Siit saate teada, kuidas digikaameraga õigesti pildistada. Ametialaste saladuste paljastamine
Meie digiajal, mil peaaegu kõikjale, isegi tikutoosi on paigaldatud kaamera, jääb üle vaid fotodel mõnuleda. Kuid kahjuks on tulemus sageli masendav. Tundub, et kõik töötab suurepärase foto poole: atmosfäär, kleit ja meik. Aga kui vaatate kaamera ekraani, siis esimene asi, mida soovite teha, on foto kustutada ja teine - nutma.
Miks see juhtub? Miks näeme fotodel sageli halvad välja?
Me teame, kuidas süüa ja hoida käes lusikat ja kahvlit, me teame, kuidas juhtida autot ja et meil on vaja teed ületada, kui põleb roheline tuli. Oleme seda õppinud sünnist saati. Kuid keegi ei õpetanud meile, kuidas fotodel hea välja näha, ja see on ka oskus.
Need inimesed, kes näevad fotodel ikka ja jälle halvad, ütlevad endale: "Me pole fotograafilised." Aga tegelikult pole olemas fotogeenilisi ja mittefotogeenseid inimesi. Peaks lihtsalt õppima, kuidas fotodel hea välja näha.
Üks minu erialadest on individuaalse portfoolio pildistamine. Töötan inimestega, kes pole modelliäri lähedal ja seisavad sageli esimest korda kaamera ees. Ma tean peaaegu kõike, mida kaamera ees seisev inimene mulle rääkida võib. Ja ma töötan sellega. Ja minu töö saab palju positiivset tagasisidet.
Tahaksin jagada 9 näpunäidet, mis muudavad teie fotosid oluliselt paremaks. Ja pole vahet, kas lähed professionaalse fotograafi fotosessioonile või teeb pilti su sõber amatöörkaameraga.
1. Pildi loomiseks on 3 põhisammast ja kui sa neid järgid, on sinu pilt tõeliselt edukas. Üks neist on korralik riietus. Minu töös on mulle abiks stilist, kes valib modellile riided ja vajadusel leiab need riided, mida vajan tervikliku kuvandi loomiseks. Kuid te ei vaja oma välimuse parandamiseks stilisti.
Fotosessiooniks pane selga neutraalsetes toonides riided ilma silmatorkavate ja ülierksate värvideta. Kui kannate näiteks punast toppi, näeb vaataja kõigepealt seda toppi ja alles seejärel teie.
Riietel ei tohiks eelistatavalt olla mustreid ja triipe. Seega jäta koju suurte mustritega leopardkleidid ja topid. Esiteks eksite neisse ja teiseks ei saa kõik kaamerad keerukate riiete mustritega toime.
Ja väga oluline on täiendada oma pilti tarvikutega. Enne fotosessiooni tuletan oma modellidele alati meelde aksessuaare. Ärge unustage selga panna asjakohast ripatsit või käevõru, mis rõhutab teie välimust.
2. Teine fotograafia sammas on taust. Siin on nõuanded sarnased riiete kohta käivatele. Ei mingeid agressiivseid värve, mustreid ja triipe. Mida homogeensem on taust, seda parem. Mauvais ton on pildistada, kui vaip on taga. Aga sa juba tead seda.
Taust peab vastama teie pildile. Kui panete selga viktoriaanlikus stiilis kleidi ja otsustate teha fotosessiooni kõrgtehnoloogilises interjööris, näeb see üsna kummaline välja. Sama kehtib ka siis, kui otsustate oma pulmakleiti kandes teha fotosessiooni nisupõllul. Milline terve mõistusega pruut läheb maale tolmusele räpasele põllule fotosessiooni tegema?
Seetõttu valige asukoht, mis on kooskõlas ideega, mida soovite ellu viia.
3. Kolmas sammas pildi loomisel oled sina, fotograafi modell. Ja järgmised 7 näpunäidet käsitlevad kõike seda.
Fotogeenilisi või mittefotogeenseid inimesi pole olemas. On inimesi, kes armastavad ja austavad ennast. Sellised inimesed tunnevad end kaamera ees kindlalt, nad on sellised, nagu nad on. Sellepärast hakake kõigepealt endale meeldima. Ma saan aru, et see on psühholoogia valdkonna nõuanne ja teil on vaja rohkem kui 10 visiiti psühholoogi juurde, kuid proovige. Mine vähemalt fotograafi konsultatsioonile. Võib-olla hajutab fotograaf palju teie kahtlusi. Sest fotosessioon on tegelikkuses natuke teistsugune, kui ootad. Näiteks proovin mitte määrata fotosessiooni ilma eelkohtumiseta.
On veel üks nipp, mis paneb sind fotosessiooniks valmis ja aitab sul end lõdvaks lasta. Selle nipi pakkus välja üks New Yorki fotokool ja tänu oma tõhususele on see kiiresti muutunud väga populaarseks kogu maailmas.
Kui oled üksi kodus, seisa peegli ees ja ütle end silitades 100 korda: Ma olen kõige ilusam. Ma olen parim. Ma armastan ennast väga. Kui suudate seda 100 korda naermata öelda, võite saada Hollywoodi näitlejaks. Ja ükski fotosessioon ei saa sind siis ära ehmatada.
4. Fotosessiooniks valmistumine on väga oluline. Nagu ma eespool mainisin, püüan alati kohtuda nendega, keda kavatsen tulistada. See aitab meil üksteist kiiremini mõista ja mitte raisata fotosessiooni ajal aega. Kohtumisel püüan leida ka põhjuse, miks inimene minu fotostuudiosse tuleb ja selle info põhjal arutame oma fotosessiooni teemat. Meie ka plaanime.
