjad kasutavad erinevaid nimetusi. Juhised aitavad teil määrata, milline täht konkreetset režiimi tähistab. See on väga kasulik raamat, mis müüdi teile koos varustusega. Soovitame teil seda lugeda. Leiad palju kasulikku teavet.
A (Av) Ava prioriteedi režiim
Sellistes tingimustes määrab inimene ava väärtuse ja kaamera valib säriaja väärtuse iseseisvalt.
Ava on seadetes üks peamisi parameetreid ja seda tähistatakse kaameras tähega F. See võtterežiim sobib portreede tegemiseks. Avad ava nii palju kui võimalik ja saad ilusa bokeh’i (Bokeh on tausta kunstiline hägusus).
S (Tv) Säriprioriteedi režiim
Sel juhul määrab fotograaf säriaja ja kaamera ise valib ava väärtuse. Peame meeles, et säriaeg on aeg, milleks ava avaneb, et valgus läbi pääseks. Aega mõõdetakse murdosades (näiteks 1/1000 - 0,001 sekundit, 1/100 - 0,01 sekundit, 1/10 - 0,1 sekundit jne). Kui soovite liikuvat objekti "külmutada", peaksite määrama lühikese säriaja, kui kunstilise idee järgi on vaja objekti, näiteks vett, hägustada, siis suurendage aega ja liikuv objekt hägusus.
M Käsirežiim
See on iseseisvuse viis. Saate valida ava ja säriaja sätted. Professionaalsed fotograafid pildistavad ainult manuaalrežiimis, kuna kaamera ei suuda teie ideed täielikult mõista ja seda ellu viia. Aga kui olete just alustanud oma loominguline tee, harjutage režiimidel A ja S. Kui olete kogemusi omandanud, lülituge käsitsi.
Ja veel mõned olulised punktid, mis on teile kasulikud.
Keskendumine
Fotograafias on oluline selle kvaliteet. Üks näitaja on õige teravustamine. Fookus on kaadri teravaim koht. Kui vaatate läbi pildiotsija, näete fookuspunkte. Olenevalt kaamera mudelist võib nende arv erineda. Päästiku kergelt vajutamisel süttib üks (või mitu, olenevalt sätetest) täpp punaselt. See tähendab, et fookus töötab kaadri selles kohas.
Võimalik on keskenduda mitmele punktile korraga, kuid soovitame valida ühe. Kõrval suur saladus Me ütleme teile, et kesksel fookuspunktil on parim kvaliteet. Töötage alati temaga. Aga mis siis, kui teema on näiteks kõrval? Väljapääs on olemas. Keskenduge keskpunktile ja looge soovitud kompositsioon ilma päästikut vabastamata. See tähendab, et isegi kui liigutate fookust, kuid ei vabasta nuppu, jääb koht, kuhu algselt teravustasite, teravaks.
Objektiiv suudab teravustada automaat- ja manuaalrežiimis. On selge, et automaatikaga on lihtsam töötada. Kui pildistamine nõuab kiiret pildistamist, siis pole teravustamiseks aega. Seda juhtub näiteks aruandlustöös. Kui tehakse 5 kaadrit sekundis. Kuid katsetamiseks ja tööhobuse hea tunnetuse saamiseks on parem kasutada käsitsi teravustamist. Muide, mõnel kaameral on see ainult olemas. Kuid see on pigem erand.
Faili tüüp
Fotograaf saab töötada kahte tüüpi failidega: JPEG ja RAW.
JPEG on tihendatud failitüüp. Selline foto on valmis printimiseks otse kaamerast ja selle kaal on erinevalt RAW-st palju väiksem.
RAW (raw) on failitüüp, mis nõuab tingimata järeltöötlust eriprogrammides. See sisaldab foto kohta rohkem teavet, seega kaalub see palju rohkem.
