Kuidas õppida professionaalselt pildistama. Fotograafia nullist õppimine algab nende soovitustega.
Sageli tekib fotograafiaga algajatel küsimus: kust alustada algaja fotograafina? Neile, kes alles hakkavad fotograafiat õppima, oleme kokku pannud head nõu, mis aitab algajal fotograafil õppida kõige olulisemat. Hea kaamera omamine on pool võitu, isegi vähem. Ja selle õige kasutamine on terve teadus. Mõelgem välja, mida algaja fotograaf peab teadma.
Kui olete tõsiselt otsustanud fotograafiaga tegelema hakata, siis pakume edukaks alustamiseks mitmeid soovitusi.
- Ärge jälitage uudset tehnoloogiat. Seebialus ja peegelkaamera on kaks erinevat asja, vaielda pole mõtet. Kuid ärge proovige osta kõige lahedamat kaamerat ja arvake, et pildid on kvaliteetsed. Osavates kätes näevad isegi suunakaameraga tehtud fotod ilusad ja lummavad. Ja vastupidi, hea peegelkaamera ebapädeva fotograafi käes suurejoonelisi pilte ei tee. Kõik ei sõltu kaamera pikslitest ja muudest parameetritest, vaid võimalusest pildistada, kaadrit näha ja kaamerat seadistada. Esimesel korral piisab tavalisest peegelkaamerast või siis kasutatud kaamerast. Siin on oluline olla ettevaatlik ja mitte sattuda vigaste seadmete otsa. Ärge minge poodlema populaarset ja moekat kaamerat otsima, see võib teie rahakoti oluliselt tühjendada ega too kaasa soovitud efekti. Veetke see aeg fotograafia kunsti õppimiseks.
- Kui olete oma kaamera ostnud, tutvuge sellega. Lugege juhiseid hoolikalt ja tehke seadetest aru. Automaatrežiimis tehtud fotodel ei ole sama efekti kui käsitsi seadistustega tehtud fotodel. Kaamera peaks olema teie sõber. Oluline on teada seadeid seest ja väljast, et saaksite oma sõbraga alati sõbralikes suhetes olla.
- Alustage õppimist põhitõdedest. Võtke kursus, kus õpetaja annab teile vajaliku teadmistebaasi ja suunab teid õiges suunas. Sa võid küsida teadlik inimene teid huvitavad küsimused. Kui te ei saa kursustel osaleda, ärge muretsege. Alustage fotograafiakunsti õppimist iseseisvalt, ostes spetsiaalset kirjandust või kasutades Internetti. Ärge laske end hirmutada teabehulgast, mis tundub tohutu. Pea kinni treeningplaanist ja tasapisi saavutad tulemusi.
- Harjuta. Mäletate, kuidas laulus “Ma võtan alati videokaamera kaasa”? Ka elus. Võtke kaamera kaasa ja tehke pilte. Mida rohkem harjutate, seda parem. Õppige nägema kaadrit, looma kompositsiooni, muutma seadeid ja harjuma kaameraga. See ei tähenda, et peaks kõike meeletult pildistama, kuid kaamerat ei tohiks liiga kauaks jätta. Laske sellel olla tegevuses ja ärge koguge riiulile tolmu.
- Püüdke märgata huvitavaid asju enda ümber. Isegi kui teil pole kaamerat kaasas, õppige nägema head võtet, mõtlema läbi kompositsiooni ja mõistma, kuidas valgust ehitada ja milliseid seadeid kasutada. Oskus enda ümber huvitavaid asju märgata muutub aja jooksul harjumuseks, mis kindlasti mõjutab sinu fotode kvaliteeti.
- Ärge lõpetage õppimist. Uurige teiste teid imetlevate fotograafide fotosid, kelle tööd te tavaliselt imetlete. Proovige mõista, mis on nende edu saladus? Mis on nende fotodel erilist? Proovige teha sarnane foto, see ei ole kopeerimine, vaid üks õppimise etappidest. Te ei saa täpselt sama pilti teha, kuid võite avastada enda jaoks midagi uut.
- Ärge lõpetage pildistamist, kui teie fotod teile ei meeldi. Proovige aru saada, miks lask ebaõnnestus, mis oli valesti? Igas koolis, ülikoolis ja selles tehakse tööd vigade kallal normaalne protsess. Keegi ei saa kõike esimest korda ideaalselt teha. Me kõik teeme vigu, õpime, astume sama reha otsa. Kõige järjekindlam jõuab lõpuni. Ärge heitke meelt, kui teie fotod pole nii ilusad, kui soovite. Kas te arvate, et kuulsatel fotograafidel õnnestub kõik alates esimesest kaameranupu vajutamisest? Sa eksid sügavalt. Vahel tuleb teha sadu või isegi tuhandeid kaadreid, et valida nende hulgast 5-6 kõige ilusamat imetlust tekitavat fotot. Fotograafi elukutse on tööjõud, oskus kaadrit näha, seda pildistada ja fotosid töödelda. See loominguline protsess, mis nõuab keskendumist ja hoolsust. Laiskadel fotograafidel ei õnnestu kunagi. Nad teevad keskpäraseid fotosid ega õpi oma vigadest. Kas te ei soovi, et teid nende hulka arvatakse? Seejärel ärge kartke vigu teha ja oma oskusi lihvides edasi liikuda.
- Pole vaja oma kaamera pärast muretseda. Soovitame alustuseks osta kasutatud kaamera, mida saad igale poole kaasa võtta, aktiivselt kasutada ja mitte iga kriimu või pragu üle arvet pidama. See on tehnoloogia! Jah, ta on teie abifotograaf, aga ei midagi enamat. See ei ole laps, kelle eest tuleb hoolitseda püsisilm jah silm. Muidugi ei tohiks kaameraga hooletult ümber käia, aga ka tolmuosakesi ära puhuda ei tohi.
Vaatame kaamera seadeid. Millele tasuks kindlasti tähelepanu pöörata?
Käsitsi pildistamise režiimid
M- manuaalrežiim;
A/AV- ava prioriteet, sel juhul määrab kaamera säriaja;
- Nõuanne:
Kui säriaeg on 1/60 s, on soovitatav kasutada statiivi.
S/TV- katiku prioriteet, kaamera määrab automaatselt ava väärtuse, mida on mugav kasutada, kui on vaja liikumist teravalt jäädvustada;
P- programm, peaaegu automaatne pildistamisrežiim, sobib esimeseks särituse mõõtmiseks.
Ekspositsioon
Ekspositsioon- kaamera maatriksisse siseneva valguse hulk katiku avamisel. Liiga palju valgust – kaader on ülesäritatud, liiga vähe – alasäritatud.
Diafragma- seade objektiivis, mis reguleerib ringi suurust, muutes seda läbiva valguse hulka. Mida suurem on väärtus, seda kinnisem on ava, seda vähem valgust maatriksisse siseneb. Kui soovite pildistada maastikku, kasutage suletud ava f/8, siis on kogu kaadri ruum terav. Portreede jaoks oleks suurepärane võimalus avatud ava f/1,4–3,5.
Kui ava on avatud, pildistage punktfookuse režiimis.
Valgusmõõtur- see on skaala kaamera ekraanil, pildiotsijas. Särimõõturi näidud sõltuvad selle töörežiimist.