Enne fotosessiooni suhelge fotograafiga. Pooletunnine vestlus mitu päeva enne fotosessiooni säästab paar tundi pildistamise ajal.
5. 5. nipp on jumestus. Meik on suunatud teie naha eeliste rõhutamisele ja miinuste varjamisele. Muidugi saab praegu Photoshopis palju ära teha, kuid uskuge mind, professionaalse jumestaja teenuste kasutamine on odavam kui professionaalse retušeerija teenuste kasutamine.
6. Puhkus ja üldine seisund. Enne fotosessiooni on oluline korralikult magada. Sest uni on tervis ise. Kui tulete fotosessioonile sooviga, et kõik saaks võimalikult kiiresti valmis, siis ei saa te kunagi häid pilte. Silmade väsimust ja lihaste toonuse puudumist on võimatu varjata.
Samuti keelan alkoholi nii fotosessiooni ajal kui ka sellele eelneval päeval. Põhjus on sama, mis une puhul. Võib tunduda, et alkohol võib teid lõdvendada, kuid see pole nii. See võib vabastada teie mõtted, kuid mitte teie keha ega poose. Ja väga sageli näeb isegi 50 grammi alkoholi joonud inimene üsna naljakas välja.
7. Paljudel juhtudel kardavad inimesed tulistamist, sest nad ei tea, kuidas õigesti poseerida. Siin annan teile mitmeid nõuandeid, mis aitavad teil oma käed ja jalad fotol hea välja näha. Kuid pidage meeles, et peamine poseerimine on teie peas. Olen seda 3D-näpunäidete puhul juba maininud ja räägin sellest hiljem.
Puhkuse ajal kogunenud lisaraskuse varjamiseks seiske fotograafi ees poolpööratuna. See varjab teie figuuri ja muudab vöökoha saledamaks.
Pidage meeles, et sirged jooned on poosides keelatud. Painutage käsi, jalgu ja kallutage veidi pead. Lihtsalt natuke. Kuid liigendid peavad olema pooleldi painutatud. Fotograafid nimetavad seda kolmnurkade reegliks. Kui sa nii-öelda tõmbad oma kehaga mitu kolmnurka.
Ristelemendid, näiteks käed, tõmbavad alati tähelepanu. See on näide, kuidas keha abil fotol meeleolu luua.
Ärge küürutage oma õlgu. See on paljude inimeste tavaline viga. Kraana oma kaela natuke. Ja langetage õlg, mis on fotograafile lähemal.
Ärge kalduge fotograafi poole. Nii saate ruudukujulise kuju ja taljeta.
Need on vaid mõned näpunäited poseerimiseks. Kuid üldiselt usaldage lihtsalt oma fotograafi. Sind läbi objektiivide nähes teab fotograaf paremini, kuidas sa seisma peaksid.
8. Ole loomulik. Unustage need katkised poosid ajakirjadest. Need poosid on mõeldud riideid reklaamivatele professionaalsetele modellidele. Ja sul on enda jaoks fotosessioon. Sellepärast ole loomulik. Sest mida loomulikum sa välja näed, seda parem on pilt!
9. Veel üks psühholoogiline näpunäide, et parandada oma välimust fotol, on tegelaskujusse sattumine. Kuidas?
Näiteks tulite stuudiosse äriportreed tegema. Kujutage ette, et olete oma erialal peamine ja kõige olulisem inimene. Oled paljude algajate jaoks iidol; ajakirjad ja ajalehed kirjutavad sinust. Inimesed tahavad teie autogrammi saada. Kujutage seda kõike ette. Kas sa oled?
Või soovite abikaasa leidmiseks sotsiaalvõrgustike jaoks pilti saada. Kujutage ette, et armastate ja teid armastatakse vastutasuks. Kujutage ette meest, kellele soovite pilti teha, kujutage ette, kuidas ta teid kallistab, kingitusi teeb ja musitab. Kuidas sa temaga aega veedad. Kas olete ette kujutanud?
Vaata, kuidas sa end sirgu oled võtnud, näe oma silmade sära, oled endas kindel ja sa ei pea enam oma poosi peale mõtlema. Nüüd poseerite nagu professionaalne modell. See on väga lihtne. Ja see on minu näpunäidetest kõige olulisem.
Ja esitage endale alati küsimus "Miks?" See küsimus võimaldab teil vältida palju tarbetuid ja rumalaid fotosid. Näiteks kui tulete sünnituse juurde ja võtate selle omaks, küsige endalt "miks ma seda teen?" Kui teil pole vastust, peaksite sellest lihtsalt loobuma ja proovige leida oma fotosessiooni jaoks mõni muu lugu.
Artikkel pakub huvi nii algajale fotograafile kui ka lihtsalt amatöörile.
Üldine informatsioon:
Kõik digikaamerad jagunevad kahte suurde rühma: peegelkaamerad ja mittepeegelkaamerad. Peamine erinevus seisneb selles, et peegelkaamerates on maatriksi ja objektiivi vahel peegel, mis võimaldab näha läbi okulaari objektiivi läbivat valgust (peegel tõuseb pildistades). Üldiselt on erinevusi palju: hind, suurus ja kaal, teravustamiskiirus, optika kvaliteet, maatriksi kvaliteet, juhitavus, teiste tajumine jne.
Enne kui mõistate, kuidas õppida professionaalselt ja õigesti või isegi enda jaoks pildistama, peate mõistma, et fotograafiaoskustel on kolm taset.