Kui olete just DSLR-kaamera kätte võtnud, on kõige parem alustada tööd JPEG-vormingus. Kui olete pildistamist harjutanud, lülituge RAW-vormingule. Kõik professionaalsed fotograafid pildistavad ainult selles formaadis, kuna see võimaldab teha rohkem parandusi ilma pildikvaliteeti kaotamata.
Valge tasakaal
See on üks värvilise kujutise temperatuuri ülekandemeetodi parameetreid, mis määrab pildi värvigamma järjepidevuse. Inimese silm reguleerib automaatselt valge tasakaalu, nii et me tajume objekti värvi õigesti igas valgustuses. Kaameraga see nii ei tööta. Ta vajab vihjet selle kohta, millist tüüpi valgusega te praegu töötate. See võib olla päike või hõõglamp. Siis ei valeta kaamera värvide kohta.
Halval juhul saate lihtsalt väga kollase või väga sinise foto, mis ei vasta tegelikkusele. Fotograafina teekonna alguses saate selle parameetri seada režiimile "automaatne", kuid see ei tööta alati õigesti. Seetõttu ei soovita me seda pidevalt kasutada, kaamera on lihtsalt seade, mis võib eksida ja seeläbi teie pilti rikkuda.
DSLR-kaamera omamine avab palju uusi võimalusi kvaliteetsete fotode loomiseks. Olge professionaalid ja ärge pildistage automaatrežiimides. See on mugav, kuid ärge siis imestage, miks tulemus teid üldse ei rõõmusta. Miks see ei õnnestunud nii, nagu sa tahtsid? Kui olete kõigist seadetest aru saanud ja õppinud neid nendega haldama silmad kinni, asjad lähevad ülesmäge.
Edasi saab mõelda fotograafia kunstilisele poolele. Kuid režiimilüliti leidmine või ava suurendamine ei tohiks kaua aega võtta. Riskid ilma jääda oluline punkt. Loodame, et meie vastused küsimusele "Kuidas DSLR-i kasutada" on teile kasulikud.
See artikkel on mõeldud eelkõige neile, kes esimest korda saidile tulid sooviga õppida pildistamist. See toimib omamoodi juhendina saidi ülejäänud materjalidele, millele peaksite tähelepanu pöörama, kui otsustate ootamatult oma fotograafiaoskusi "täiendada".
Enne oma tegevuste järjestuse loetlemist ütlen, et fotograafia koosneb kahest suurest valdkonnast – tehnilisest ja loomingulisest.
Loominguline osa tuleneb teie kujutlusvõimest ja nägemusest süžeest.
Tehniline osa on nuppude vajutamise jada, režiimi valimine, võtteparameetrite seadistamine loomingulise idee realiseerimiseks. Loominguline ja tehniline fotograafia ei saa eksisteerida ilma üksteiseta, need täiendavad üksteist. Proportsioon võib olla erinev ja sõltub ainult teie otsusest - millise kaameraga pildistate (DSLR või nutitelefon), mis režiimis (automaatne või), mis formaadis (), kas kasutate seda hiljem või jätate selle nii, nagu on?
Pildistamise õppimine tähendab õppimist kindlaks tegema, millise töö teete ise ja millise tehnika usaldate. Tõeline fotograaf ei ole see, kes pildistab ainult manuaalrežiimis, vaid see, kes teab ja oskab kaamera tehnilisi võimalusi õiges suunas suunata ja saada tulemuse, mida plaanis saada.
Sõna "fotograafia" mõistmine
See on “null” tase, mille valdamiseta pole mõtet edasi liikuda. Fotograafia on "valgusega maalimine". Sama objekt erineva valgustusega näeb välja täiesti erinev. Valgus on asjakohane igas fotograafia žanris. Kui õnnestub tabada huvitavat valgust, siis tuleb ilus kaader. Ja pole vahet, mis teil käes on – amatöörkompaktne seade või professionaalne peegelkaamera.
