Millist objektiivi valida või kuidas objektiivi fookuskaugus kaadri ruumi mõjutab. Vaatenurga sõltuvus videokaamera objektiivi fookuskaugusest
Tere pärastlõunast sõbrad! Järk-järgult jõuame fotograafia põhimõistetele lähemale (räägime), mõistmata, milline edasiminek fotograafia õppimisel ja üldse teadlikul pildistamisel on mõeldamatu ning just see annabki häid stabiilseid tulemusi. Lubage mul esitada teile tsitaat fotograafia reeglite järgimise kohta:
Selle reegli eiramine toob kaasa prügi.
Selle reegli järgimise oskus annab usaldusväärse käsitöötaseme.
Võimalus seda reeglit rikkuda loob meistriteoseid.
Seega arvan, et algajad peaksid püüdlema elementaarsete võtete valdamise ja esmaste pildistamisoskuste arendamise poole (laskma enesekindlalt manuaalrežiimis, aru saama, kuidas kaadrit kompositsiooniliselt kadreerida, mida kaadris rõhutada, kuidas pilte töödelda...). Ja kindel baas ja kogemus kannavad kindlasti vilja huvitavamate tulemuste näol, ärge isegi kahelge!)
Objektiivi fookuskauguse kontseptsioon
Fookuskaugus on üks kõige olulisemad omadused objektiiv. Lühidalt ja lihtsalt öeldes määrab see parameeter, kui lähedale pildile saame. Objektiivi valimisel tasuks alustada sellest, sest sinu pildistamisstiil nõuab teatud fookuskaugusi.
Ma eeldan, et teil on juba olemas, millest me varem rääkisime. Pöörake tähelepanu järgmisele peegelkaamera skeemile:
Siin tähistab punane punktiirjoon objektiivi optilist telge, tegelikult selle keskpunkti. Siin vaatame kaamerat väljalõigatud objektiiviga pealtvaates. Kui keerad objektiivi eesmise läätsega enda poole, märgi (mõistlikult muidugi!) ringi keskpunkt, siis tõmba sealt risti alla ja saad optilise telje. Pildistatav objekt on vasakul märgistatud rohelisega. Punased jooned tähistavad valguse läbimist läbi objektiivi.
Igal objektiivil on objektiiv, mis pilti ümber pöörab. Kiirte ristumispunkti nimetatakse läätse optiliseks keskpunktiks. Joonisel on see tähistatud joonte lõikepunktiga.
Hoidke oma tähelepanu sellel diagrammil lühikeseks ajaks ja vaadake seda lähemalt. Selles pole midagi keerulist, sellesse tuleb lihtsalt korra sisse astuda.
Fookuskaugus on kaugus läätse optilisest keskpunktist fookustasandini (maatriks). Vaadake ülaltoodud skemaatilist joonist.
Objektiivi arendajad teavad optilise keskuse täpset asukohta. Ja punkt, mis vastab fookustasandile, st. maatriksit saab tuvastada ringi tähise järgi, mille sirgjoon kaamera korpusel võtterežiimide vahetamise rattast paremal (Nikonil) asub.
Nime panemine. Fotograafide kõnes võib kuulda järgmisi nimesid:
- fookuskaugus;
- fokaalne;
- FR (lühend);
- fookuskaugus (ingliskeelne vaste);
- FL (lühend inglisekeelsest vastest).
Kuidas fookuskaugust mõõdetakse?
Mõõdud millimeetrites, mm. Parem on vaadata näidet. Oletame, et meil on populaarne Nikoni 35 mm f/1,8G AF-S DX Nikkor objektiiv. Märgistus näitab 35 mm, s.o. selle fookuskaugus on konstantne ja on 35 millimeetrit. Ärge pöörake praegu tähelepanu teistele omadustele, me vaatame neid, kui räägime objektiividest.
Teine näide on tavaline Nikoni 18–55 mm f 3,5–5,6 GII VR II AF-S DX Nikkor komplektobjektiiv. Siin on märgitud 18-55 mm, fookuskaugus on muutuv. See tähendab, et objektiivi suumirõngast keerates saate seda muuta vahemikus 18 kuni 55 mm. Tulevikku vaadates nimetatakse selliseid objektiive varifokaal- või suumobjektiivideks.
Populaarne eksiarvamus. Mõnikord kuulete, et fookuskaugus sõltub millestki. See on vale. Nagu eespool kirjeldatud, on fookuskaugus füüsiline omadus objektiiv, mis on disainerite poolt ette nähtud. See ei muutu mitte mingil juhul.
Mida fookuskaugus mõjutab?
Tähelepanu! Oleme lähenemas oma vestluse kriitiliselt olulisele osale. Kui mõistate allpool käsitletut, loote endale suurepärase aluse kompositsiooni mõistmiseks, mis on äärmiselt oluline. Kui ei... Sa ei saa muud kui aru saada! Kui midagi juhtub, olen kommentaarides alati teie teenistuses.
Fookuskaugusest mõjutatud parameetrid:
- Vaatenurk;
- Pildi skaala;
- Hägususe aste ja teravussügavus;
- Perspektiiv (kaudselt).
Vaatame kõike üksikasjalikult. Väikesed kokkulepped - maatriksite artiklis, mida me vaatasime. Seal rääkisime sellest, et mida suurem maatriks, seda laiem on vaatenurk. Siin aktsepteerime teatud maatriksi suurust ja arvestame kõiki parameetrite muudatusi, lähtudes sellest, et maatriks ei muutu. Et vältida segadust erinevate fookuskauguste osas, olenevalt maatriksi suurusest, võeti kasutusele EFR (efektiivne fookuskaugus), mis arvutab fookuskauguse ümber täiskaaderkaamera ekvivalendiks. Sellest räägime järgmises põllukultuuri tegurit käsitlevas artiklis. Kõik järgmised näited on pärit kärpimiskaamerast, st. kui samu kaadreid teha täiskaaderkaameraga, oleks vaatenurk laiem.