Maatriks- mõõdab olulist osa kaadrist, mis sobib enamiku pildistamise tüüpide jaoks.
Punktmõõtmine- toodetakse keskväljakul. Ideaalne rasketes valgustingimustes pildistamiseks, samuti portreede tegemiseks.
Keskelt kaalutud- mõõdab valguse hulka kogu kaadris, keskendudes sellele keskne piirkond. Vajalik, kui peate pildistama kaadri keskel asuvat objekti.
Valge tasakaal
Valge tasakaal on protsess, mille käigus reguleeritakse foto värve sõltuvalt valgusallikatest nii, et valged objektid ei võtaks sooje või jahedaid toone. Kõik fotol olevad värvid sõltuvad valge tasakaalu seadistusest. Kui muudate valgustingimusi, tuleb ka valge tasakaalu uuesti reguleerida.
Pildistage RAW-vormingus, see võimaldab teil töötlemisprogrammides valge tasakaalu muuta.
Algaval fotograafil on võimatu kõike ära rääkida. Infot on palju, seda uuendatakse pidevalt, ilmub uus varustus ja vastavalt sellele ka kaamera kasutamise võimalused. Oleme jaganud kasulikku teavet alustavatele fotograafidele. Kui tunned suurt soovi pildistada, siis ära lüka seda hilisemaks! Võib-olla saab teie hobist teie elutöö.
Oletame, et ostsite DSLR-i. Ja teil on küsimus: kuidas peegelkaameraga õigesti pildistada? Mille poolest see erineb seebialusest? Arutame seda küsimust täna. See artikkel on esimene jaotises „Fotograafia õppimine”.
Erinevused "DSLR" ja "seebikarbi" vahel
Kõigepealt arutleme selle üle, kuidas “DSLR” erineb “seebikarbist”. Tegelikult on see erinevus seda tüüpi kaamerate pildistamisel. Muide, kaamerate tüüpe käsitlesime eraldi artiklis.
DSLR-kaameral on pildiotsija. See tähendab, et erinevalt kompaktidest kasutavad DSLR-id vaatlemiseks sageli pentaprisma või pentapeegli pildiotsijat. Kui "aknast vaatamine" parem ekraan, te küsite. See on lihtne. Esiteks aitab pildiotsija kadreerimisel - sul on raam ja kaadri servad on näha juba enne päästikule vajutamist. Jah, ekraanil on raam, kuid see tundub täiesti erinev. Teiseks on DSLR-idel paradoksaalsel kombel peegelpildiotsija. Selle kujundus eeldab, et näete pilti reaalajas. Ja see pilt on otse, mitte digiteeritud. Seega ei esine viivitusi kaamera liigutamisel, virvendust ja muid LCD-ekraanide või elektrooniliste pildiotsijate kasutamisega seotud häiringuid.
DSLR kaamerate tugi käsitsi seadistused. Alati. Jah, pole olemas DSLR-kaameraid, millel ei oleks ava, säriaja ja ISO üle kontrolli (nende parameetrite kohta allpool). See eristab peegelkaamerat tõsiselt paljudest kompaktidest – lõppude lõpuks pole isegi 10–15 tuhat rubla maksvatel suuna-ja-tulista kaameratel alati võimalust kolme klassikalise parameetri abil säritust käsitsi korrigeerida.
DSLR-kaameratel on suurem maatriks. Füüsiliselt rohkem. Maatriks on kaamera kõige olulisem element. Maatriks kaameras on sama oluline kui näiteks auto mootor. Ja mida suurem on maatriks, seda rohkem detaile see suudab tabada. Kas olete ilmselt näinud, kui palju selgemad DSLR-iga tehtud fotod välja tulevad? Suure maatriksi teine eelis on saamise võimalus parimad tulemused hämaras pildistamisel.
DSLR-kaameratel on vahetatavad objektiivid. See tähendab, et karkass on ainult osa kaamerast. See annab tohutuid võimalusi loominguline teostus- See on peegelkaamerate üks peamisi eeliseid.
Kuidas DSLR-kaameraga pildistada? Kaamera juhtimine
Niisiis, oleme arutanud peamisi erinevusi kahe kaameraklassi vahel. Nüüd on aeg rääkida peegelkaameraga pildistamise põhifunktsioonidest. Esiteks räägime kaamera juhtimisest, ilma selleta on seda raske mõista.
Haara. Ergonoomika tõttu ja suur suurus Eelkõige tuleb peegelkaamerat käes hoida teisiti kui suuna-ja-tulista kaamerat. Parem käsi peaks asetsema käepidemel ja vasak peaks justkui toetama objektiivi altpoolt. Käe asend objektiivil võimaldab suumi kiiresti muuta, kui kasutate muutuva fookuskaugusega objektiivi (näiteks standardobjektiivid nagu 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm jne). Ehk veel kord – peegelkaameratel pole “suuminuppu”. Sissesuumimine toimub objektiivil asuva suumirõnga mehaanilise pööramisega. Ja jumala eest, ärge pange kätt objektiivi peale – isiklikult veritseb mu süda niipea, kui seda näen.
Vasakul - kuidas hoida kätt objektiivil ja paremal - kuidas MITTE
Nägemine. Oleme teiega juba eespool pildiotsijast rääkinud. Eelistatav on muidugi raam selle abil ehitada. See pole aga alati mugav. Seetõttu on tänapäevastes peegelkaamerates ekraanil vaatamine õigel tasemel. Seda režiimi nimetatakse otsevaateks. Väärib märkimist, et video salvestamine on võimalik ainult selles režiimis. Pange tähele, et pildiotsija pole saadaval, kui LiveView on aktiveeritud.
Kaamera laadimine. Erinevalt enamikust suuna-ja-tulista kaameratest ei pea DSLR-kaamerat laadimiseks vooluvõrku ühendama – lihtsalt eemaldad sellelt aku ja sisestad spetsiaalsesse laadijasse. Loomulikult on see mugavam kui kogu kaamera võrku ühendamine.
Kaamera juhtnupud. Loomulikult erinevad erinevate firmade kaamerad juhtimise poolest, kuid nende põhimõtted on ligikaudu samad. Vaatame peegelkaamerate elemente, mis eristavad neid suuna-ja tulista kaameratest ja võivad olla ebatavalised.
- Paljudel DSLR-kaameratel on suur pildistamisrežiimi ketas. See sisaldab klassikalised valikud: “Auto” (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Nikoni tähistused on näidatud ilma sulgudeta, erinevad Canoni väärtused on kirjutatud sulgudes. Vasakult paremale näitavad need režiimid: täisautomaatne režiim, automaatrežiim koos valitavate parameetritega, ava prioriteedi režiim, katiku prioriteedi režiim, käsitsi (käsitsi) režiim. Rattal on teisigi režiime (lugurežiimid), kuid need pole peamised.
- Lisaks kaamera korpusel olevale režiimi valikurattale on olenevalt ettevõttest ja mudelist järgmised olulised elemendid juhtnupud: videosalvestusnupp (erineb päästikust, tavaliselt punane), lülitushoob pildiotsija ja ekraani vahel, ISO nupp, säritusnupp jne.