Varustuse valik
Fotograafia õppimiseks pole vaja osta kalleid seadmeid. Tänapäeval on amatöörtehnika nii palju arenenud, et rahuldab mitte ainult amatööride, vaid ka edasijõudnud fotograafide nõudmisi. Samuti pole mõtet proovida osta kõige moodsamat kaameramudelit, kuna kõik, mida vajate kvaliteetseks pildistamiseks kaamerates, ilmus 10 aastat tagasi. Enamik uuendusi kaasaegsetes mudelites on fotograafiaga seotud vaid kaudselt. Näiteks tohutul hulgal fookusandureid, Wi-Fi juhtimine, GPS-sensor, ülikõrge eraldusvõimega puutetundlik ekraan – see kõik ainult parandab kasutatavust, ilma et see mõjutaks tulemuse kvaliteeti.
Ma ei julgusta teid ostma "vanu asju", kuid soovitan uue toote ja eelmise põlvkonna kaamera valimisel kainemalt suhtuda. Uute toodete hinnad võivad olla ebamõistlikult kõrged, samas kui tõeliselt kasulike uuenduste hulk ei pruugi olla nii suur.
Tutvustame kaamera põhifunktsioone
Soovitav on varuda kannatust ja uurida kaamera juhiseid. Kahjuks ei ole see alati lihtsalt ja selgelt kirjutatud, kuid see ei välista vajadust uurida peamiste juhtelementide asukohta ja eesmärki. Reeglina pole nii palju juhtnuppe - režiimiketas, üks või kaks ratast parameetrite seadistamiseks, mitu funktsiooninuppu, suumi juhtnupud, autofookus ja päästiku nupp.Samuti tasub uurida peamenüü punkte, et saaks konfigureerida selliseid asju nagu pildistiil. See kõik tuleb kogemusega, kuid aja jooksul ei tohiks kaameramenüüs olla sinu jaoks ühtki arusaamatut punkti.
Näitusega tutvumine
Kätte on jõudnud aeg kaamera kätte võtta ja sellega midagi kujutada. Esmalt lülitage sisse automaatrežiim ja proovige selles pildistada. Enamasti on tulemus üsna tavaline, kuid mõnikord osutuvad fotod mingil põhjusel liiga heledaks või vastupidi liiga tumedaks. On aeg tutvuda sellise asjaga nagu. Säritus on kogu valgusvoog, mille maatriks katiku toimimise ajal püüdis. Mida kõrgem on säritustase, seda heledam on foto. Liiga heledaid fotosid nimetatakse ülevalgustatuks ja liiga tumedaid alasäritatuks. Säritaset saab reguleerida käsitsi, kuid seda ei saa teha automaatrežiimis. Selleks, et saaksite "heledaks teha või vähendada", peate minema režiimi P (programmeeritud säritus).
Programmeeritud särirežiim
See on kõige lihtsam "loominguline" režiim, mis ühendab endas automaatrežiimi lihtsuse ja võimaldab samal ajal teha masina töösse parandusi - muuta fotod sunniviisiliselt heledamaks või tumedamaks. Seda tehakse särikompensatsiooni abil. Särikompensatsiooni kasutatakse tavaliselt siis, kui stseenis domineerivad heledad või tumedad objektid. Automaatika töötab nii, et püüab viia pildi keskmise särituse taseme 18% halli toonini (nn “hall kaart”). Pange tähele, millal võtame kaadrisse rohkem hele taevas, näib maapind fotol tumedam. Ja vastupidi, võtame kaadrisse rohkem maad – taevas läheb heledamaks, kohati läheb isegi valgeks. Särituse kompensatsioon aitab kompenseerida varje ja eredaid kohti, mis liiguvad üle absoluutse musta ja absoluutse valge piiri.
Mis on vastupidavus?
Ükskõik kui hea ja mugav see ka poleks, paraku ei võimalda see alati kvaliteetseid fotosid saada. Ilmekas näide on liikuvate objektide pildistamine. Proovige minna välja, et pildistada mööduvaid autosid. Heledal päikesepaistelisel päeval see suure tõenäosusega toimib, kuid niipea, kui päike pilve taha läheb, on autod kergelt määrdunud. Veelgi enam, mida vähem valgust, seda tugevam on see hägusus. Miks see juhtub?