Fookuskauguse mõju vaatenurgale
Kui fookuskaugus suureneb, siis vaatenurk väheneb ja vastupidi, mida lühem on fookuskaugus, seda laiem on vaatenurk. Vaata näiteid – võetud samast punktist erinevatel fookuskaugustel.
Võime järeldada, et:
- Mida rohkem ümbritsevat ruumi tahame kaadrisse jäädvustada, seda laiema nurgaga (lühema fookuskaugusega) peaks objektiiv olema.
- Ja vastupidi, kui teil on vaja pildistada suhteliselt kaugel asuvat objekti, siis on parem eelistada teleobjektiivi (pika fookuskaugusega).
Fookuskauguse mõju pildi skaalal
Tegelikult on see seotud esimese punktiga. Fakt on see, et suurema fookuskaugusega paistab pildistatav objekt lõpppildil suuremana. Nad ütlevad, et selline objektiiv annab suurema suurenduse või suurema pildiskaala.
Näide – seisame ühes punktis, liikumata ja pildistame inimest 10 m kauguselt 18 mm AF-ga lainurkobjektiiviga. Saame täispikkuses foto inimesest ja palju ruumi servade ümber. Vahetades objektiivi teise vastu, näiteks 85 mm FR-iga, saame inimesest ka täispika pildi, kuid nüüd jääb äärte ümber vähem tühja ruumi ning inimene ise on suurem. Selle tulemusena saame pildi suuremas skaalas.
Fookuskauguse mõju hägususe astmele
On täiesti võimalik, et olete sellest juba kuulnud ja teate, et mida pikem on fookuskaugus, seda hägusem on taust. Seetõttu armastavad portreefotograafid teleobjektiive (pikad fookuskaugused). Vaadake mänguasja näidet, et näha, kuidas hägusus muutub:
Tasub mainida, et fookuskauguse suurenedes väheneb teravussügavus (DOF), mis tekitab hägusust. Pidage seda meeles; teravussügavusest räägime veidi hiljem.
Mõned algajad seostavad DSLR-i (või peeglita) tausta tugeva hägustumise võimalusega, mida nad teevad, kui nad sellise seadme kätte saavad. Tegelikult pole tausta "prügikasti" hägustamine alati kasulik. Jah, kogu meie tähelepanu on koondunud pildistatavale objektile, kuid pildil pole midagi muud! Paljudel juhtudel on parem jätta taustadetailid siiski nähtavaks. Ja mängib selles olulist rolli õige valik fookuskaugus.
Fookuskauguse mõju perspektiivile
Alustuseks, mis on perspektiiv? Selline on pildistatava objekti ja muude kaadris olevate elementide suuruste vahekordade ülekande olemus, selle kuju. Mõelge järgmisele kaadrile, pildistatud 17 mm (lainurk):
Eemal on teetõkked ja majad. Kui pildistate lainurkobjektiiviga, saate huvitavaid geomeetrilisi seoseid - tara skaala on märgatavalt suurem kui silmapiiril olev maja. See on ebatavaline inimese silm ja võimaldab luua huvitavaid kompositsioonilahendusi.
Teisel juhul, pildistades 125 mm (telefoto fookuskauguse ulatus), on aia ja maja skaala erinevus väiksem.
Üldiselt objektide pildistamisel ühest kohast erineva fookuskaugusega perspektiiv ei muutu.
Fookuskaugus mõjutab perspektiivi ainult siis, kui kaadrisse langevad lähedal või kaugel asuvad objektid. Ülaltoodud näites (1. foto) näete, et raami sees on tara, mis asub meie lähedal. Olles meie lähedal, on tara kujutatud raamis suurena ja majad tunduvad kontrastselt väikesed. Seetõttu tundub meile, et perspektiiv on venitatud. Teine näide on see, et kui pildistate kaugel asuvat objekti pika objektiiviga ja sellest palju kaugemal on mõni teine objekt, tundub, et seal on minimaalne vahemaa ja nad on lähedal. Nagu öeldakse, kokkusurutud perspektiiv. See tuleneb fotograafi väga suurest kaugusest pildistatavast ning pildistatava objekti mastaabis ja väga kaugel asuva tausta erinevus ei ole nii suur. Seda on näha ka ülaltoodud näites (2. foto). Tara on kaugel, maja on väga kaugel, kuid tundub, et vahemaa nende vahel pole liiga suur.
Lühikese fookuskaugusega lainurkobjektiivid sobivad suurepäraselt maastikupildistamiseks. Kuid neid ei soovitata kasutada portreede pildistamisel, sest näo kuju on piklik ja näeb ebaloomulik välja. Nad ütlevad, et lainurkobjektiivid (väikesed fookuskaugused) laiendavad perspektiivi, samas kui teleobjektiivid (pikad fookuskaugused) suruvad seda kokku. Kuid see juhtub peamiselt mitte fookuskauguse enda muutumise tõttu, vaid vajaduse tõttu muuta vahemaa subjekti ja fotograafi vahel.
Pihusti käest pildistamine pika fookuskaugusega
Probleem.
Võib lugeda lisategevuseks neile, kes soovivad rohkem teada) Teen ettepaneku liikuda edasi lühikese fotoarutelu juurde ja kaaluda lihtsat olukorda. Tegelikult tasub selliseid mõtteid peas pidevalt “kerida”, väga kiiresti harjub seda automaatselt tegema.
Oletame, et pildistate APS-C maatriksiga kaameraga õhtul lähiportreed. Praegu pole veel päikeseloojang, aga tundub, et valgustusega võib juba probleeme olla, sellest ei piisa. Eesmärk on teha ilus portree tugeva taustahäguga.