Tase üks. Algaja amatöörfotograaf, kes isegi ei püüa õppida, kuidas õigesti pildistada, jäädvustab lihtsalt jälgitava reaalsuse jälje. See on igapäevane foto: "Mina ja mu sõbrad, sugulased, mina monumendi taustal, puhkusel, mu lemmikloom." Kaadri kadreerimisest ei tohiks reeglina isegi rääkida. Mitteprofessionaalne fotograaf ei mõtle veel foto kompositsioonile ja selle objektile, ülesandeks on see “mälestuseks” jäädvustada. Nendel fotodel puudub maht, need on lamedad ja kahemõõtmelised. Selline foto on huvitav ainult autorile ja osalejatele.
Tase kaks. Tekib arusaamine kaadrist ja soov õppida professionaalselt ja korrektselt pildistama nagu tõeline proff. Tekib arusaam, et kõik fotol olevad objektid suhtlevad üksteisega, loovad kujutise ja peavad KOOS kandma semantilist koormust. Poolprofessionaalne fotograaf ei pildista lihtsalt huvitavaid asju, vaid teeb tavasilmale nähtamatuks kompositsiooni, kus ruumis ilmub uus ilu. Foto autor mõtleb juba nurga, plaani, perspektiivi peale. Fotol ei pruugi olla emotsioone tekitavat süžeed, kuid foto muutub huvitavaks vaatenurgast: kuidas seda pildistati? Siin, tasasel fotol, ilmub kolmas mõõde. On lihtsaid tehnikaid, mis aitavad professionaalseks pildistamiseks helitugevust luua.
Tase tkolmandaks Professionaalne tase. Kui kaadris on nii pilt kui ka dünaamika, tekitab see publikus emotsioone. Tasapinnas ilmub neljas mõõde – aja liikumine. Tunneme, mis juhtus enne foto tegemise hetke ja mis saab pärast seda. Suur foto on väike elu. Samas ei mõtle fotograaf enam tehnilistele võtetele. Tema teadvus on vaba ja keskendunud pildistatavale pildile. Teda huvitab "mis" ja mitte "kuidas".
Kuid selleks, et õppida õigesti ja tõeliselt professionaalselt pildistama,
peate teadma põhimõisteid ja nende toimimist.
Digitaalne peegelkaamera seade.
Olenemata tootjast on kõik digitaalsed peegelkaamerad konstrueeritud sama põhimõtte järgi: kaamera ise (tuntud ka kui “kere”) ja objektiiv (tuntud ka kui “objektiiv” või “klaas”). Kaamera sees on valgust tajuv maatriks ja tõusev peegel (kui kaamera on peegelkaamera). Objektiivi sees on mitu läätse ja diafragma (vt joonist).
Joonisel on kujutatud digikaamera diagramm läbilõiges piki objektiivi telge ja valgusvihu teekonda.
Materjali mõistmiseks (ja teiste fotograafidega normaalseks suhtlemiseks) peate meeles pidama paar terminit.
Terminoloogia:
Mis on kaamera katik? Mille jaoks on kaamera katik?
Kaamera katik on nähtamatu, aga eriti oluline element fotograafiline süsteem. Kaamera katik ei ole mitteprofessionaalsele fotograafile nähtav, kuid on alati kuuldav.
Kaamera katik mängib ühte kriitilised rollid piltide jäädvustamisel filmile või digitaalsele maatriksile. Aknaluugi põhiülesanne on reguleerida valgusvoo läbimise kestust optiline süsteem kaamera fototundlikule elemendile. Kui olete tuttav sõnaga "säriaeg" (aeg, mille jooksul kaamera pildistab), on kaamera katik peamine seade, mis võimaldab teil seda aega kontrollida.
Mis juhtub, kui pildistate katikuga?
Kaamera katik on mehaaniline seade. Aknaluugi on enamikul juhtudel kardinad (vertikaalsed või horisontaalsed). Peate mõistma, et neil kardinatel on minimaalne aeg avaneda ja sulguda, võimaldades valgusel filmile või maatriksile pääseda, paljastades raami.
Tagakaane avamisel näeb filmikaamera katik välja selline:
Kuidas siis kaamera katik töötab, kui säriaeg muutub ülilühikeseks (1/5000 või 1/7000). Sel juhul on digikaameratel digitaalne katik, mida juhitakse elektrooniliselt ja sensori abil. Kaamera füüsiline katik ülilühikeste säriaegadega suudab avaneda ja sulguda iseenesest maksimaalne kiirus, mille hetkel saadetakse maatriksisse digitaalne signaal, et alustada pildi jäädvustamist ja hetk hiljem signaal valgusvoogudele reageerimise lõpetamiseks.
Võite küsida: milleks siis üldse kaamerasse (kaamera katikusse) kardinaid vaja on? Seega mängib tänapäevastes digikaamerates enamasti katiku rolli, mis kaitseb maatriksit sellele sattuva tolmu ja mustuse eest, mis võib seda jäädavalt kahjustada. Ja kaamera maatriks on digikaamera kõige kallim element.
Selline näeb välja digikaamera maatriks, kui peegel on üles tõstetud ja katiku kardin on lahti:
Maatriks või kile pole nähtav, kuna see on täielikult kaetud peegliga, mis võimaldab teil näha pildiotsijas objektiivist täpset pilti:
Fookuskaugus (FR)
Objektiivi vaatenurga määrav parameeter mõõdetakse mm-des. Mida lühem on fookuskaugus, seda suurem on vaatenurk. Näiteks kui seisate hoone ees nii, et FR = 18 mm korral mahub kogu hoone ära, siis FR = 70 mm korral mahuvad raami sisse vaid mõned aknad.
Üldiselt on see kaugus objektiivi tagumisest kardinaalpunktist (ka keskpunktist) tagumise fookuseni (sellele lähenevad objektiivi telgedega paralleelsed valguskiired).