Foto säritatakse katiku avanemisel. Kui kaadrisse satuvad kiiresti liikuvad objektid, siis katiku avamise ajal on neil aega liikuda ja need tunduvad fotol veidi udused. Nimetatakse aeg, milleks katik avaneb vastupidavus.
Säriaeg võimaldab teil saada "külmutatud liikumise" efekti (näide allpool) või vastupidi, hägustada liikuvaid objekte.
Säriaeg kuvatakse ühikuna, mis on jagatud arvuga, näiteks 1/500 – see tähendab, et katik avaneb 1/500 sekundiks. See on piisavalt kiire säriaeg, mille juures sõitvad autod ja kõndivad jalakäijad on fotol selgelt näha. Mida lühem on säriaeg, seda kiirem on liikumine külmutada.
Kui suurendate säriaega näiteks 1/125 sekundini, jäävad jalakäijad siiski selgeks, kuid autod on märgatavalt udused. Kui säriaeg on 1/50 või pikem, suureneb uduste fotode saamise oht, kuna fotograafi käsi väriseb ja on soovitatav kasutada kaamerat statiivil või kasutada pildistabilisaatorit (kui see on olemas).
Ööfotod tehakse väga pikkade säritustega, mis kestavad mitu sekundit ja isegi minutit. Siin ei saa enam ilma statiivita hakkama.
Säriaja lukustamiseks on kaameral katiku prioriteedirežiim. See on tähistatud TV või S. Lisaks fikseeritud säriajale võimaldab see kasutada särikompensatsiooni Säriajal on otsene mõju särituse tasemele – mida pikem on säriaeg, seda heledam foto tuleb.
Mis on diafragma?
Teine režiim, mis võib olla kasulik, on ava prioriteedi režiim.
Diafragma- see on objektiivi “pupill”, muutuva läbimõõduga auk. Mida kitsam see diafragma auk, seda suurem DOF- teravalt pildistatud ruumi sügavus.Apertuuri tähistatakse mõõtmeteta numbriga seeriatest 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Kaasaegsetes kaamerates saate valida vahepealseid väärtusi, näiteks 3,5, 7,1, 13 jne.
Mida suurem on avaarv, seda suurem on teravussügavus. Suur teravussügavus on asjakohane, kui on vaja, et kõik oleks terav – nii esiplaan kui ka taust. Maastikud pildistatakse tavaliselt 8 või suurema avaga.
Tüüpiline näide suure teravussügavusega fotost on teravuse tsoon jalgade all olevast rohust kuni lõpmatuseni.
Väikese teravussügavuse mõte on koondada vaataja tähelepanu objektile ja hägustada kõik taustaobjektid. Seda tehnikat kasutatakse tavaliselt . Portree tausta häguseks muutmiseks avage ava 2,8, 2, mõnikord isegi 1,4-ni - peamine on mõõta, vastasel juhul riskime osa näo hägustumisega.
Shallow DOF on suurepärane võimalus suunata vaataja tähelepanu värviliselt taustalt põhiobjektile.
Ava juhtimiseks peate lülitama juhtketta ava prioriteedirežiimile (AV või A). Sel juhul ütled seadmele, millise avaga soovid pilte teha ja ta valib kõik muud parameetrid ise. Särikompensatsioon on saadaval ka ava prioriteedi režiimis.
Ava mõju särituse tasemele vastupidiselt – mida suurem on avaarv, seda tumedamaks pilt tuleb (pigistatud pupill laseb sisse vähem valgust kui lahtine).
Mis on ISO tundlikkus?