Tegelikult, kui õpid fotograafiat nullist ja loed järjekindlalt minu artikleid (vt), siis saad aru, et sinu teadmistest ei piisa. Kuid selles pole midagi halba - mõelgem selle üle, mis meil on, ja laiendagem järk-järgult tundmatu horisonti) Ärge muretsege, varsti koguneb teie peas teadmiste pusle. Lihtsalt ära ole laisk mõtlema.
Hiljuti rääkisime maatriksist (ISO). Nii et sama ISO juures väiksema maatriksiga kaameral (võrdleme ligikaudu sama põlvkonna ja tootja kaameraid) on pilt mürarikkam. Tavaliselt võetakse täiskaaderkaamerate mürataset standardiks. Sellest järeldub, et suure tõenäosusega suudab meie kaamera sama kvaliteediga vähem valgust salvestada. Selgitan – täiskaaderkaameraga ISO 1600 juures pildistades saame teatud müratasemega pildi. APS-C maatriksiga kaameraga pildistades peame sama mürataseme saamiseks juba pildistama näiteks ISO 400. See tähendab, et valgust pääseb vähem sisse, mis pole ilmselgelt hea tegur meie tingimustes.
Peame saavutama tugeva hägususe. Seda saab teha ainult pika fookuskaugusega teleobjektiiviga. Hägususe määr sõltub muudest teguritest (näiteks kaugus objektist, ava), kuid sellest lähemalt hiljem. Oletame, et valisime 105 mm. See on üsna suur fookuskaugus ja...
Mida pikem on fookuskaugus, seda kiirema säriaja peate valima. See kompenseerib teie käte värisemise ja saate selge, mitte uduse foto.
Väljavõte? Mida? Jällegi, me vaatame seda varsti üksikasjalikult. Lühidalt öeldes on see maatriksi kokkupuuteaeg, st. aeg, mille jooksul valgus pärast päästiku vajutamist maatriksit tabab. Harjuge sõnaga "säritus") Nüüd jõuame otse pika fookuskaugusega objektiiviga käest pildistamise probleemini.
Võid tuua võrdluse – kujuta ette, et käid koolis ja pead tahvlil väikesele detailile osutama. Kumba oleks lihtsam teha – kas lühikese käepidemega või pika osutiga? Muidugi pliiatsiga. Põhjus on selles, et kursori kasutamisel põhjustab teie randme minimaalne läbipaine kursori vastaskülje märkimisväärset kõrvalekallet. Pliiatsit kasutades ei paindu selle vastasserv nii palju isegi harja märkimisväärse läbipainde korral. See tähendab, et kui kasutate pikka objekti osutina, peame käe asendi selgelt fikseerima.
See on sama fotograafiaga, ainult keerulisem. See, kuhu me tahvlil osutame, on meie teema. Objektiiv toimib pliiatsi või osutina. Noh, käsi jääb kogu selle mehhanismi juhiks) Oluline on mõista, et lukk on siin meie tugev haare kaamera küljes, mugav alus ja lühike säriaega (me vähendame maatriksi säriaega). Isegi kui meie pintsel liigub olulise nurga all, töötab katik kiiremini ja maatriks ei näe seda enam.
Oletame, et pildistame nende tingimuste jaoks pika säriajaga. Mis toimub? Inimesel asuvast punktist tulev valgus läbib objektiivi ja tabab maatriksit, moodustades sama punkti. Meie käsi värises kergelt, kaamera liikus ülespoole ja inimese teisest punktist tulnud valgus langes maatriksi samasse punkti. Ja sel ajal jätkatakse maatriksi eksponeerimist. Selle tulemusena saame uduse pildi ehk tavakeeles “segama”. Kui säriaeg oleks lühem, siis nihke tulemust sensorile ei salvestataks ja saaksime selge foto.
Mis on vastus? Ja see on väga lihtne - peate leidma tasakaalu, kõigi parameetrite optimaalse suhte. Minimeerige probleeme ja saavutage maksimum võimalik tulemus. See meenutab mulle ülikooliaegu) Seda me õpime.
Mida fookuskauguse kohta meeles pidada?
Ma arvan, et saate juba aru, mis see on ja mida see mõjutab. Nüüd korrake lühidalt põhiteavet:
- Fookuskaugus on kaugus objektiivi optilise keskpunkti ja kaamera maatriksi vahel.
- Sageli lühendatult FR.
- Mõõdetud mm.
- Fookuskauguse määravad objektiivi disainerid ja see ei sõltu kaamerast, millele objektiiv on paigaldatud.
- Mõjutab vaatenurka ja pildi skaalat, võimaldades objekte "välja suumida" või "lähendada".
- Mõjutab hägususe astet ja teravussügavust.
- Mõjutab pildi perspektiivi.
- Pikemate fookuskauguste korral on käest pildistamine keerulisem.
Fookuskaugus mõjutab suuresti lõpptulemust, mistõttu on oluline õppida seda “tunnetama” ja valida konkreetsete eesmärkide jaoks õige.
Soovitan minna õue ja proovida pildistada näiteks erineva fookuskaugusega maastikke, olles samal ajal ühes punktis. Ja jälgida, kuidas objektid lähenevad, kuidas muutuvad geomeetrilised suhted. Pildistage lähedalasuvaid objekte, näiteks puuoksa. Te ei pea isegi pildistama, vaid lihtsalt muutke fookuskaugust (kui teil on suumobjektiiv) ja jälgige muutusi pildiotsijas.
Aja jooksul harjute oma kaamera ja objektiiviga nii ära, et suudate umbkaudse tulemuse määrata ka pildiotsijasse vaatamata.
Edu ja peatse kohtumiseni!
4 kommentaari kohta Mis on fookuskaugus? Mida see mõjutab?
Tere õhtust, Katariina!