Maatriks
See on filmi asendus – valgustundlik element, mis pildistades pildi jäädvustab (ja/või edastab pildi otse kaameraekraanile). Maatriksi tundlikkust saab muuta kaamera seadetes (mõõdetuna ISO ühikutes, näiteks ISO 100 või ISO 1600). Mida suurem on tundlikkus, seda vähem on pildistamise ajal valgust vaja, kuid seda suurem on foto müra (vt allpool).
Maatriksi peamine parameeter on eraldusvõime (megapikslite arv). Näiteks 6-megapikslise maatriksiga kaamera teeb pildi mõõtmetega 3000 x 2000 pikslit (korrutage numbrid, saame 6 miljonit).
Diafragma
Kaamera ava on omadus, mis mõjutab korraga kahte pildi omadust: ava (kaamera sees läbiva valguse hulk) ja teravussügavust (kaugus kaamerast lähi- ja kaugepiiride vahel, objektid, millel on fookuses). , see tähendab selgelt nähtav ja mitte hägune ).
Füüsiliselt on kaamera ava läbimõõdu kirjeldus lahtine auk objektiivi sees. Mainisime eelmistes artiklites (artikli fotojaotis), et kaamera ava on õhukesed metallist kroonlehed, mis paiknevad ringis piki objektiivi serva. Pildistamise hetkel võivad nad blokeerida valguse voolu, ühendades ja moodustades väikese läbimõõdu.
Mida parem on objektiiv, seda rohkem on kroonlehti ja pildil saate eristada häguste valguspunktide siledaid ja nurgelisi servi:
Hägustuse kvaliteet- see on lihtsalt objektiivi kvaliteet. Et näidata, kuidas kaamera ava töötab, on siin näide fotoseeriast:
Vasak: suletud ava. Peaaegu kogu raam on terav: klaasi servast lauani.
Paremal: avatud ava. Fookuses on ainult klaasi sisu ja kõik, mis eemaldub sujuvalt, liigub teravussügavuse tsoonist välja.
Kuidas sõltub valguse hulk kaamera avast?
Mida avatumad on kaamera objektiivi labad, seda rohkem valgust valgustundlikule elemendile (kaamera sensorile või filmile) läheb. Päevasel ajal saate kaamera ava hõlpsalt reguleerida ja juhtida, ilma et peaksite muretsema sama valgushulga pärast.
Aga! Kui objekti üldine valgustus on madal, võib teie foto kaamera ava sulgemisel tumedaks muutuda. Ütlete, et saate ISO (tundlikkust) suurendada. Õige. Kuid tundlikkusel on müraomadused, mis võivad häirida teie fotode töötlemist ja printimist. Vastate: suurendage säriaega. See kehtib ka siis, kui teil on statiiv, nii et säriajal üle 1/125 sisaldab teie kaader teravaid detaile.
Väljavõte
Kujutage ette, et maatriks suletakse valguse eest kardinaga, kuid siis vajutate päästikut - peegel tõuseb ja kardin laskub alla, avades maatriksi objektiivi valgusele, möödub mõni aeg, mille järel maatriks on suletakse taas kardinaga ja peegel langetatakse. Aeg, mille jooksul valgus maatriksit tabas, on säriaeg.
Mõõdetud sekundi murdosades, näiteks 1/4000, 1/200, 1/10 või 30 s. Kaamera ekraanil kuvatakse tavaliselt ühe-, kahe- või kolmekohaline arv, mis näitab säriajast sekundi murdosa. Number 320 tähendab, et säriaeg kestab 1/320 sekundit.
Ekspositsioon
See on kombinatsioon sensori tundlikkusest, ava väärtusest ja säriajast. Kõik kolm parameetrit tuleb valida nii, et selle tulemusena saaks maatriks täpselt nii palju valgust, mis on vajalik pildistatavale stseeni heledusega võimalikult lähedase kaadri jäädvustamiseks.
Kui jäädvustatud kaadri heledus on sama, mis pildistatavas stseenis, öeldakse, et "säritus valiti õigesti". Kui kaader on heledam, öeldakse "raam on ülevalgustatud" (maatriksit on tabanud liiga palju valgust, esineb "ülesäritusi"). Kui saadud kaader on pildistatavast stseenist tumedam, öeldakse, et kaader on alasäritatud (pildistamisel tabas sensorit liiga vähe valgust).
Pildil on sama stseen (ülevalt alla):
Pildistatud alasäritatud
Õigesti valitud säritus
Ülesäritusega
Expopara
Nii nimetatakse katiku kiiruse ja ava kombinatsiooni. Termin on olemas, kuna neid kahte parameetrit muudetakse särituse valimisel kõige sagedamini (maatriksi tundlikkust muudetakse harva, tavaliselt seatakse see miinimumini).
Pildiruumi teravussügavus
See on kujutatud ruumi teravussügavus. Sõltub ava suurusest, nimelt: mida laiemalt on ava avatud, seda väiksem on teravussügavus.
Kui pildistate joonlauda pikisuunas, teravustades joonlaua keskele, siis avatud avaga (f/2) jääb fookuspunkti ümbert ainult 0,5 cm selgeks ja kui sulgete ava (f/22), siis 10 cm mõlemast on selged küljed (arvud on ligikaudsed).
Pildil on selgelt näha vasakpoolse joonlaua hägusus (ava avatud) ja selgus paremal (ava suletud).
See on saadud foto tera, mis on analoogne filmiteraga. Oleneb maatriksi tundlikkusest: mida suurem tundlikkus, seda rohkem müra. Üldiselt, mida rohkem müra, seda hullem, kuna töötlemise ajal pildile müra lisamine on lihtne, kuid selle eemaldamine on palju keerulisem (enamasti võimatu).