Tõenäoliselt olete märganud, et fotodel on mõnikord lainetust, tera või, nagu seda ka nimetatakse, digitaalset müra. Müra on eriti väljendunud halvas valguses tehtud fotodel. Lainetuse olemasolu/puudumine fotodel määratakse järgmise parameetriga: ISO tundlikkus. See on maatriksi valgustundlikkuse aste. Seda tähistatakse mõõtmeteta ühikutega - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 jne.
Minimaalse tundlikkusega (näiteks ISO 100) pildistades on pildikvaliteet parim, kuid pildistada tuleb pikema säriaega. Hea valgustuse korral, näiteks päeval väljas, pole see probleem. Aga kui me läheme ruumi, kus on palju vähem valgust, siis pole enam võimalik minimaalse tundlikkusega pildistada - säriaeg on näiteks 1/5 sekundit ja risk on väga suur " vingerdab", mida nimetatakse käte värisemise tõttu.
Siin on näide, mis on tehtud madala ISO-ga pika säriaega statiivil:
Juhime tähelepanu sellele, et häire jõel oli liikumisel hägune ja tundus, et jõel ei olnudki jääd. Aga müra fotol praktiliselt ei ole.
Hämaras värisemise vältimiseks peate kas suurendama ISO-tundlikkust, et vähendada säriaega vähemalt 1/50 sekundini, või jätkama pildistamist minimaalse ISO-ga ja kasutama . Pika säriajaga statiivile pildistades on liikuvad objektid väga udused. See on eriti märgatav öösel pildistades. ISO-tundlikkus mõjutab otseselt särituse taset. Mida kõrgem on ISO-arv, seda heledam on foto fikseeritud säriaja ja ava juures.
Allpool on näide fotost, mis on tehtud ISO6400 juures hilisõhtul õues ilma statiivita:
Isegi veebi suuruses on märgata, et foto on üsna lärmakas. Teisest küljest kasutatakse kunstilise tehnikana sageli teralist efekti, mis annab fotole "kile" välimuse.
Säriaja, ava ja ISO suhe
Niisiis, nagu te ilmselt juba arvasite, mõjutavad säritustaset kolm parameetrit - säriaeg, ava ja ISO-tundlikkus. On olemas selline asi nagu "särituse samm" või EV (särituse väärtus). Iga järgmine samm vastab eelmisest kaks korda suuremale kokkupuutele. Need kolm parameetrit on omavahel seotud.
- kui avame ava 1 astme võrra, väheneb säriaeg 1 astme võrra
- kui avame 1 astme võrra, siis tundlikkus väheneb ühe astme võrra
- kui vähendame säriaega 1 astme võrra, suureneb ISO tundlikkus ühe astme võrra
Käsitsi režiim
Manuaalrežiimis on fotograafil võimalus juhtida. See on vajalik, kui peame särituse taset kindlalt fikseerima ja vältima kaamera iseseisvat toimimist. Näiteks tumedamaks või heledamaks muutma esiplaani, kui kaadris on vastavalt rohkem või vähem taevast.
Mugav samades tingimustes pildistades, näiteks päikesepaistelise ilmaga linnas ringi liikudes. Kohandasin seda korra ja kõigil fotodel oli sama särituse tase. Ebamugavused käsirežiimis algavad siis, kui tuleb liikuda heleda ja pimeda koha vahel. Kui läheme näiteks tänavalt kohvikusse ja pildistame seal “tänava” seadetes, jäävad fotod liiga tumedaks, kuna kohvikus on vähem valgust.
Manuaalrežiim on panoraampildistamisel asendamatu ja seda kõike tänu samale omadusele – püsiva särituse taseme säilitamisele. Automaatsärituse kasutamisel sõltub särituse tase suuresti heledate ja tumedate objektide hulgast. Kui püüdsime kaadrisse suure tumeda objekti, saime taeva valgustatud. Ja vastupidi, kui kaadris domineerivad heledad objektid, tuhmuvad varjud mustaks. Sellise panoraami liimimine on piin! Nii et selle vea vältimiseks pildistage panoraame M-režiimis, seadistades säritus eelnevalt nii, et kõik fragmendid oleksid õigesti säritatud.