Suur aitäh, et mu tööd hindate, sellist tagasisidet on alati väga tore saada :) Motiveerib, sest... Mulle tundub, et see oli kellelegi kasulik!1. Seoses teadaannetega on silmapiiril materjale kärpimisteguri, ava, säriaja, ISO, särituse, dünaamilise ulatuse ja ... Võib-olla ma ei avalda praegu rohkem kaarte)
2. Materjalide osas, mis algajale õppimiseks kasulikud oleksid. Kõigepealt tuleb aru saada, mis hetkel inimene on, s.t. mida ta hetkel teab ja kuhu tahab jõuda (millisi tulemusi saavutada) ning sellest lähtuvalt planeerida optimaalsed sammud selle tee ületamiseks. Öelge sisse üldine ülevaade, mida sa hetkel tead ja mille poole püüdled (milline fotograafia žanr sind kõige enam köidab ja millised tööd inspireerivad).
Üldiselt tuleb minu arvates algajal enda jaoks läbi viia kriitilise õppekava olulisi aspekte. Nende hulka kuuluvad ava, säriaja, ISO kolmnurk, teil on arusaam säritusest, fookuskaugusest, teravussügavusest, võtterežiimidest (säriaeg / ava prioriteet või käsitsi, parem on mitte pildistada režiimis "Auto") + põhiaspektid koostis. Üldiselt, omades sellest kõigest pealiskaudset arusaama, soovitaksin edaspidi võimalikult palju filmida, filmida, filmida.
Samal ajal pöörake pildiotsija asendist tähelepanu ümbritsevale ruumile. Mine näiteks tööle ja jälgi, kuidas valgus lilledele langeb, mõtle, mis nurga alt need kõige paremini välja paistaksid, kuidas sa neid kadreeriksid... Paralleelselt praktikaga tehke lüngad fotograafia põhiteoorias. , vaadake paljusid teiste inimeste fotosid ja mõelge selle üle, kuidas ja millistel tingimustel neid filmiti. Ma arvan, et viimane on väga oluline. Proovige pildistada RAW-vormingus, saate isegi kohe alustada, eriti kui teil on monteerimisoskusi. RAW pakub tohutuid redigeerimisvõimalusi, andestades palju vigu.
Peate kindlasti õppima fotode töötlemist – ma ei poolda seda, et originaalkaadril töödeldakse palju, kuid arvan, et põhiliste asjadega tegelemine (särikompensatsioon, müra vähendamine, teravustamine, varjude/helgedega töötamine, värvid) korrigeerimine, müra kõrvaldamine jne) tuleks teha, st. annab lõplikust fotost märgatavalt parema ettekujutuse. Omalt poolt võin soovitada Lightroomi.
Ja tasapisi liikuda edasi arenenumate asjadega, aga selleks ajaks jõuab “algaja” ise palju huvitavat rääkida ja näidata ning tal on kindlasti arusaam, mida teha ja kuhu edasi liikuda. Põhiliste asjade jaoks soovitan näiteks lugeda Alexander Shapovali veebisaidi artikleid, ta selgitab neid hästi. Ja ärge unustage, et praktika on kõik.
Mis puutub minu plaanidesse, siis hetkel on mul soov kokku panna midagi õpiku taolist - järjestikku kirjutatud käsiraamat, mille lugemise järel saaks fotograafiaga algaja end mugavalt sisse seada ja omandada häid tulemusi ja suhtusin kriitiliselt enda/teiste fotode analüüsimisse, peaasi, et õpiks mõtlema. Lisaks teadis ta, kuidas oma fotosid töödelda, sai neist kergesti aru, kui neid oli palju ja talle lihtsalt meeldis fotograafia)
Seda on raske korraga kirjeldada ja see võtab palju aega. Aga järk-järgult lisanduvad õppetundide rubriiki kronoloogilises järjekorras materjalid (praegu ainult tehnilised, töötlemise kohta hiljem) + perioodiliselt teen Friday Mood kollektsioone, kus esitan temaatiliselt teiste mind inspireerivate ja huvitavana tunduvate fotograafide töid.
P.S. Ilmuvate materjalidega kursis olemiseks soovitan soovi korral tellida saidi paremas ülanurgas e-posti uudiskirja või VK grupi. Ja loomulikult võite julgelt esitada küsimusi kommentaarides või siin.Püüan võimalusel vastata.
Tere, Vlad! Lugesin teie fotograafiaõpetusi, mulle meeldisid väga artiklid kaamera seadme kohta, kõik on ühtlane, selge ja arusaadav. Aitäh selle materjali esitlemise eest, jään huviga jätku ootama :)
Võib-olla saate teha lühikese teadaande, millistel teemadel veel artikleid oodata? Ja millised materjalid on teie arvates algajale kasulikud? Muidu on nii palju, et te ei saa kohe aru, millega tuleb kõigepealt tegeleda)
Objektiivi valik fotograafile on isegi olulisem kui kaamera valik. Sellest ülevaatest leiate fookuskauguste kirjelduse 14mm kuni 300mm. Igal fookuskaugusel on oma spetsiifika, seda tuleb objektiivi valikul arvestada. Ma arvan, et peate alustama komplektobjektiivist. Võite isegi kasutada suumi, näiteks 18-135, ja alles siis läheneda spetsiaalsema optika valikule. See on individuaalne ja loominguline protsess.
Optimaalne fookuskaugus sõltub:
- filmimise žanr
- võttepaigad
- töö spetsiifika
- iga fotograafi loominguline nägemus
Seda kõike saad otsustada vaid siis, kui sul on juba mõningane fotograafia kogemus. Allpool jagan oma tähelepanekuid. Kogu teave puudutab töötamist. Kui teil on kärpimismaatriksiga kaamera, korrutage fookuskauguse numbrid pooleteisega.