Lõik fotost, mis on tehtud ISO tundlikkusega 3200 ( kõrge tundlikkus). Pildi teralisus on selgelt nähtav:
Lõik fotost, mis on tehtud 200 ISO-ga (madal tundlikkus). Minimaalne tera suurus:
Valge tasakaal (WB)
Valgusel, mida me näeme, on värvustemperatuur või lihtsalt öeldes värv. Nt, päikesevalgus– valge, hõõglampide valgus – kollakas, luminofoorlampidest – kergelt roheline. See tähendab, et kui pildistate päikesepaistelise ilmaga valget paberilehte õues ja seejärel toas laualambi valguses, siis teisel juhul osutub leht kollaseks - sellele langes kollane valgus.
Valge tasakaal on kaamera seade, mis vastutab selle eest, et fotol olevad värvid vastaksid tegelikele.
Tavaliselt piisab selle seadistuse määramisest "automaatseks", kuid kaamera automaatika võib teha vigu. Automatiseerimisvigu saab hõlpsasti parandada RAW-vormingus pildistades; järgneva töötlemise ajal saate seda sätet täpselt reguleerida.
RAW (toores vorming)
RAW (toorvorming) on fotode mälukaardile salvestamise vorming. Sel juhul sisaldavad fotofailid maatriksist saadud jäljendit (pildi saamiseks tuleb see mulje “arendada”) ilma kaamerasisese töötluseta.
RAW-l on nii eeliseid kui ka puudusi. Eelised hõlmavad kvaliteetsemate fotode saamist RAW-vormingus töötlemisel ja tohutuid võimalusi pildistamisvigade parandamiseks; Puuduseks on fotofaili suur suurus ja vajadus töötlemiseks.
Järgmises artiklis räägime kompositsioonist.
Kas teid on kunagi hirmutanud mõte teiste inimeste pildistamisest? Uskuge või mitte, peate vaid oma ebakindlusest üle saama ja inimestest saavad kõige kergemini pildistatavad objektid. Miks nii? Kujutage ette, et teete maastikufotosid. Enamik meist ei ela suurepäraste vaadetega piirkonnas. See tähendab, et pildistamiseks peate kuhugi minema. Kohale jõudes, kui ilm ja valgustus ei sobi, võib lihtsalt ümber pöörata ja koju minna.
Inimesi pildistades on aga täielik kontroll. Kõik hea fotograafia elemendid on teie kätes. Teid ümbritsevad potentsiaalsed subjektid: sõbrad, sugulased ja isegi möödujad, kui teil on julgust neilt küsida. Iga potentsiaalne teema on ainulaadne. Kui valgustus on halb, saate seda parandada, kolides teise kohta või kasutades välku. Võite paluda inimesel kanda teistsuguseid riideid või teha midagi ebatavalist. Ainus piir on teie kujutlusvõime.
See on inimestest tehtud suurepäraste fotode võti – kujutlusvõime. Lõbutsege ja kui te oma kaamera seadetest veel palju ei tea, siis lülitage see lihtsalt automaatrežiimile (enamikul kaameratel on erirežiim Portree), keskendudes ilusate fotode saamisele. Järgmisena räägin tehnilistest üksikasjadest.
Üks parimaid viise oma oskuste parandamiseks on õppida professionaalidelt. Siin on mõned näpunäited, mis panevad teid mõtlema nagu professionaal ja jõudma vapustavate portreede tegemiseks õigesse meeleseisundisse.
1. Loo seos teemaga
See on kõige olulisem oskus! Õppige seda ja olete poolel teel professionaalseks fotograafiks saamisel. Hea näpunäide, eriti algajatele, on pildistada kedagi tuttavat, kellele meeldib kaamera ees poseerida. Sinu ülesanne fotograafina on aidata inimesel lõõgastuda ja lõbutseda. Kui see õnnestub, on tulemuseks suurepärased fotod.
Pildistage sugulasi ja sõpru. Teievaheline ühendus aitab teil saavutada suurepärase tulemuse. Foto: Unsplash.
Kui vajate modelli, võib teie poiss- või tüdruksõber olla suurepärane valik.
2. Valige õige objektiiv
Objektiivi fookuskaugus on väga oluline. Peate mõistma oma varustuse olemust ja teadma, kuidas seda enda huvides kasutada. Hea uudis – kui sul on komplektobjektiiviga digikaamera (tavaliselt 18-55mm fookuskaugus), siis on see juba suurepärane vahend inimeste pildistamiseks. Seadke see lihtsalt 55 mm peale ja minge. Suumi kasutamise asemel muutke oma asukohta. See aitab teil õppida fookuskauguse omadusi, millega töötate.
Kui soovite parimat, on Canon ja Nikon valmistanud odavad 50 mm f/1,8 objektiivid, mis sobivad ideaalselt portreede tegemiseks; Laiem ava hägustab tausta paremini.
Isegi lainurkobjektiividega saab teha suurepäraseid portreesid. Foto: Unsplash.
Samuti ärge jätke tähelepanuta oma komplektobjektiivi lainurk-ots. Dokumentaalfotograafidele ja fotoajakirjanikele meeldivad lainurkobjektiivid, sest need sunnivad neid objektile lähemale jõudma. Fotod on intiimsed tänu fotograafi lähedusele. Lainurkobjektiivid sobivad hästi ka objekti koos ümbritseva ümbrusega kuvamiseks. See on veel üks portreefotograafia stiil.
Ära tule ligi liiga palju sulgege, kui kasutate lainurka. Sel juhul on näojooned moonutatud ja tulemus on ebarahuldav.
3. Mängi erinevate tuledega
Parim valgustus portreede jaoks ei pruugi olla teie arvates. Pilves taevas ja hilislõunapäike on head. Otsene päikesevalgus on halb – see tekitab näole karmid varjud ja paneb inimesed silmi kissitama. Taustvalgustus on meeldiv valik, kuid olge pimestamise eest ettevaatlik. Valguse suunamiseks pildistatava näole on vaja ka helkurit või välku. Aknavalgustus sobib hästi siseruumides pildistamiseks, kuid jällegi on vaja helkurit, et valgustada objekti näo varjutatud poolt.