Tulemuseks on see, et liimimisel ei teki kaadrite vahel heleduse "samme", mis tõenäoliselt ilmnevad mis tahes muus režiimis pildistamisel.
Suum ja fookuskaugus
See on omadus, mis määrab objektiivi vaatevälja nurga. Mida lühem on fookuskaugus, seda laiema nurga all objektiiv katab; mida pikem on fookuskaugus, seda sarnasem on see oma toimelt kaugklaasiga.
Sageli asendatakse mõiste "fookuskaugus" igapäevaelus "suumiga". See on vale, kuna suum on vaid tegur, mis muudab fookuskaugust. Kui maksimaalne fookuskaugus jagada minimaalsega, saame suumiteguri.
Fookuskaugust mõõdetakse millimeetrites. Tänapäeval kasutatakse laialdaselt mõistet "ekvivalentne fookuskaugus"; seda kasutatakse kärpimisteguriga kaamerate puhul, millest enamik on. Selle eesmärk on hinnata konkreetse objektiivi/maatriksi kombinatsiooni katvusnurka ja viia need täiskaadri ekvivalendini. Valem on lihtne:
EFR = FR * Kf
FR on tegelik fookuskaugus, CF (crop factor) on koefitsient, mis näitab, mitu korda on selle seadme maatriks väiksem täiskaadri omast (36*24 mm).
Seega oleks 18-55 mm objektiivi ekvivalentne fookuskaugus 1,5 kärpimisel 27-82 mm. Allpool on fookuskauguse seadete näidisloend. Kirjutan täiskaadri ekvivalendis. Kui teil on kärpimisteguriga kaamera, jagage need arvud lihtsalt kärpimisteguriga, et saada objektiivile seadistatav tegelik fookuskaugus.
- 24 mm või vähem- "lai nurk". Katvusnurk võimaldab jäädvustada kaadrisse üsna suure ruumisektori. See võimaldab hästi edasi anda raami sügavust ja plaanide jaotust. 24mm iseloomustab väljendunud perspektiiviefekt, mis kipub moonutama kaadri servades olevate objektide proportsioone. Sageli tundub see muljetavaldav.
Parem on mitte pildistada grupiportreesid 24 mm kõrgusel, sest äärmisel otsal olevatel inimestel võivad otsad olla diagonaalselt veidi piklikud pead. 24 mm ja lühemad fookuskaugused on head maastike jaoks, kus domineerib taevas ja vesi.
- 35 mm- "lühike fookus". Sobib hästi ka maastike jaoks, aga ka inimeste pildistamiseks maastiku taustal. Katvusnurk on üsna lai, kuid perspektiiv on vähem väljendunud. 35 mm juures saate pildistada täispikki portreesid ja portreesid.
- 50 mm- "tavaline objektiiv". Fookuskaugus on mõeldud peamiselt inimeste mitte väga lähedalt pildistamiseks. Üksik-, grupiportree, “tänavafotograafia”. Perspektiiv vastab ligikaudu sellele, mida oleme harjunud oma silmaga nägema. Maastikku saab pildistada, aga mitte igat maastikku – vaatevälja nurk pole enam nii suur ega võimalda sügavust ja avarust edasi anda.
- 85-100 mm- "portreemaalija". 85-100 mm objektiiv sobib hästi vöökoha ja suuremate portreede jäädvustamiseks valdavalt vertikaalse kaadripaigutusega. Enamik huvitav pilt võimaldab saada kiireid objektiive fikseeritud fookuskaugusega, näiteks 85mm F:1.8. Avatud avaga pildistades hägustab kaheksakümmend viis objektiivi tausta väga hästi, rõhutades seeläbi põhiobjekti. Teiste žanrite jaoks on 85 mm objektiiv, isegi kui see sobib, veniv. Sellega on maastikku peaaegu võimatu pildistada, siseruumides jääb suurem osa interjööri vaateväljast välja.