Kalasilm
Ülevalt tehtud võte on tehtud objektiiviga. See objektiiv annab täiskaadri katvuse kärbitud kaameral ja mustade servadega ringi. Vaatenurk: 180 kraadi diagonaalselt. Kalasilmaga õigesti tehtud kaadrid näevad lummavad. Selle fookuskauguse eripära ( ulatuvad 4 mm kuni 15 mm) on see, et selle rakendusala on väga kitsas. Kalasilm on võimalikult laia vaatenurgaga, kuid ilma moonutuste korrigeerimiseta objektiiv. Lõpptulemus on ümarad jooned, mis peaksid olema sirged, ja väga konkreetne perspektiiv. Võtke see objektiiv mõne ereda pildi tegemiseks kaasa. Seda on raske pikka aega kasutada.
14 mm
Väga spetsiifiline on ka fookuskaugusega objektiiv. See puudutab saadud kujutise geomeetriat. Kaamera väikseim kõrvalekaldumine põhjustab tõsiseid moonutusi. Seda on eriti tunda siis, kui. Looduses variseb silmapiir kergesti kokku. Vaatenurk on väga lai – pead aru saama, kas seda vajad. Sellel on eelised: saate näiteks eemaldada kogu auto sisemuse seestpoolt; üheski kitsas ruumis pole teil vaatenurgaga probleeme; looduses saab teha huvitavaid panoraame mahuka esiplaaniga. Selle fookuskaugusega saate portreesid pildistada ainult väga hoolikalt ja täiskõrgusega. Üldjuhul nõuab inimeste pildistamine sellise fookuskaugusega objektiiviga äärmist läbimõeldust. See kehtib aga iga filmimise kohta – siin tuleb enne võtte tegemist mõelda. 14 mm objektiiv pole igapäevane tööriist.
24 mm
24 mm- üsna lainurk. Lainurkobjektiiviga töötades tuleb alati läbi mõelda, mis peaks kaadrisse kuuluma ja mis mitte. Selle fookuskaugusega on lihtsam töötada. See ei painuta nii palju ruumi ja on tavalisema tajuga paremini kooskõlas. 24mm on väga mugav siseruumides pildistada. Kogu ruumi jäädvustamine pole probleem. Samal ajal on geomeetrilised moonutused palju vähem väljendunud. See on mugav fookuskaugus, sellega saab reisida (mida ma ainult 14mm puhul teha ei soovitaks), väikestes ruumides reportaaže teha ja maastikufotosid teha. Portreede jaoks on 24 mm objektiivist jällegi vähe kasu.
Lugejad, tervitused. Olen teiega ühenduses, Timur Mustaev. Lahendame mõistatuse! Niisiis, milline oluline pildistamise parameeter on kaameral endal näidatud? Vihje: fikseeritud objektiivide puhul on see konstantne ja suumide puhul muutuv. Muidugi on see fookuskaugus! Mis see on ja mida see mõjutab – sellest ja muudest olulistest asjadest saate teada allpool.
Igaüks neist on mõeldud oma otstarbeks: esimene (portree) pildistab sageli inimesi, lai (see on fotograafide jaoks lühendatud släng, lainurk) - maastikke, pika fookusega - reportaažid jne. Siiski, mis on objektiivi fookuskaugus?
Põhiterminoloogia
Pöördume probleemi tehnilise poole juurde. Olen sügavalt veendunud, et korralike fotode tegemiseks on vaja hästi mõista pildistamise vahendeid, st kaamerat.
Kordan, mainisin füüsiline vara fotooptika on üks selle olulisi omadusi. Alustame selgitust sellest, et klaasi sisse tungib valguslaine. See murdub läbi kõigi läätsede ja kogutakse teatud punktis (kilele või maatriksile), mida nimetatakse fookuseks.
Optilise keskpunkti kaugus selle valgustundliku kihi tasapinnast, kus pilt on juba projitseeritud, on fookuskaugus.
Objektiivi silindrile võib olla märgitud vastav skaala, kui eeldada, et F on varieeritav, kuid muudel juhtudel on ainult üks, konstantne väärtus, näiteks 14, 50, 85 jne. Mõõtühikud on millimeetrid.
Objektiivi fookuskaugus määrab otseselt vaatenurga (lai või kitsas) ja võimaluse objektile sisse suumida, tuues seda lähemale.
Seetõttu pole üllatav, et fotograafid mõtlevad: kas olemasolevat parameetrit on võimalik kuidagi muuta ilma uue objektiivi ostmiseks raha kulutamata? Vastus on jah. Seadme korpuse ja optika vahel asuva spetsiaalse kinnituse abil saate kas suurendada F-i, st teha pikka fookust (teleskoopkinnitused) või vähendada seda, muutes selle lainurgaks.
Siinkohal tasub tutvustada objektiivi fookuskauguse kontseptsiooni. See on pikkus, mis ühendab objektiivi keskpunkti ja selle fookust. Kui see kaugus on suurem kui null, peetakse objektiivi lähenevaks ja vähem lahknevaks.
Seda põhimõtet kasutades luuakse kaamera manused. Tavaliselt on neil mitu objektiivi: fookuskauguse suurendamiseks peab esiobjektiiv olema positiivne (koonduv) ja tagumine negatiivne (hajutav); F vähendamiseks ja vastavalt nurga suurendamiseks peaks klaasi paigutus olema vastupidine.
Nagu näete, on lihtsam osta endale sarnane optiline kinnitus, mis on väga mugav ja odav. Kuid te ei tohiks sellelt oodata suurepäraseid tulemusi, nagu näiteks täisväärtuslikult soovitud fookuskaugusega objektiivilt. Nii nagu makrorõngas ei saa asendada täisväärtuslikku makroobjektiivi.
Oluline lisateave
ma ütlen sulle väike saladus. Määratud fookuse väärtus on ainult , st film või digitaalne, mis vastab 35 mm filmile.
Aga kuidas siis määrata fookuskaugust, tegelikku kaugust antud optika ja kaamera komplekti jaoks? Mittetäiskaaderkaamerate puhul - maatriksist - on erinev fookuskaugus.