- Olenevalt mudelist on üks või kaks täiendavat juhtratast, mis aitavad seadete muutmisel manuaalrežiimides pildistamisel. Rattad asuvad tavaliselt parema käe pöidla ja nimetissõrme all (nooremal kaamerareal on vaid 1 ratas).
- Vanematel kaameratel on teine ekraan (ülal), mis kuvab peamised kaamera seaded.
- Automaatse ja manuaalse teravustamise vahel ümberlülitamist saab teha korpusel oleva eraldi hoova (Nikon), objektiivi hoova (Nikon, Canon) või muul viisil. Selle punkti selgitamiseks soovitan lugeda juhiseid, kuna olenevalt tootjast seda funktsiooni rakendatakse erinevalt.
Vasakul näete võtterežiimi juhtratast,
paremal on lisaekraan
A+ režiim (“Auto”) ja stseenirežiimid. Ma saan täiesti aru, et mitte kõik ei taha käsitsi seadistustega tegeleda. Need, keda see ei huvita, vaid ainult pildistamisprotsess ise, tulid režiimi “Auto” välja. Seda nimetatakse ka "roheliseks tsooniks", kuna seda režiimi kujutatakse tavaliselt rohelise kaamera või rohelise tähena "A+". Selles režiimis valib kaamera seaded ise. Kaasaegsetes kaamerates on see režiim üsna hästi rakendatud. Muidugi pole "automaatne masin" täiuslik - see ei suuda teie loomingulist ideed mõista. Teine küsimus on niinimetatud "lugude režiimid". Neid leidub amatöör-DSLR-ides. Need on režiimid nagu "portree", "ilutulestik", "maastik" jne. Need on samuti automaatrežiimid, kuid kohanduvad konkreetse olukorraga. Hea ka inimestele, kes ei taha tehnilistest probleemidest aru saada.
Režiim A (Av) – ava prioriteedi režiim. Seda režiimi peetakse käsitsi. See võimaldab teil kontrollida objektiivi ava avanemist. Veelgi enam, mida väiksem on ava number, seda suurem on ava. Näiteks f/1,4 on kaasaegsete Nikoni objektiivide maksimaalne ava väärtus – selle väärtuse juures on ava maksimaalselt avatud. Suurendades f-arvu, pingutame ava. Põhimõte ise on üsna lihtne – mida laiemalt ava on avatud, seda rohkem valgust läätsest läbi läheb. Algaja peab seda teadma vaid portreede tegemiseks ja pildistamiseks halb valgustus Parim on kasutada oma konkreetse objektiivi jaoks kõige laiemat ava ja maastikupildistamisel ava vahemikus f/5.6 kuni f/11. Mida laiemalt ava avate, seda hägusam on taust. Muidugi on avatud ava vaid üks ilusa hägususe (“bokeh”) komponentidest, kuid see on teise artikli teema.
Mode S (Tv) – katiku prioriteedirežiim. Amatööride seas vähem populaarne, kuid mitte vähem oluline. Võimaldab määrata säriaega, st kiirust, millega foto tehakse. Kiirust mõõdetakse tavaliselt sekundi murdosades. Näiteks 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. Praktikas saab kaamerates seda näidata erinevalt - 200 (1/200 sek), 2 (1/2 sek), 1’’ (1 sekund). Siin on palju öelda, kuid selle olemus on see. Kui pildistate kiiresti liikuvaid objekte, on eelistatav seada kiire säriaeg (näiteks 1/1000 sek). Kui pildistate kehva valgusega, siis on parem säriajaks määrata pikem, olenevalt kaamera fookuskaugusest (18-55mm kaamera puhul näiteks 18mm pildistades saab säriajaks seada 1/30). Mida pikem on säriaeg, seda rohkem valgust läbi objektiivi sensorisse siseneb. Jällegi, vastupidavusest rääkimine on eraldi artikli teema. Peamine asi, mida meeles pidada, on see, et mida pikem on säriaeg, seda udusem on foto; mida lühem on säriaeg, seda teravam see on. See on küll väga lihtsustatud seletus, kuid ainuvõimalik tänase artikli raames.
Režiim M – käsitsi, käsitsi pildistamise režiim. Siin on kõik lihtne, nii säriaega kui ka ava reguleeritakse käsitsi.
ISO – maatriksi valgustundlikkus. See seade eristub. See parameeter mõjutab koos säriaja ja avaga foto säritust. Minimaalne ISO on tavaliselt 100, maksimum sõltub kaasaegsest tehnoloogiast. Tänapäeva parimad kaamerad on võimelised tootma vastuvõetavat kvaliteeti ISO 12800 juures. Mida tähendab "vastuvõetav kvaliteet"? Fakt on see, et mida kõrgem on ISO, seda heledam on pilt ühelt poolt, kuid teisest küljest seda "mürarikkamaks" see muutub. Ma arvan, et olete kõik näinud sihi-ja-pildista fotodel digitaalset müra.
Kuidas DSLR-kaameraga pildistada? Mõned praktilised näited
Nagu te ilmselt juba aru saite, on see teema piiramatu. Ja me ei analüüsi seda ühes artiklis. Selle asemel, et püüda kõike korraga katta, toon näiteid seadistustest, mida antud olukorras kasutada tuleks. See on kasulik neile, kes on alles alustanud materjalide uurimist ja kes on sellest huvitatud. Neile, kes peavad lihtsalt pildistama, on režiim "Auto", mida kirjeldati eespool.
Teeme portreed 18-55mm objektiiviga. Peate oma objekti võimalikult lähedale viima, keerates suumi 55 mm peale. Režiimis A (ava prioriteet) seadke see madalaimale võimalikule väärtusele (tõenäoliselt on see selle objektiivi puhul 5,6). Seadke ISO automaatrežiimile. Tehke võte. Portree võib olla ükskõik milline, alates täispikast kuni täispikkuseni. Nende seadetega saate maksimaalse võimaliku hägususe ja minimaalsete moonutustega. Me räägime portree pildistamisest õues päevavalgustund päevadel.
Pildistame maastikku 18-55mm objektiiviga. Fookuskauguse valime vastavalt asjaoludele. Maksimaalne summa ruumi mahub 18mm raami. Režiimis A saab ava peatada kuni f/9-ni. Parem on seada ISO miinimumile (100). Nende seadistustega saame võimalikult terava võtte. kindlasti, me räägime maastike pildistamise kohta valgel ajal.
Pildistame arhitektuuri 18-55mm objektiiviga. Väikelinnade kitsaste tänavate jaoks on kõige parem määrata minimaalne fookuskaugus (18 mm). Ava prioriteedi režiimis seadke uuesti f/7.1 või f/9. Parem on seada ISO miinimumväärtus (100). Nende seadistustega päeva jooksul saame kaadris maksimaalse teravuse, mis on arhitektuuri pildistamisel oluline.
Makropildistame 18-55mm objektiiviga. Fookuskauguse valime vastavalt oludele, olenevalt pildistamise objektist. Selleks, et saada võimalikult palju suur kogus Ava prioriteedirežiimis terava pildi saamiseks peate määrama väärtuseks f/11 kuni f/22. See kehtib eriti 55 mm maksimaalse suumiga pildistamisel. Te ei tohiks seada ISO üle 400. Muidugi peab lähivõtte makropildistamiseks olema palju valgust.