- 135 mm- "lähiportree". Fookuskaugus lähiportreede jaoks, kus nägu võtab suurema osa kaadrist. Nn lähiportree.
- 200 mm või rohkem- "teleobjektiiv". Võimaldab teha lähivõtteid kaugetest objektidest. Rähn puutüvel, metskits kastmisaugu juures, jalgpallur palliga keset väljakut. Pole paha teha lähivõtteid väikestest objektidest – näiteks lillest lillepeenras. Perspektiiviefekt praktiliselt puudub. Parem on mitte kasutada selliseid objektiive portreede jaoks, kuna näod tunduvad visuaalselt laiemad ja lamedamad. Allpool on näide fotost, mis on tehtud 600 mm fookuskaugusega – perspektiivi praktiliselt pole. Lähedased ja kauged objektid samal skaalal:
Fookuskaugus (reaalne!) mõjutab lisaks pildi mastaapile ka pildistatava ruumi teravussügavust (koos avaga). Mida pikem on fookuskaugus, seda väiksem on teravussügavus ja vastavalt sellele on ka tausta hägusus tugevam. See on veel üks põhjus, miks mitte kasutada portreede jaoks lainurkobjektiivi, kui soovite tausta hägusust. Siin peitub vastus ja küsimus – miks “” ja nutitelefonid ei hägusta portreede tausta hästi. Nende tegelik fookuskaugus on kordades lühem kui peegel- ja süsteemikaameratel (peeglita).
Kompositsioon fotograafias
Nüüd, kui oleme tehnilisest osast üldiselt aru saanud, on aeg rääkida sellisest asjast nagu kompositsioon. Lühidalt öeldes on kompositsioon fotograafias objektide ja valgusallikate suhteline paigutus ja koostoime kaadris, tänu millele näeb fototöö harmooniline ja terviklik. Reegleid on päris palju, ma loetlen peamised, need, mis tuleb enne selgeks õppida.
Valgus on teie kõige olulisem visuaalne meedium. Sõltuvalt sellest, millise nurga all valgus objekti tabab, võib see välja näha täiesti erinev. Mustvalge joonistus on praktiliselt ainus viis foto mahu edasiandmiseks. Esivalgus (välklamp, päike taga) varjab helitugevust, objektid näevad tasased. Kui valgusallikat on veidi küljele nihutatud, on see parem, ilmub valguse ja varju mäng. Vastu (taga)valgus muudab pildid kontrastseks ja dramaatiliseks, kuid kõigepealt peate õppima, kuidas sellise valgusega töötada.
Ärge püüdke kõike korraga kaadrisse mahutada, pildistage ainult olemust. Midagi esiplaanil pildistades jälgi taustal – sageli on selles soovimatuid objekte. Sambad, valgusfoorid, prügikastid jms - kõik need mittevajalikud esemed ummistavad kompositsiooni ja hajutavad tähelepanu, neid nimetatakse fotoprügiks.
Ärge asetage põhiobjekti kaadri keskele, vaid liigutage seda veidi küljele. Jätke kaadrisse rohkem ruumi selles suunas, kuhu põhiobjekt „vaatab”. Võimalusel proovige erinevad variandid, valige parim.
"Suumi sisse" ja "tule lähemale" ei ole sama asi. Suum suurendab objektiivi fookuskaugust, mille tulemusena on taust venitatud ja udune – see on portree tegemiseks hea (mõistlikes piirides).
Portree teeme modelli silmade kõrguselt vähemalt 2 meetri kauguselt. Skaala puudumine fookuskauguse suurendamise tõttu (suum). Kui pildistame lapsi, ei pea me seda tegema oma kõrguselt, vaid saame portree põranda, asfaldi või muru taustal. Istu maha!
Püüdke mitte teha portreed eesmise nurga alt (nagu pass). Modelli näo pööramine peamise valgusallika poole tuleb alati kasuks. Võite proovida teisi nurki. Peaasi, et valgus!