Üsna lihtne valem aitab seda arvutada: F millimeetrites (selle vahemiku iga väärtus) korrutatakse teatud kaubamärgi kaamera konstandiga. Konstant on kärpimistegur, mis võrdub Canoni puhul 1,6 ja Nikoni puhul 1,5.
Selguse huvides toon näite. Oletame, et teil on Canoni suum ja objektiivi numbrid on 18–200, mis tähendab, et teil on suurepärane universaalne objektiiv ja suurepärased kaamera võimalused. erinevad tüübid filmimine. Ja milline nurk raami jaoks! See läheb 100 kraadilt ja kitseneb 12-ni.
Samuti suudab teie kaamera "näha", mis toimub suure puu otsas! Nüüd aga räägime millestki muust. Lisateavet selle objektiivi kohta saate lugeda minu artiklist.
Tegelikult ei vasta fookuskaugus 18 ja 200, vaid võrdub 18*1,6=28,8 ja 200*1,6=320. See tähendab, et optiline seade jäi lainurk- ja pikafookusega, kuid erinevate näitajatega.
Nii saime aru, mis on kaamera fookuskaugus. Selle konkreetse objektiivi väärtused on näidatud seadme välisküljel, seega tekib küsimus "kuidas seda määrata?" põhimõtteliselt ei saa tekkida.
Pidage meeles, et F ei tohiks kunagi segi ajada tegeliku kaugusega fotograafi, mõõdetuna meetrites, ja objekti (mudel) ning keerukama terminiga -.
Enne artikli lõpetamist tahtsin teile esitada ühe küsimuse. Kas sa tahad teha kenad fotod oma DSLR-is? Kas soovite mitte ainult automaatrežiimi seada, vaid tegelikult juhtida kogu pildistamisprotsessi? Kui sa tõesti tahad fotograafina kasvada ja areneda, siis videokursus on seda Digitaalne peegelkaamera algajale 2.0, ei jäta sind kindlasti tähelepanuta. See on teie oma juhttäht, kvaliteetsete fotode maailma.
Samuti hoolitsege oma kaamera, objektiivide ja objektiivide eest ning hoidke need puhtad. Nendel eesmärkidel kasutan pliiats Ja lapiga puhastamiseks, mida ma fototehnikaga seljakotist välja ei võta. Ostsin need Aliexpressist ja olin puhastustulemustega üsna rahul.
Pidage meeles, kuidas kohtlete oma varustust, nii kohtleb see teid!
Hüvasti lugejad! Mul on hea meel, kui külastate mu blogi sagedamini. Tellige värskendatud artiklid, olge kursis! Jaga artikliga. Kui teil on midagi lisada või lihtsalt avaldada oma arvamust artikli kohta, kirjutage kommentaaridesse.
Kõike paremat sulle, Timur Mustaev.
Edevus ei luba mul sellest vaikida, seega panen selle ka siia)
Ja samas soovitaks kommuuni - see on suunatud fotograafiaga algajatele, kes seda soovivad, st. fotograafia, meister) Teeme koos kodutöid, arutame, kritiseerime, kirjutame tunde ja õppeprogramme)
Loe reegleid ja liitu!
IN see õppetundõpime dešifreerima objektiivi märgistusi ja räägime üksikasjalikult, mis on fookuskaugus ja kuidas see pilti mõjutab.
*1. Objektiivi tehnilised andmed*
Niisiis, vaatame oma objektiive või õigemini nende veljele kirjutatud märgistust.
Mida huvitavat me seal peale tootja nime näha saame? Siin on mõned huvitavad numbrid:
17-55 f/2,8
55–300 f/4,5–5,6
50 mm f/1,4
Nii et esimesed numbrid on fookuskaugus(FR). Objektiividel on muutuv ja pidev PR.
Ülaltoodud näidetes on "17-55" ja "55-300" suumobjektiivid. See tähendab, et esimese objektiivi FR võib muutuda 17 mm-lt ("lühikeses" otsas) 55 mm-ni ("pikas" otsas). Tavakeeles nimetatakse objektiivi fookuskauguse muutmist suumiks.
50 mm objektiiv on prime objektiiv. See tähendab, et sellel objektiivil puudub “suum” ja kui soovid muuta foto kadreerimist, liikuda objektile lähemale või kaugemale, siis pead seda oma jalgadega tegema :)
Arvatakse, et konstantse faasireaktsiooniga objektiivid annavad parema pildi, selle põhjuseks on asjaolu, et suumi “võimaluse” lisamine muudab objektiivi disaini keerulisemaks. Järelikult kas sellise objektiivi hind tõuseb või kvaliteet langeb veidi. Kuid loomulikult ei ole see raudne reegel ja kvaliteedierinevust võib sageli märgata vaid haritud silm ja seda isegi 100% saagi juures.
Järgmised numbrid objektiivil, mis tavaliselt läbivad f/, näitavad maksimumi f/number, mida saab objektiivile seadistada.
Ülaltoodud näidetes tähendab f/2,8, et maksimaalset ava saab avada väärtuseni 2,8, samas kui ava maksimaalne ava ei sõltu fookuskaugusest.
Näiteks 55-300 f/4,5-5,6 objektiivil sõltub ava avanevus fookuskaugusest. Need. 55 mm fookuskaugusel avaneb ava f/4,5-le ja kui suumi tõsta 300 mm-ni, saab ava avada ainult f/5,6-ni.
*2. Fookuskaugus*
Vaatame nüüd, mis on fookuskaugus ja mida see mõjutab.
*2.1 raam*
Loomulikult on fookuskauguse kõige ilmsem kasutusala kärpimine.
Madala FR väärtuste korral langeb kaadrisse suur ala ja vaatenurk on väga lai. Seetõttu nimetatakse lühikese fookuskaugusega objektiive lai nurk(“laiused”), 18-24mm. Neid objektiive kasutatakse tavaliselt maastikupildistamiseks.