Mis on helkur? See on mis tahes objekt, mis peegeldab valgust, suunab selle objekti poole ja pehmendab varje. Spetsiaalseid helkureid võid osta sellistelt tootjatelt nagu Lastolite või teha ise suurest valgest papist või paberist. Fotograafid vajavad helkureid, sest saadaolev valgus on harva ideaalne. Ja nende abiga saate valguse kontrolli alla võtta.
4. Õppige kasutama kaamera sätteid
Heade piltide tegemiseks pead oskama oma kaamerat juhtida. Ärge jätke seda automaatselt tööle. Siit saate teada, kuidas säriaeg, ava ja ISO mõjutavad teie foto välimust.
Järgmine kord, kui pildistate, proovige kasutada avaprioriteedi režiimi ja seada see kõige laiemasse. See annab teile suurepärase uduse tausta. Kui päev on päikesepaisteline, proovige ISO 100. Kui on pilvine, proovige ISO 400. Säriaeg seatakse automaatselt.
Siit saate teada, kuidas oma kaamerat sarnaste fotode saamiseks õigesti kasutada. Foto: Unsplash.
Pildistage alati RAW-vormingus. See pakub kõige rohkem järeltöötlusvõimalusi.
5. Vältige "poseerimist"
Fotosid ja moeajakirju uurides saate poseerimise kohta palju teada. Ära aga lase end ära lasta – sageli saad paremaid tulemusi, kui palud inimesel kaamera ees lolli teha. Paluge tal lõõgastuda ja käituda loomulikult. Siis saate fotosid täis elu.
Isegi ebatavalised poosid võivad töötada. Foto: Unsplash.
6. Mängi liikumisega
Ole loominguline. Paluge inimesel sirgelt seista, samal ajal kui teised teda ümbritsevad liiguvad. Parimate tulemuste saavutamiseks asetage kaamera statiivile.
Ärge tehke sama fotot ikka ja jälle. Mängige liikumise või erinevate elementidega, näiteks akendega. Foto: Unsplash.
7. Lõpetage mudeli väljalase
Kui plaanite fotosid müüa, tasub hankida allkirjastatud mudeliväljaanne. See on lihtne dokument, mis kinnitab modelli luba müüa temast tehtud fotosid.
Üldjuhul ei nõua veebisaidile või ajakirja postitatud foto mudeli avaldamist, kuna seda peetakse toimetuslikuks kasutamiseks (muidugi seni, kuni te teemat ei laima). Kui kavatsete müüa fotot reklaamis või muus reklaammaterjalis kasutamiseks, on parem selle eest hoolitseda.
Kui soovite oma fotosid müüa, ärge unustage mudeli väljalaskmist. Foto: Unsplash.
Uurige oma riigi seadusi. Mõnes riigis, eriti Euroopas, on jäädvustatud piltide kasutamist reguleerivad ranged privaatsusseadused. Kahtluse korral allkirjastage väljaanne. Parem, kui see on olemas ja te müüte fotosid modelli loal, kui siis, kui seda pole.
Tere päevast, kallid sõbrad! Mul on hea meel teid taas lehtedel tervitada. Tänasest lühikesest artiklist saate lihtsate näpunäidete ja värvikate näidete abil vastuse küsimusele.
Miks ma otsustasin rääkida pildistamise protsessist? Jah, see on lihtne, fototöötlus ise graafilistes redaktorites on lahutamatult seotud fotograafiliste meistriteoste loomise protsessiga ja seetõttu kohtuge - 10 koostisosa hea ampsu jaoks.
Loodan, et need 10 lihtsat näpunäidet viivad teie fotograafiaoskused järgmisele tasemele.
Kuidas õppida DSLR-iga pildistamist?
Siin on kõik lihtne, pildistades proovige oma kaadrisse paigutada paaritu arv objekte, olgu need siis lihtsad puuviljad (nagu alloleval fotol) või inimrühmad. Uskuge mind, paaritu arv objekte näeb palju ilusam välja kui paarisarv.)
Marjade paarisarv
ja siin on ainult kolm marja
See nõuanne on ilmselt rohkem seotud üldiste nõuannetega. "kuidas pilti parandada", aga las see olla kuhjaga. Selle tähendus on antud objektiivi (1.2, 1.4, 1.8) maksimaalse avatud avaga kiirete objektiivide kasutamine. Tänu sellele saame väga selge pildistatud objekti, kuid taust on udune, nagu alloleval pildil olevad puud
See näpunäide aitab vabaneda tarbetust "prügist" taustal ja luua põhifookuse pildistatavale objektile. See on kõik, nüüd teate ka ilusate juuste saamise saladust. 🙂 Nüüd olete tõeline professionaal 🙂
Tõenäoliselt kõige kurikuulsaim nõuanne, kuid samal ajal üks tõhusamaid ja populaarsemaid viise pädeva raamikompositsiooni koostamiseks. Saate koheselt oma tehtud fotosid paremaks muuta DSLR, kui te seda nõuannet järgite. Selle tähendus on see, et pildistatud objekt asub õigesti ühes kujuteldava 3 × 3 ruudustiku neljast punktist, nagu allolevas näites.
Praegu võimaldab enamik kaasaegseid kaameraid sellist ruudustikku pildistades ekraanile kuvada (olenevalt konkreetsest kaameramudelist). Allpool on portree vastavalt sellele reeglile)
Nagu öeldakse: "mida lihtsam raam, seda parem." Miski ei takista meil nautida fotol kujutatud põhiobjekti.