Filmime spordiüritustel. Sõltumata objektiivist peate liikumise külmutamiseks määrama kiire säriaja. Mida lühem, seda parem. 1/1000 on täiesti piisav. Seega peate valima S (Tv) režiimi ja valima sobiva väärtuse. ISO saab seadistada automaatseks, päeval ei ole see liiga kõrge.
järeldused
Võib-olla tahaksin siinkohal peatuda. Ma võiksin siia kirjutada väga pikalt. Aga ma kardan, et lõpuks tuleb sellest raamat, mitte artikkel. Seega vaatleme täpsustavate artiklite raames ülejäänud uurimata küsimusi. Mis puutub sellesse materjali, siis loodan, et see aitab teil oma peegelkaamerast vähemalt natukenegi aru saada ja mõista selle peamisi erinevusi suuna-ja-tulista kaamerast. Selleks lubage mul puhkust võtta. Häid kaadreid ja head valikut kõigile!
Video "Kuidas DSLR-kaameraga pildistada"
Selle artikli teemal tehti 2 videot. Esimene on teoreetiline, milles räägin olemasolevatest režiimidest. Ja teine on praktiline, kus ma kõnnin mööda linna ja pildistan, kommenteerides kaamera seadeid.
Tõenäoliselt on igaüks vähemalt korra elus pildistanud. Tänapäeval pole kaamera haruldane. Kui teil seda pole, olete tõenäoliselt nutitelefoni või tahvelarvuti õnnelik omanik, millel on ka sisseehitatud kaamera. Tänapäeval on lemmikkaadrite jäädvustamine sama lihtne kui pirnide koorimine. Foto sõbralikust peost, foto või beebi esimesi samme tegemas – kõik need on eredad hetked elust, mida soovid mällu jäädvustada ja fotograafia on selleks suurepärane võimalus. Möödus on aeg, mil fotograafideks olid vaid vähesed valitud. Nüüd saavad kõik pildistada! Võib-olla olete end fotograafina proovinud, siis saite sellest kahtlemata palju rõõmu.
Samas ehk on ka sinuga juhtunud, et pikka aega ei leidnud sa nurka? Või äkki ei meeldi sulle fotodel? Kas on tehnikaid, mis aitavad uuel fotograafil oma oskusi parandada? Kuidas õppida professionaalselt tasuta pildistama? Kui otsite neile küsimustele vastuseid, siis olete jõudnud õigesse kohta.
Kuidas õppida professionaalseid fotosid tegema ja millest alustada?
Loomulikult tasub alustada ja alustada tasub muidugi kaamera valikust. Kui tahad õppida tegema kvaliteetseid professionaalseid fotosid ja pole lihtsalt põgusat soovi, vaid oled valmis ka lisapingutusi tegema, siis saad seda teha kasutades keskmise hinnaga digikaamerat või täiustatud nutitelefoni. Kui aga teid liigitatakse tõenäolisemalt laisaks inimeseks või kui teie jaoks on oluline saavutada kõige selgemad ja kvaliteetsemad fotod, peate hankima DSLR-i. Mõlemal juhul on teatud punktid, millele on väga oluline tähelepanu pöörata, kui soovite õppida, kuidas professionaalseid fotosid teha.
Valige kaamera tüüp
Sulle isiklikult sobiva kaamera valimiseks otsustame pildiotsija tüübid. Hetkel on saadaval vähemalt nelja tüüpi kaameraid: elektrooniline, optiline, peegelkaamera ja peeglita.
Kuigi optilise pildiotsija tüüp on kõige levinum, pole see soovitatav. Vaatamata madalatele kuludele moonutavad optilised kaamerad tavaliselt pilte oluliselt. Ainult oma ala tõeline spetsialist saab sellist seadet kasutades meistriteoseid teha. Kui meil on mõned lisaraha ja soovite kiiresti välja mõelda, kuidas õppida professionaalseid fotosid tegema, siis see valik meile kindlasti ei sobi.
Elektrooniline pildiotsija on juba midagi, millega saate töötada. Tänu LCD-ekraanile näete kohe, mida soovite pildistada. Kaamerate kõrgeim klass on peegelkaamerad ja peeglita objektiivid. Räägime neist lähemalt.
DSLR ja peeglita kaamera
Ja muidugi peegelkaamera – tänu sellele saame kohaneda, meie käsutuses on kiire teravustamine ja hämaras kohas pildistamist nautida. Peeglita kaamerad on uusimad kaamerate moeröögad, mis jäävad kvaliteedilt alla ainult pimedas ruumis pildistades.
Oleme kindlad, et tänu nendele näpunäidetele olete otsustanud kaamera kasuks, mis tähendab, et olete valmis õppima, kuidas õppida professionaalseid fotosid tegema. See pole nii raske, kui võib tunduda. Pärast kõigi allolevate põhimõtete uurimist saate õppida, kuidas pildistada DSLR-i või mis tahes muud tüüpi objektiiviga.
Värviskeem on midagi, millele peate kohe tähelepanu pöörama. Kui soovite pilti teha terve perekond, siis on hea, kui nende riiete värvid ühtivad (nagu alloleval fotol). Samas ei tohi unustada, et paksudele sobivad tumedad, õhukestele heledad. Välimus Samuti on suur tähtsus: kui tahad hooletut soengut, siis kaamera teeb selle sinu eest ära. Kui pildistate naisi, pöörake tähelepanu sellele, kas pilt on peal.
Kui fotol on keegi, kes kannab prille, siis võite paluda tal pöörata pead, et prillid ei pimestaks. Kui ta aga liiga palju pead langetab, võib foto osutuda lohakaks, nii et ole ettevaatlik. Pildistamistehnikate õppimine on oluline ka siis, kui soovite õppida, kuidas saada professionaalseks DSLR-fotograafiks.
Kuidas valida õiget tausta?
Lisaks on oluline taust. Kui pildistatav seisab postide või elektrijuhtmete taustal, siis hea kaader ei õnnestu. Taust tuleks valida nii, et kogu tähelepanu oleks suunatud objektile. See tähendab, et pildistatav peaks olema taustale kontrastne. Suletud ruumis võid proovida inimest pildistada taustal toataimed või hõivatud mõne tavapärase tegevusega. Sobib ka hele seinapind. Kui sobivat tausta pole, võite harjutada, kuna sel juhul saate tausta uduseks muuta. Võite kasutada ka spetsiaalset teravustamisrežiimi, kui teie kaameral see on.
Kuidas õppida professionaalseid fotosid tegema? Poosi valimine
Kui inimesel on väga ümarad näojooned, saate valida sellise nurga, et valgustus langeks ainult poolele näole. Vähema valgusega osa tuleks pöörata kaamera objektiivi poole. Lisaks teevad algajad amatöörfotograafid väga sageli ühe vea, mis on seotud käte ebaõige paigutusega. Kui asetate käed mööda keha, ei näe see eriti kena välja. Parem on hoida oma käed inimese jaoks normaalses asendis.
Kuidas DSLR-kaameraga pildistada?
Tänapäeval on väga aktuaalne küsimus, kuidas õppida DSLR-iga professionaalseid fotosid tegema. Kui loete ülaltoodud materjali hoolikalt läbi ja proovite seda praktikas rakendada, siis DSLR-kaamera kasutamine muudab pildistamise teie jaoks palju lihtsamaks. Edu!