Nimetatakse väga lühikese fookuskaugusega (10-12mm) objektiive kalasilm, nende vaatenurk võib ulatuda peaaegu 180 kraadini, kuid pildid tulevad peaaegu karikatuursed, meeletute perspektiivimoonutustega.
Mida pikem on fookuskaugus, seda väiksem on objektiivi vaatenurk, seda vähem ruumi kaadrisse jääb. Samal ajal "läheneb pilt". Väga pika fookuskaugusega objektiive nimetatakse teleobjektiivid(200-300mm ja rohkem), selliseid objektiive kasutatakse pildistamiseks elusloodus, sportlased jalgpalliväljakul, st. juhtudel, kui te ei pääse fotograafia objektile lähedale.
Objektiivid, mille AF on 35-50 mm, klassifitseeritakse tavaliselt järgmiselt universaalne läätsed, nn meeskonna liikmed, st. sobib erinevate stseenide pildistamiseks. Selliseid objektiive nimetatakse tavalisteks objektiivideks, kuna neid kantakse kõige sagedamini ilma neid kaamerast eemaldamata. Loomulikult võib igal inimesel olla oma personal, olenevalt tema eelistustest.
Portreede pildistamiseks sobivad kõige paremini objektiivid fookuskaugusega 50–125 mm ja neid võib jämedalt liigitada "portreemaalijad", kuna need moonutavad kõige vähem perspektiivi.
Selle selgemaks illustreerimiseks annan 2 pilti. Mõlemad pildid on tehtud samast võttepunktist. Kuid esimesel fookuskaugusel = 18 mm ja teisel - 70 mm. Nagu näha, oli 18mm juures peaaegu kogu ruum kaadrisse arvatud, aga 70mm juures oli pilt “lähemal” ja kaadrisse mahtus vaid inimene.
(märkus: piltidel on vähe kunstilist väärtust ja need on tehtud ainult fookuskauguste erinevuste illustreerimiseks)
*2.2 Perspektiivi moonutus*
Perspektiivimoonutus on pildistatava objekti proportsioonide moonutamine.
Need moonutused ilmnevad, kui kaamera on pildistatavale objektile väga lähedal.
Seega, mida kaugemale me subjektist eemaldume, seda vähem perspektiivi moonutusi saame.
Nüüd vaatame, mis fookuskaugusel sellega pistmist on.
Oletame, et peame tegema inimesest näoportree. Kui kasutada väikest fookuskaugust, siis selleks, et saada kaadrisse ainult nägu, ilma ümbritseva keskkonnata, peame objektile väga lähedale jõudma, mis põhjustab kohutavaid perspektiivi moonutusi. Saame mitte portree, vaid karikatuuri.
Mida rohkem me suurendame fookuskaugust, seda kaugemale peame objektist eemalduma ja vastavalt sellele on perspektiivi moonutamine väiksem.
Arvatakse, et portreede pildistamisel on kõige parem kasutada objektiive, mille fookuskaugus on vähemalt 50 mm. (Fotoringkondades aga käib pidev debatt teemal “Viiskümmend dollarit pole portree!” Ja tõepoolest, 50mm esiportreel on väikesed perspektiivi moonutused. Aga näiteks poolpikk portree on üsna hea. hea)
Üldiselt on klassikaline portreeobjektiiv 85mm kiire objektiiv :)
Näitena jälle paar fotot.
1 foto - 18mm - täiesti karikatuurne pilt, see tulemus meeldib portreteeritavale harva :)
2 fotot - 35 mm - parem, kuid moonutus on siiski märgatav;
3 fotot – 70 mm – ja tõele väga lähedal.
*2.3 Säritus ja fookuskaugus*
Mida suurem on fookuskaugus, seda lühemaks tuleb säriaega seada, et vältida värinat (kaadri hägustumine käte värisemise tõttu). Kas sa arvad, et su käed ei värise? Proovige panna kaamerale 300 mm objektiiv ja vaadata läbi pildiotsija, siis üllatate :)
Vajaliku säriaja ligikaudseks määramiseks võite kasutada valemit -
[säriaeg] = [ühik] jagatud [fookuskaugusega].
Need. fookuskaugusega 18mm piisab säriajast 1/18 ja 200mm fookuskauguse puhul tuleks säriaega vähendada 1/200 peale.
*2.4 Kärpimisfaktor*
Fookuskaugusest rääkides ei saa mainimata jätta ka “kultuuritegurit”.
Võrdlusmaatriksi suuruseks loetakse standardse 35 mm filmikaadri suurust.
35 mm filmikaadri suuruse maatriksiga digikaameraid nimetatakse täiskaadriks. Kaamerad, mille maatriksi suurus on väiksem kui 35 mm, kärbitakse.
Samal ajal annavad läätsed kärbitud ja täisformaadis maatriksil veidi teistsuguse pildi: objektiivi fookuskaugus “suureneb” proportsionaalselt maatriksi kärpimisteguriga.
Need. Kui meil on 50 mm objektiiv, siis kasutades seda 1,5 kärpimisteguriga kaameral, saame sarnase pildi, mis saadakse “täiskaader” kaameraga 75 mm objektiiviga pildistades.
*3. Diafragma*
Portreed pildistades tahame me kõik saada kolmemõõtmelist erksat pilti.
Esiteks saavutatakse see muidugi valguse-varju mustriga. Kuid ärge unustage teravussügavust – õigesti valitud teravussügavus võimaldab teil portree taustast eraldada, muutes foto mitmetahuliseks ja sügavaks.
Nagu me kõik mäletame, võimaldab just ava teravussügavust reguleerida. Ava maksimaalselt avamine võimaldab jätta fookusse ainult silmad, jättes ülejäänud pildi kauni akvarellilise bokehi taustaks.