Lisaks võite kasutada näpunäidet nr 2 koos praegusega, et hägustada oma fotol segavaid detaile.
Siin on teile veel üks nõuanne: kuidas DSLR-iga pilte teha. Kui te ei saanud "kolmandiku reeglit" kasutada, asetage põhiobjekt lihtsalt kaadri keskele,
jättes servade ümber veidi vaba ruumi. Seda nõu on parem kasutada ka siis, kui fotod seal on vähe teiseseid detaile ja teie foto jaoks on üks põhiobjekt.
6. nõuanne: lisage liikuva objekti ette ruumi
Sama oluline nõuanne, mida tuleb alati meeles pidada. Keegi sõidab jalgrattaga, autoga või lihtsalt paar jalutab pargis. Lihtsalt võtke ja lisage objekti ette ruumi ning kaader muutub elavaks uus elu, võta mu sõna. See töötab.
Vaata allpool, raam on ehitatud “kolmandikureegli” järgi pluss lisatud see nõuanne. Ja foto muutub kohe elavamaks. Ootame valmimist, kujutame oma peas ette, et ühel hetkel lumelaudur maandub.
Siin on veel üks näidiskaader, vaadake jooksjat esimesel ekraanipildil, tema ees olev ruum muudab foto aktiivsemaks.
Ja siin on võte, kui objekt fotolt välja tuleb. Jooks on juba läbi.
Vau! Ja siin on kurikuulus kõver S. Pea meeles, et sellise kõvera kasutamine suurendab foto küllastumist ja muudab selle ilmekamaks? Miks me seda kõverat vajame? See on lihtsalt see, et foto, millel on selline kujuteldav (kujuteldav kõver), näeb välja dünaamilisem,
võrreldes fotoga, kus sellist kõverat pole.
S-kõvera kasutamist on näha ka iidsetes skulptuurides
Enamikul kaasaegsetel maastikufotodel on reeglina kuldne kesktee ja taust (pildil on kõige kaugemal mäed, horisont jne).
Ja esiplaanile pööratakse väga vähe tähelepanu. Kas soovite tõsta oma fotograafia tase eespool, lihtsalt võtke see ja lisage midagi esiplaanile. Näiteks kivi, nagu alloleval fotol. See lisab koheselt pildistamiskohale helitugevust ja kohalolutunnet.
Samuti sobib see tehnika väga hästi portreefotograafia jaoks. Lihtsalt lisage midagi esiplaanile – siin on teile veel üks lihtne nõuanne, kuidas õppida professionaalselt pildistama.
Kui arvate, et olete pildistatavale objektile piisavalt lähedal, proovige lihtsalt sellele veelgi lähemale liikuda. Lihtsalt liikuge lähemale ja täitke raam täielikult ning sel juhul saate täiesti erineva kompositsiooni.
Heitke pilk allpool. Fotol on sama hunt, kuid lugu, mida foto räägib, on erinev.
Veel üks näpunäide, mis tõstab teie fotod esiplaanile uus tase. Tuleb lihtsalt leida keskkonnast loomulik või kunstlikult loodud raam. Mida ma mõtlen "raami" all? See võib olla mis iganes, sillakaar, kellegi majakaar vms. Vaadake allolevalt fotolt, kuidas Taj Mahal on muutunud
Siin on veel üks näide loomuliku raami kasutamisest fotol.
Sul on juba oma kaamera? Kuid te ei tea, kuidas õigesti pildistada, ja soovite sügavamalt uurida kõiki fotograafia peensusi ja nüansse. Kui soovite lõpetada režiimis "Auto" pildistamise ja kasutada ainult oma DSLR-i professionaalseid režiime, siis kohtuge... Eriti teie jaoks...
Digitaalse fotograafia kursus
Photo-monster.ru meeskonnast
"Minu esimene DSLR"
Selles muidugi leiate põhjalikku teavet kuidas pildistada DSLR-kaameraga.
Lisateavet kursuse ja selle ostmise kohta leiate allolevalt lingilt.
—>>Link fotograafia koolituse DVD kursusele<<—
Ainulaadne pakkumine saidilt!!!
Digifotograafia kursuse tellimine PRAEGU saate allahindlust summas:
Tõlkija märkus: see artikkel on sissejuhatav materjal, mis kirjeldab lühidalt professionaalse fotograafia jaoks lihtsaid, kuid kriitilisi punkte. Algajatele aitavad sellised nõuanded vältida paljusid vigu ja kiiresti professionaalidele lähemale jõuda ning julgustavad ka vajalikke materjale edasi õppima.
Kui soovite teha suurepäraseid fotosid, aitavad need tippfotograaf Tigz Rice'i nõuanded, nipid ja tehnikad teil oma oskusi parandada.
Ükskõik, kas soovite pildistada disainitöö jaoks, modelle illustreerimiseks või midagi muud, on need näpunäited kasulikud kõigile.
Järgmises 15 punktis käsitleb Tigz varustust, valgustust ja montaaži – kõike, mida on vaja paremate fotode tegemiseks.
1. Tee plaan
Enne kaamera kätte võtmist tehke paar visandit või süžeeskeemi sellest, mida soovite saavutada. See võimaldab teil pildistamise ajal kindla idee juurde jääda.
2. Taust
Ühtlane taustavärv stuudios tagab, et objekt on fookuspunktiks ja seda on kompositsiooni jaoks vajaduse korral lihtsam eraldada.
Hall on suurepärane värv, kuna see töötab enamikus olukordades hästi. Saate pildistada ka valgel taustal, kui soovite heledamat kompositsiooni, või mustal taustal tumedamate võtete jaoks.
Ükskõik, millise tausta valite, veenduge, et taustavärv ei ühtiks objekti värviga.