Paljud algajad kujutavad kaamerat hankides ette, et neist saab peagi professionaalne fotograaf. Samas on inimesi, kes tahavad väga fotograafia kunsti omandada. Nad mõistavad, et seda pole lihtne teha, ja on aktiivselt huvitatud sellest, kuidas õppida inimesi ja loomi professionaalselt pildistama.
Mõnel amatöörfotograafil õnnestub pääseda profiliigasse. Selleks tuleb järgida kaanoneid, mida järgivad isegi maailmakuulsad fotograafid. Mõned fotograafid ei mõista fotograafia terminoloogiat ja keerukust, kuid see ei takista neil saavutada suurt edu. Sellistel inimestel on fenomenaalne anne.
Kui proovite õppida kvaliteetseid fotosid tegema, aitavad minu nõuanded. Selles artiklis jagan fotograafia saladusi.
- Otsustage, mida soovite saada, ja õppige professionaalselt pildistamist. Mõned püüdlevad oskuste tunnustamise poole, teised on rohkem huvitatud raha teenimisest.
- Kui soovite fotograafiat harjutada, kandke alati kaasas tööriista – kvaliteetne ja töökindel kaamera. Kõigepealt tutvuge seadme juhistega ja omandage pildistamismeetodid.
- Foto on tavaline pilt. Kuulsad inimesed Maaliga tegelejad alustasid oma loomingulist tegevust natüürmortide, maastike ja portreede kopeerimisega. Seetõttu pildistage esmalt populaarsed teosed uuesti.
- Tegelege kogu aeg fotograafiaga. Kui teil on kaamera alati kaasas, pildistage igal sammul. Hea tava toob kaasa kogemuste reservi. Ebaõnnestunud süžeed ei tohiks häirida. Pärast vigade üksikasjalikku analüüsi püüdke tulemust parandada.
- Täiendage pidevalt oma oskusi, osalege fotovõistlustel, püüdlege kõrgete auhindade ja auväärsete pjedestaalide poole.
Teil on esimene idee, kuidas õppida professionaalseid fotosid tegema. Hea fotograaf on inimene, kelle jaoks fotograafia on elu peamine kirg ja eesmärk.
Õppige DSLR-iga professionaalseid fotosid tegema
DSLR-kaamera ostmine pole keeruline. Turg pakub professionaalseid ja poolprofessionaalseid seadmeid fotode loomiseks laias valikus mudelite ja hindadega.
Inimesel, kellel on DSLR, on kõik võimalused saada fotograafia meistriks. Selleks peaksite õppima, kuidas DSLR-iga professionaalseid fotosid teha, uurida seadme võimalusi ja õppida neid kasutama.
Need, kes teavad, kuidas teoreetilisi teadmisi siduda praktilisi harjutusi.
- ISO. Seadke õigesti kaamera valgustundlikkus – ISO. Pildistamise kvaliteet sõltub pildistatavate objektide valgustuse tasemest. Kui pildistad pimedas ruumis või õhtul, pane indikaatoriks 800. Pilves ilma puhul piisab neljasajast ühikust, heade valgustingimuste korral on kakssada mõnikord palju. Välklambi kasutamisel vähendage ISO miinimumini.
- Valge tasakaal . Veel üks oluline parameeter, tänu millele kaamera värve õigesti tajub ja kuvab. Erineva valgustuse mõjul muudavad looduslikud värvid varju. Hõõglamp annab eseme värvile kollaka varjundi. Valgustuse mõju vähendamine on lihtne – kasutage sätteid, et muuta värvid loomulikumaks. Harjutage pildistamist erinevates valgustingimustes ja selle sätte reguleerimist.
- Diafragma. Väike auk objektiivis, mis sulgub või avab, mis reguleerib valguse voolu. Eesmärgi saavutamiseks kasutage elemendi võimalusi sõltuvalt tingimustest. Ava reguleerib pildi teravust. Suletud avaga saate selged fotod, mis on kogu pinna ulatuses võrdselt teravad. Kui ava on avatud, peatub teravustamine kindlas kohas.
- Väljavõte. Mõjutab pilti. Parameeter määrab foto selguse, staatilise või dünaamilise. Kui objekt liigub kiiresti, näiteks jookseb koer, seatakse säriaeg kaadri külmutamiseks võimalikult kiireks. Hämaras ei võimalda säriaega liikuvast objektist kvaliteetset fotot teha.
- Pikk säritus . Foto üksikasjad on üksikasjalikud ainult siis, kui kasutate pikka säriaega. Parem on nii pildistada statiiviga, kuna kaamera tajub särituse ajal isegi väiksemaid liigutusi. Liikuvate objektide pika säriajaga pildistamisel saate huvitavaid pilte. Näiteks lühikese säriajaga vee pildistamisel on hästi joonistatud pritsmed ning pikk säriaeg muudab loomulikud elemendid siledaks ja siidiseks.
- Kaamera juhised . Enne harjutamist lugege kindlasti läbi oma DSLR-kaamera juhised. Igal mudelil on teatud funktsioonid ja seadistusnipid.
Videokoolitus
Olete just õppinud, kuidas saada professionaalseks DSLR-fotograafiks. Esmalt pildistage, aktiveerides automaatrežiimi. Selle tulemusel ei pea te ava ega valgustundlikkust reguleerima.
Professionaalsete telefonifotode saladused
Paljud inimesed on arvamusel, et kvaliteetset fotot saab teha ainult hea kaameraga. Kaamera kvaliteet ei mängi alati määravat rolli. Võtame näiteks mõne vahva fotograafi. Ta teeb suurepärase foto iga kaameraga, sest pildistamise saladus ei peitu tehnikas, vaid seadistamise ja kasutamise peensustes.
Kõik mobiiltelefonid on varustatud sisseehitatud kaameraga, mida paljud kasutajad aktiivselt kasutavad. Seetõttu räägin teile, kuidas õppida telefoniga professionaalseid fotosid tegema.
Fotograafiameistrite sõnul in Hiljuti nad kasutavad üha enam kaamerat mobiiltelefon, mis võimaldab teha ilusaid pilte. Ka teie saavutate selle tulemuse, kui järgite mõnda reeglit.
- Kõrge liikuvus . Telefoniga pildistamise peamine eelis. Fotograaf saab kulutada aega vaatlemiseks ja huvitavate nurkade valimiseks. Kuna telefonil on vähe seadeid, peate õppima objekte tundma.
- Skaleerimine . Kõikidel telefonidel on suumifunktsioon ja paljud kasutajad kasutavad seda. Digitaalse suumi tõttu saadakse kvaliteetseid fotosid väga harva. Kui soovite saada kvaliteetset fotot, kasutage funktsiooni asemel jalgu. Need aitavad teil objektile võimalikult lähedale jõuda.
- Valgusandurid . Telefonidega kaasas olevad valgusandurid muutuvad iga aastaga paremaks, kuid DSLR-kaameraga neid võrrelda ei saa. Puuduse kompenseerib hea loomulik või kunstlik valgustus.
- Koosseis. Kaasaegsed mobiiltelefonid aitavad fotograafe ruudustikuga, kuid ei tasu unustada kolmandiku reeglit. Oma oskusi treenides õppige tunnetama piire, mida rikute ilusaid pilte.