Tunnistan, et mulle meeldivad kõige udasemad portreed. ja mitte ainult portreed, kui aus olla, ma olen lihtsalt hägususe fänn :) Aga loomulikult pole sellised ekstreemsed lahendused üldse vajalikud, saab ava nii palju kinni keerata, et kogu teema selge, aga ilus taustal olev bokeh kaunistab alati portree) Peaasi on jälgida, et silmad oleksid fookuses, see on iga portree keskpunkt
*4. Harjutus*
Ülesanded olid kirjutatud kogukonna liikmetele, aga mis siis, kui keegi teist soovib neid ka oma lõbuks täita?) Andke meile tulemustest kommentaarides teada)
1. Uurige oma objektiive, leidke väikseima DF-iga objektiiv. Pildistage lainurkobjektiiviga “siseportree” või “maastikuportree”, püüdke fotol edasi anda objekti ümbritseva ruumi mõõtkavade, mahu ja avaruse suhet.
2. Tehke portree, kasutades objektiivi pikimat fookuskaugust ja kõige laiemat ava. Muutke ava avamist, et saavutada teile kõige sobivam hägusus. Pidage meeles, et silmad peavad olema fookuses)
3. Ja ma soovitan teil natuke lõbutseda :) Tehke portree, seades väikseima fookuskauguse, minnes objektile võimalikult lähedale (muide, "käeshoitav" autoportree on just samast ooperist ). Saavutage maksimaalne perspektiivi moonutus ja karikatuurne välimus :)
Fookuskaugust kirjeldatakse tavaliselt millimeetrites (mm) ja see on objektiivi peamine parameeter. See ei ole objektiivi tegeliku pikkuse mõõtmine, vaid optilise kauguse arvutamine punktist, kus valguskiired koonduvad, et moodustada digitaalsel fookustasandi anduril objektist terav kujutis. Objektiivi fookuskaugus määratakse, kui see on teravustatud lõpmatusse.
Fookuskaugus ütleb teile teie vaatenurga, kui suure osa stseenist saate sellega jäädvustada ja kui suured võivad üksikud elemendid olla. Mida pikem on fookuskaugus, seda kitsam on vaatenurk ja seda suurem on suurendus. Mida lühem on fookuskaugus, seda laiem on vaatenurk ja seda väiksem on suurendus.
Fix vs zoom
On kahte tüüpi objektiive – prime ja suum. Prime objektiividel on fikseeritud fookuskaugus, samas kui suumobjektiividel on muutuv fookuskaugus. Suumobjektiivide eeliseks on nende mitmekülgsus. Need on ideaalsed, kui pildistate erinevaid objekte, maastikke ja portreesid ning soovite, et üks objektiiv kataks kõik. Suumobjektiivi kasutamine vähendab ka tõenäosust, et peate kaameral objektiive vahetama, mis säästab aega ja piirab tolmu sattumise võimalust objektiivile või sensorile.
Prime-objektiivide peamised eelised on nende suurus ja kaal, samuti maksimaalne ava väärtus. Peamised objektiivid on üldiselt kompaktsemad ja kergemad kui suumobjektiivid.
Põhiobjektiividel on ka suured ava väärtused (alates f/1,4 kuni f/2,8), mis annab eelise vähese valgusega pildistamisel, kuna see suurendab võimalust pildistada käeshoitavaid objekte ilma värisemiseta või fookusest väljas. pikad säritused. Suure avaga primaarse objektiiviga pildistamine tähendab ka madalat teravussügavust portreefotograafia ja saada pehmemaks või ähmane taust(tuntud ka kui bokeh).
Lainurkobjektiivid on populaarne valik maastike, interjööride ja fotode pildistamiseks. suured rühmad ja töötades kitsastes ruumides.
Prime objektiivid FX formaadis, 50-60mm / DX formaadis 35mm
Tavalised läätsed on populaarsed, kuna need kujutavad reaalsust nii, nagu inimesed seda näevad. Nendel objektiividel on minimaalne moonutus, mis võimaldab teil näidata objekte parimas võimalikus valguses. Nad kipuvad kasutama suuri avasid ja neelavad suur hulk valgus, mis võimaldab teha kiireid fotosid vähese valgusega tingimustes. Suured avad (f/1.8-f/1.4) võimaldavad hoida pilti selgena mitte ainult fookuses, vaid ka taustal. Standardobjektiivid on populaarsed ka portreede pildistamisel hämaras, kui fotograaf ei saa välku kasutada või soovib pildistada saadaoleva valgusega.
Teleobjektiivid FX formaat 70-200mm / DX formaat 55-200mm
70-200mm teleobjektiivid on väga populaarsed portree- ja tootepildistamiseks, samuti loodus- ja loomafotograafiaks. Need võimaldavad fotograafil pildistatavale lähemale jõuda. Portreedes võimaldab teleobjektiiv fotograafil pildistada eemalt, tungimata pildistatava isiklikku ruumi.
Super-teleobjektiivid FX-vormingus 300-600 mm/DX-formaadis 200-600 mm
Nendel objektiividel on hea valik spordi- ja metsloomade pildistamiseks, pildistamiseks, kus fotograaf ei pääse objektile lähedale.
Makroobjektiivid: FX-formaadid 60mm, 105mm ja 200mm/DX-formaat 85mm
Lähivõtete tegemisel kasutatakse teatud valikut objektiive, mis võimaldavad reprodutseerida kuni 1:1. Need objektiivid võimaldavad fotograafil saada objektile väga lähedale ja reprodutseerida seda objektiivi sensoril elusuuruse suhtega 1:1. Need objektiivid on populaarsed selliste objektide pildistamisel nagu lilled, putukad ja väikesed objektid.
- Ettekanne "mitte erinevate kõneosadega" esitlus vene keele tunni jaoks sellel teemal
- Ettekanne teemal "röövtaimed" Projekt teemal lihasööjad taimed
- Ettekanne teemal Notre Dame'i katedraal Sõnum või ettekanne Notre Dame'i katedraal
- Programmeeritud ülesanded õpilaste praktiliseks valdamiseks seotud ja sugulassõnade valikul