3. Valgusallikad
Samuti, kui plaanite teha liitpilti, soovite, et kõik sellel olevad objektid/inimesed jääks sama(de) valgusallika(te)ga.
Enne kaamera päästiku vajutamist mõelge, kuhu objekt asetseb ja millise nurga all valgus teda tabab. Võib-olla tuleb see valgustada ülalt või alt?
Samuti tasub mõelda valgustuse tüübile ja värvile. Sellest räägime järgmistes sammudes.
4. Loomulik valgus: kuldne tund
Kõik saavad kasu loomulikust valgustusest, kuigi selle kvaliteet on asukohast, kellaajast ja ilmast olenevalt väga erinev.
Kui loodate loomulikule valgusele, on parim aeg pildistamiseks nn kuldne tund. See on viimane tund enne päikeseloojangut, kui päike on juba horisondi lähedal.
5. Loomulik valgus: kõva valgus
Keskpäeval, kui päikesekiired langevad peaaegu risti maapinnaga, tekivad karmid varjud, eriti silmade ja lõua all. Kui peate pildistama praegusel kellaajal, asetage objekt varju või kasutage helkurit, et hajutada osa valgusest ja pehmendada varje.
Teise võimalusena võite proovida pildistada siseruumides akna lähedal, kasutades valguse hajutamiseks võrkkardinaid. Tugevat valgust saab aga enda kasuks ära kasutada – see sobib suurepäraselt tekstuuride pildistamiseks!
6. Kunstlik valgus
Kui loomulikku valgustust ei pakuta, saate selle alati ise luua. Valgusallikad, nagu lambid, võivad olla suureks abiks raami alade valgustamisel ja võivad olla alati kergesti ligipääsetavad.
Kui te ei soovi algaja tasemel vett tallata, on välklamp koos juhtmevabade päästikutega või isegi kaasaskantavate tulede komplekt hea investeering.
7. Kaamera
Ilmselgelt, kui soovite parimaid tulemusi, on DSLR või vahetatavate objektiividega kompaktne peegelkaamera kohustuslik. Mõlemad tüübid tagavad täieliku kontrolli sätete üle. Kuidas seda õigesti kasutada - lugege järgmistest lõikudest.
Iga eelarve jaoks on palju kaameravalikuid, nii et saate alati leida parima mudeli.
8. Õige objektiiv
See punkt võib mõnele tunduda liiga lihtne, kuid siiski oleks tore seda teile meelde tuletada. Objektiiv on kaamera oluline osa ja seda tuleks mõistlikult valida. Igal objektiivil on erinev fookuskaugus, mis varieerub laiast (14 mm) kuni teleobjektiivini (200–400 mm).
50 mm on enamiku olukordade jaoks parim valik, kui olete alles fotograafiaga tegelemas ja soovite midagi odavat, lihtsat ja paremat kui komplektkaamera objektiiv.
Järgmine samm on investeerida 85 mm/135 mm portreede ja detailide tegemiseks ning 35 mm maastikufotograafia jaoks.
9. Pildistage RAW
Kui kasutate DSLR- või peeglita kaamerat, veenduge, et pildistate RAW-vormingus, mitte JPEG-vormingus.
See võimaldab kaameral jäädvustada ja töödelda pilte ilma pakkimiseta, andes teile Lightroomis või Photoshopis rohkem töötlemisruumi juhuks, kui peate säritust korrigeerima.
10. Töötamine pimedas
Kui pildistate DLSR-i või kompaktse peeglita kaameraga, saate ISO-väärtust reguleerides anduri tundlikkust väga paindlikult juhtida.
Mida suurem number, seda rohkem on fotol müra, seega proovige seada ISO minimaalsele vastuvõetavale tasemele. Siin on ligikaudsed näitajad erinevate olukordade jaoks.
- Õues päikesepaistelise ilmaga: 100-200
- Pilves ilmaga väljas: 400
- Hästi valgustatud ruumis: 800-1000
- Pimedas ruumis: 1600-2000
11. Teravussügavus
Ava mitte ainult ei reguleeri valgust läbiva ava suurust, vaid ka seda, kui suur osa kaadrist on olenevalt kaugusest fookuses.
Kui vajate teravat fookust esiplaanilt taustale, pildistage f/8 või kõrgemal. Vastasel juhul, kui soovite hägust tausta ja sügavust, katsetage seadetega, mis on umbes f/1.8.
12. Kiirlaskmine
Kiire säriaeg (1/200 sek või vähem) on suurepärane, kui soovite hetkeks külmutada, samas kui pikk säriaeg (1 s või rohkem) aitab edasi anda liikumistunnet või luua aegluubis efekti.
Pika säriajaga töötades ärge unustage kaamera värisemise vältimiseks kaasa võtta statiivi ja päästikut.
13. Erinevad võimalused
Kui olete soovitud võtte saanud, tehke veel paar võtet, muutes andmeid. Peamine väljakutse on poseerimises, nii et kui olete lõpetanud, proovige pildistada erinevate nurkade alt, muutes seadeid ja valgustusstiile. Kui võtte seadistamisele kulub palju aega, võib selline lähenemine tulevikus palju aega säästa.
14. Värvide harmoonia
Kui tingimused on piiratud ja peate kasutama erinevaid valgusallikaid, peate võib-olla kohandama värve, et foto näeks välja harmooniline.
Seda saab teha tööriista abil Valge tasakaal(valge tasakaal) rakenduses Adobe Camera Raw või Lightroom. Või võite õppetundi lugeda.
15. Õige tausta kärpimine
Adobe Photoshop CC 2015.5 väljalaskmisega pole taustade välja lõikamine kunagi olnud lihtsam. Miks mitte seda ära kasutada? Loe selle kohta artiklist Kuidas kasutada tööriistu