- Sõprus telefoni ja peegelkaamera vahel . Vahel läheb inimene puhkusele või reisile ning leiab mobiiltelefoni abiga kaamerale imelise kaadri. Telefon aitab hädast, kui tavakaamerat kasutada pole võimalik.
- Telefoni hooldus . Paljud inimesed hoolitsevad oma kaamerate eest, puhastavad objektiive ja jälgivad aku laetust. Ülaltoodud reeglid kehtivad ka kaameraga telefonile. Fotojahile minnes tuleb jälgida, et aku oleks laetud ja kaamera kaitseklaasil ei oleks sõrmejälgi.
Video näpunäited
Progress ei seisa paigal, kuid kaameraga telefon ei suuda DSLR-iga sammu pidada. Siiski ärge arvestage teda välja. Veel paar aastat tagasi olid digitaalsed suuna- ja pildikaamerad populaarsed, kuid telefonid pigistasid need kiiresti turult välja. Kui pildistate isikliku albumi või suhtlusvõrgustiku jaoks, piisab heast telefonist.
Kuidas inimesi õigesti pildistada
Portree on populaarne fotograafia žanr. Inimesi pildistavad nii professionaalid kui ka algajad, kellel pole olnud aega kogemusi hankida. Portree suurt populaarsust on lihtne seletada: kõik tahavad, et fotograaf jäädvustaks tema pildi paberile.
Kuigi kogenud meistril on sellist fotot lihtne teha, on algajad huvitatud inimeste professionaalse pildistamise õppimisest. Kui nad on oskused omandanud, saavad nad pildistada pulma-aastapäevi, sünnipäevi ja erilisi sündmusi.
- Respekt. Kui valdate kaunite portreede loomise kunsti, õppige inimesi austama. Esmapilgul võivad sõnad tunduda pretensioonikad, kuid tuleb tunnistada, et fotograaf ei tee head fotot, kui suhtub oma modelli põlglikult. Põlglik suhtumine inimesesse ei lase fotograafil tema hinge tungida. Selle tulemusena osutuvad fotod tundetuks. Seda suhtumist tundes käitub modell vaoshoitult ega usalda kunagi spetsialisti.
- Vaatlus. Enne pildistamist jälgige inimest hoolikalt. Nii et uurige talle iseloomulikke žeste ja näoilmeid. Vaatlus aitab kindlaks teha mudeli reaktsiooni erinevatele sündmustele. Saadud teabe põhjal saate soovitud emotsiooni saavutada vaid mõne sõnaga.
- Foto kompositsioon . Enne päästiku vajutamist veenduge, et objektiivi vaateväljas poleks soovimatuid elemente. Hea portree jaoks piisab ühest asjast kaadris. Kui modell hoiab käes piipu, ei pea te talle klaasi veini andma.
- Eksperimendid . Fotograafia kunst tervitab julgeid katseid, mis hõlmavad vaatenurkade muutmist. On aegu, kus kaamera tavaasend ei sobi. Näiteks kui inimesel on väikesed silmad, hoidke kaamerat veidi kõrgemal. See tõstab teie ilu esile.
- Nurk. Kui poseerival inimesel on teatud puudused, hea fotograaf teeb kõik, et neid varjata. Ainult sel juhul valmistab valmis töö kliendile tõelist rõõmu. Vastasel juhul premeerite teid ainult pettumusega. Nt, täis meesÄrge tulistage profiilis, muidu rõhutate oma topeltlõua. Varjake tekkiv kiilaslaik tumeda taustaga, mis muudab pea visuaalselt tumedamaks.
Video näpunäited
Kuidas pildistada loomi
Iga inimene, kes on pidanud loomi pildistama, teab, et see on äärmiselt problemaatiline. Saadud fotod ei jäädvusta alati hetke lõbusust ja ilu.
Edasise vestluse käigus saate teada, kuidas professionaalselt loomi pildistada. Digifotograafia kunsti valdamine võib võtta kaua aega. Kuid tulevikus teete suurepäraseid fotosid ja teete suurepäraseid kollaaže.
Lähivõtete tegemine ja valgustundlikkuse reguleerimine on lihtne. Sellest piisab liikumatute ja magavate loomade pildistamiseks. Liikuvate loomadega on raske head võtet saada.
- Majutus. Kui soovite looma pildistada, proovige muuta see veidi madalamaks kui teie fotol kuvatav pilt. Vastasel juhul leiate end naljakast olukorrast. Näiteks alt tulistades näeb loom tohutu välja. Professionaalsed fotograafid teevad sageli silmast-silma võtteid, mis annab tööle erilise efekti.
- Silmad. Looma silmad ei jää ilu poolest sugugi alla inimese silmadele. Need peavad kaadris olema. Pildistamise ajal keskenduge silmadele, et tabada hetk, mil kutsikas või kassipoeg teile otsa vaatab.
- Kaadri täius . Kõige edukamaks võtteks peetakse seda, kui loomad moodustavad 75% kaadrist. Raamil ei tohiks olla tarbetuid elemente. Kui lähed koera pildistama, ei tohiks kaadris olla rohkem kui kaks lisadetaili - padi, tekk või diivaninurk. Kaadrisse on vaja lisaobjekti. See näitab looma tegelikku suurust ja selle tulemusena on foto harmooniline.
- Taust. Pöörake erilist tähelepanu taustale. Valige neutraalne taust, ilma pilkupüüdvate värvide või teravate piirjoonteta.
- Välklamp. Ärge kasutage välku, sest loomad kardavad väga helisid ja eredaid välku. Kõik loomad on varustatud välkkiire reaktsiooniga, välguga hirmutades tõmblevad nad järsult, mis rikub kaadri. Loomuliku valguse käes näevad loomad tuttavad ja muljetavaldavad.
- Iseloomuomadused. Looma pildistades püüdke tabada tema ületamatu iseloomu jooni. Näiteks võib teie lemmikkass olla mänguline ja südamlik. Mänguasja, žesti või heli abil saad loomas lihtsalt vajalikud emotsioonid esile kutsuda. Kaader tuleb lihtsalt imeline.
- Loomad liikumises . Liikuvat looma pildistades jäta kindlasti tema ette jäävale fotole ruumi. Selle tulemusena tekib vaatajal kõndiva looma tunne. Tehke sama, kui loom kuskilt vaatab. Ruumipuudus looma ees tekitab ebamugava tunde.
- Valgustus. Erinõudeid pole. Portree on parem luua ühesuunalise ereda valguse tingimustes, valgustades looma ühte külge. Selle tulemusena pakuvad valgus ja vari suurepärase kontrasti ja suurepäraseid detaile.
Videotunnid
Olete õppinud, kuidas saada professionaalseks loomafotograafiks. Loomade pildistamisel soodustatakse paparatso stiili, mil loom tuleb enne pildistamist ootamatult tabada. Nii saate ilusaid ja ootamatuid kaadreid.
Pidage meeles, et loom, olles oma loomulikus keskkonnas, demonstreerib paremini oma olemust. Selliseid pilte tehes saate raha teenida. Võib-olla saate luua fotograafi karjääri loomaajakirja töötajana.