Kasutage loomulikku valgust maksimaalselt – see on kunstilisem ja elavam kui välklambi valgustus. Pidage meeles, et aken on suurepärane pehme hajutatud valgustuse allikas, peaaegu softbox. Kardinate ja tülli abil saate muuta valguse intensiivsust ja selle pehmust. Mida lähemal on mudel aknale, seda kontrastsem on valgustus.
Pildistades “rahvahulkas” on kõrge võttepunkt, kui kaamerat hoitakse väljasirutatud kätel, peaaegu alati kasuks. Mõned fotograafid kasutavad isegi treppi.
Püüdke mitte lasta horisondijoonel raami kaheks võrdseks pooleks lõigata. Kui esiplaani vastu on suurem huvi, asetage horisont umbes 2/3 kõrgusele alumisest servast (maa - 2/3, taevas - 1/3), kui taustal - vastavalt tasemele 1 /3 (maapind - 1/3, taevas - 2/3). Seda nimetatakse ka "kolmandiku reegliks". Kui te ei saa võtmeobjekte "kolmandikele" kinnitada, asetage need üksteise suhtes sümmeetriliselt keskkoha suhtes:
Töödelda või mitte töödelda?
Paljude jaoks on see valus punkt - kas Photoshopis töödeldud fotot peetakse elavaks ja tõeliseks. Selles arvamuses jagunevad inimesed kahte leeri – ühed on kategooriliselt töötlemise vastu, teised – selle pärast, et fotode töötlemisel pole midagi halba. Minu isiklik arvamus töötlemise kohta on järgmine:
- Igal fotograafil peaksid olema vähemalt elementaarsed fototöötlusoskused – korrigeerida horisonti, kadreerida, katta maatriksil tolmukübe, reguleerida säritust, valge tasakaalu.
- Õppige pildistama nii, et teil pole vaja neid hiljem redigeerida. See säästab palju aega!
- Kui pilt tuli alguses hästi välja, siis mõelge sada korda, enne kui seda kuidagi programmiliselt "parandate".
- Foto mustvalgeks teisendamine, toonimine, teralisus ja filtrite kasutamine ei muuda seda automaatselt kunstiliseks, kuid on olemas võimalus, et see libiseb halva maitse kätte.
- Foto töötlemisel peate teadma, mida soovite saada. Töötlemise huvides pole vaja töötlemist teha.
- Uurige kasutatavate programmide võimalusi. Tõenäoliselt on funktsioone, millest te ei tea, mis võimaldavad teil kiiremini ja paremini tulemusi saavutada.
- Ärge laske end värvide korrigeerimisega kaasa teha ilma kvaliteetse kalibreeritud monitorita. See, et pilt näeb teie sülearvuti ekraanil hea välja, ei tähenda, et see näeb hea välja ka teistel ekraanidel või prindituna.
- Töödeldud foto tuleb jätta puhkama. Enne selle avaldamist ja trükki saatmist jätke see paariks päevaks seisma ja vaadake seda siis värske pilguga - on täiesti võimalik, et soovite palju muuta.
Järeldus
Loodan, et saate aru, et ühe artikli lugemisega ei saa te fotograafiat õppida. Jah, ma tegelikult ei seadnud sellist eesmärki - "välja panna" kõik, mida ma tean. Artikli eesmärk on rääkida lühidalt fotograafia lihtsatest tõdedest, laskumata peensustesse ja detailidesse, vaid lihtsalt kergitada loori. Üritasin kirjutada lühendatult ja juurdepääsetav keel, kuid sellest hoolimata osutus artikkel üsna mahukaks - ja see on vaid jäämäe tipp!
Kui olete huvitatud teema põhjalikumast uurimisest, võin pakkuda tasulisi materjale fotograafia kohta. Need on esitatud e-raamatutena PDF-vormingus. Nende loendit ja prooviversioone saate vaadata siit -.