Kuidas objekte pildistada
Tundus, et pildistamiseks tuleb lihtsalt võtta kaamera, vaadata objektiivi ja vajutada nuppu. Seda arvamust jagavad algajad, kes asuvad fotograafia teadmiste teele.
Neil on raske öelda, miks mõne fotograafi töö rõõmustab, teised aga naeratavad ja hämmeldavad. See puudutab kasutatud fotograafia tehnikat ja oskust valida teemat.
Jätkates vestluse teemat, vaatame, kuidas õppida objekte professionaalselt pildistama. Juhend ei tee teid professionaaliks, vaid teeb kenad fotod perealbumi jaoks, õppige.
- Pidev praktika . Kui soovite oma eesmärki saavutada, harjutage pidevalt. Kandke oma lemmikkaamerat endaga kaasas. Ei oska ennustada, millal järgmine kord hea võtte leiad. Kui sul pole kaamerat, siis sa ei tee pilti. Tõeliselt häid lugusid tuleb ette väga harva.
- Pöörake tähelepanu erinevatele asjadele . Kui tuttavad maastikud ja igav interjöör ei aita kaasa uute ideede sünnile, vaadake neid teise pilguga. Näiteks loojuva päikese kiired värvivad lille erinevates toonides.
- Katsetage seadete, režiimide ja nurkade abil . Ärge pildistage ühest asendist ja kõrguselt. Painutage, kükitage ja vaadake ümbritsevaid esemeid sagedamini tagurpidi. Tõsi, viimasel juhul peate omandama kätelseisu.
- Õppige uusi asju ja otsige kasulik informatsioon . Abiks on raamatute lugemine, albumite vaatamine, temaatiliste veebisaitide ja näituste külastamine ning professionaalidega suhtlemine. Kinnitage saadud materjal kohe, rakendades uusi teadmisi praktikas.
- Õppige kriitikat vastu võtma . Vaid mõne fotograafiatunniga on võimatu geeniuseks saada. Harjutuse käigus teete vigu ja tegutsete tormakalt. Suhtuge algajatega kaasnevasse kriitikasse soodsalt. Otsides oma töös vigu ja hoolikalt analüüsides, muuda olukorda.
- Vältige disharmooniat . Raami ehitamisel vältige disharmooniat foto elementide vahel. Vastasel juhul muutub üks osa fotost temaatiliselt ja visuaalselt üle jõu. Paigutage fotol olevad objektid õigesti ja harmooniliselt.
- Järgige kuldse suhte reeglit . Pildistamisel jaga kaader üheksaga võrdsetes osades horisontaalide ja vertikaalide kasutamine. Asetage raami põhielemendid joonte ristumiskohta.
- Kasutage geomeetrilisi kujundeid . Kaadri koostamisel kasutage geomeetrilisi kujundeid, mis moodustavad teie objektid, mis on palja silmaga nähtavad. Võtke arvesse objekti asukohta ja tausta, mis ei tohiks sisaldada tarbetuid elemente.
- Ärge unustage vertikaalset vormingut . Pildistamiseks kõrged hooned ja vertikaalsed objektid, kasutage vertikaalset vormingut. Maastikute jaoks on parem horisontaalne pildistamine.
- Tehke kontrastseid võtteid . Objektid, mida pildistate, ei tohiks taustaga sulanduda. Soovitatav on pildistada tumedaid objekte heledal taustal ja heledaid objekte tumedal taustal.
Omandatud teadmisi praktikas rakendades saate edukaid fotosid kõrghoonetest, arhitektuurimälestistest ja muudest objektidest. Oskused tulevad kasuks reisidel ja reisidel. Selle tulemusena saate suurepärase albumi, mis ei lase teil unustada teie aktiivse elu eredaid ja muljetavaldavaid hetki.
Selles teemas teen ettepaneku arutleda selle üle, kuidas õigesti pildistada digitaalse, mitte ainult kaameraga.
Esiteks teeme ploki nii-öelda algajatele, kes just ostsid käsitsi seadistustega kaamera. Hiljem lisame edasijõudnutele mõeldud ploki. Eraldi teemadena saab esile tõsta teatud pildistamise žanre, näiteks panoraampiltide kirjelduse.
Nii et ostsite täiustatud kaamera, olenemata sellest, mis marki või mis suurusega, on oluline, et sellel oleks käsitsi ja poolautomaatse seadistuse võimalus. Kuidas saada fotosid nii, et kvaliteet teile meeldiks?
Vaatame peamisi probleeme:
1. Kaamera tehnilised seadistused. Säritus, särikompensatsioon, teravustamine.
2. Milliseid fookuskaugusi peaksite pildistama?
3. Mis on teravussügavus ja millise ava/säriajaga pildistada.
4. Kompositsiooni alused fotograafias.
5. Pildistamine välguga.
6. Histogramm sellest, mida ja miks.
7. Statiiviga pildistamine.
0 . Alustame sellest, et tutvu kindlasti kaamera juhistega, pooled küsimustest, kuidas seda või teist teha, on kaamera juhendis peidus.
1 . Nii et kaasaegsetel arenenud ja kõrgema taseme kaameratel on tavaliselt üsna palju pildistamisrežiime, need on hunnik erinevaid tarkvaravalikuid, täisautomaatne - "roheline tsoon", programmeeritav automaat, kus saab midagi muuta - P, Ava prioriteet - A, katiku prioriteet - T ja käsitsi seadistused - M.
Enamiku võtete puhul kasutavad fotograafid režiime A, T ja M. Pealegi kasutatakse reeglina just sellises järjekorras neid kõige sagedamini.
Miks nii? Sest reeglina huvitab meid eelkõige pildi iseloom ja see sõltub kõige suuremal määral avast.
Ava prioriteedi režiim nagu ma kirjutasin, kasutatakse seda enamikul juhtudel, näiteks maastike, portreede, objektide pildistamisel, "Ma olin siin" jne. Selles režiimis valib kasutaja ava ja säriaega määratakse automaatselt.
Katiku prioriteedirežiim kasutatakse liikumise pildistamiseks, näiteks: Sport, liikuv auto, purskkaevud ja kosed jne.
Käsitsi režiim Tavaliselt kasutatakse läbimõeldud lähenemisega lavapildistamisel või välguga pildistamisel.
Ka täiustatud seadmetes on särituse mõõtmise režiim, kõigepealt määratleme, mis see üldiselt on.
Ekspositsioon see on kombinatsioon kolmest parameetrist kaameras: säriaeg, ava ja ISO – st. tundlikkus.
need. need moodustavad midagi kolmnurga taolist
Nagu näete siit, põhjustab nende parameetrite väärtuse suurendamine soovimatute mõjude suurenemist.
Väljavõte- see on aeg, mil kaamera maatriks on valguse käes; mida suurem see on, seda rohkem tuleb kaamerat hoida, vastasel juhul on kõik udune. Tavaliselt mõõdetakse seda sekundite murdosades või sekundites. 1/125 näiteks tähendab, et maatriksit valgustatakse 1/125 sekundit, s.t. 0,004 sekundit. See säriaeg on lühem kui 1/2, s.t. näiteks pool sekundit.
Diafragma- Nii palju valgust läbib objektiivi. Mida laiem on ava, seda madalam on teravussügavus. Vaatame allpool, mis see on. Väärtus on suhteline, nii et ainult 2, 4, 5,6 jne. Mida suurem on väärtus, seda vähem valgust maatriksile läheb.
Tundlikkus või ISO- see, kui vastuvõtlik maatriks valgusele on, pole tegelikult täiesti tõsi, kuid me eeldame, et see nii on. Mida kõrgem on ISO, seda rohkem müra pildile ilmub, kõik muud asjad on võrdsed, st ISO 6400 juures on müra suurusjärgu võrra suurem kui ISO 200 juures.
Säritus ise, mis on nende kolme parameetri kombinatsioon, vastutab selle eest, kui tume või hele pilt on. Kui kaadris on pime, nimetatakse seda alasärituseks, kui liiga hele, siis ülesärituseks.
Kaamera automaatne särituse tuvastamise süsteem töötab kasutades keskhalli väärtust, nii et kui kaadris on palju tumedat, siis proovib see kõik halliks teha ja kui valget on palju, siis muutub ka hall. Mida teha? Nao kasuta ära särikompensatsioon, st. tundub, et ütlete kaamerale, et kaadris on palju pimedust, määrate särikompensatsiooni miinusesse või palju valgust, määrate särikompensatsiooni plussiks.
Näiteks talvel pildistamine, palju lund, ere päike ja kaardid on hallid... kaamera lihtsalt ei tea, et lumi on valge, tuli panna särikompensatsiooniks pluss 1 või isegi pluss 2 , ja lumi läheb valgeks, sama asi, kui pildistate näiteks musta autot, mis muutub ootamatult halliks. Ainult siin tuli särikompensatsioon miinusesse keerata. Kuidas seda keerata, oleneb kaamerast, vaata juhiseid.
Liigume nüüd edasi mõõtmisrežiimide juurde – reeglina on neid mitu. Tavaliselt on soovitatav kasutada kas maatriks- või keskkaalutud mõõtmist, nende tööalgoritmid on mõnevõrra erinevad, seega lugege juhiseid.
Keskendumine- see on keskendumine soovitud objektile. Lihtsamatel kaameratel on üks fookuspunkt, keerulisematel rohkem, professionaalsetel kümneid. Nüüd tuleb huvitav osa, reeglina tuleks kasutada ainult ÜHTE fookuspunkti. Sest ta haarab automaatselt näiteks sulle lähima eseme, mitte oma armastatu näost. Seega jätame fookuspunkti ÜKS ja keskele. Ta on tavaliselt kõige tundlikum. Vajutame päästikule, kaamera teravustab sinna, kuhu tahame, mitte sinna, kuhu ta tahab, ja siis kaaderime ümber ilma nuppu vabastamata vajaliku kaadrini. Pärast seda ootame laskumist. pigistame sujuvalt, nagu relvast laseme, sinna pole vaja tõmmata ja suruda pole vaja, lihtsalt pigistame sujuvalt lõpuni.
Muide, kuidas kaamerat käes hoida? Õige viis seda hoida on - parem käsi teeb külghaarde, nimetissõrm laskumisel hoiab vasak käsi kaamerat alt! Mitte küljelt, vaid altpoolt! Sel juhul toetuvad näpud objektiivi suumirõngale, kui see muidugi suumib.
Midagi sellist:
Need. all olev käsi hoiab seda, mitte aga päästikule vajutav käsi. Parem on suruda vasak käsi kehale, hoida laskumisel veidi hinge kinni, hoida jalad mugavas asendis, reeglina on vasak jalg veidi ettepoole, parem jalg veidi taha ja risti. Üldiselt, peaaegu nagu pildistamisel) Mida paremini kaamerat parandate, seda selgem on teie foto!
2 . Liigume nüüd edasi fookuskauguste juurde, mugavuse huvides vähendame need filmimõõtudeks. See on üldtunnustatud lähtepunkt. Alustuseks defineerime midagi sellist üldiselt.
Fookuskaugus on kaugus keskpunktist optiline süsteem(lihtsamal juhul läätsed), kuni kiirte koondumiseni. Objektiivi teljega paralleelne ja teravustamispunkti läbiv tasapind on fookustasapind. Mis mõte sellel on? Asi on selles, et mida pikem on fookuskaugus, seda väiksem on vaatenurk. Noh, lihtsa näitena võtmeauk, mida kaugemal sa sellest oled, seda vähem näed. Siin on sama. AGA teisest küljest, kaamera puhul, mida väiksem on nurk, seda suuremaks osutub sama objekt, kuna see langeb juba kogu kaadrile, mitte selle osale. Kõige selle põhjal tekib järgmine pilt:
Nüüd edasi sõltub kasv ka maatriksi suurusest, mida suurem see on, seda väiksem on kasv. Seetõttu on teie süsteemi fookuskauguse arvutamiseks, kui see ei ole täiskaader süsteem, teie maatriksi ja täiskaadri suuruse suhe, nn kärpimistegur. Enamiku Canoni peegelkaamerate puhul on see 1,6, Nikoni ja Sony puhul 1,5. Noh, kui objektiiv ütleb näiteks 17-55, siis Canoni oma 1,6-ga korrutades saame, et täiskaadersensori puhul vastab see 27-88 mm-le. Suuna-ja-tulista kaamerate puhul kirjutatakse sageli kaks parameetrit: objektiivi fookuskaugus ja objektiivi fookuskaugus vähendatud 35 mm-ni, s.o. näiteks täiskaadrile on objektiivil kirjas 6,0 - 22,5 ja juhised sisaldavad fraasi "Fookuskaugus (ekvivalendina 35 mm) 28 - 106,40 mm", siit saate arvutada, et kärpimistegur on 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 on ligikaudu muidugi kõik.
Noh, vaatame kõige sagedamini kasutatavaid fookuskaugusi 35 mm jaoks:
Arhitektuur - 24mm ja rohkem
Maastik - 24mm ja rohkem
mõlemas versioonis on see võimalik veelgi laiem
Inimese täispikkuses foto - 70-90 mm
Inimese näo foto - 80-135 mm
70–600 mm ja suuremate lindude ja loomade, näiteks tiigrite ja lõvide pildistamine)
Makro - 50-200
Miks see nii on?
Kõik on väga lihtne – maastikega on kõik piisavalt selge, et sinna ära mahuks.
Loomade ja lindudega on ka selge, et lähemale ei saa, tuleb läheneda.
Inimene - see pole kõigile selge, kuid tegelikult on kõik lihtne, moonutus. Kogu põhjus on moonutamine. Muide, kui te ei vaja eriefekte, on parem pildistada ka inimestega samas vahemikus olevaid autosid. Mida laiem on nurk, seda rohkem on fotol moonutusi, seda kaugemal paistab taust kui see on, s.t. näiteks nina saab olema suur ja kõrvad väikesed, sest lainurkportree jaoks on nina objektiiv objektiivile palju lähemal kui kõrvad, peate pildistama peaaegu tühjalt. AGA sellel on ka oma omadused, näiteks pildistades oma armastatut lainurga alt üles, peaaegu põrandalt, muudad ta visuaalselt palju pikemaks ja ta jalad on pikad) Aga kui see on vastupidi , siis on parem mitte talle fotot näidata. eriti kui läheduses on rasked nõud. Autosid saab pildistada ka lainurga all ning päris huvitavaid asju võib selguda.
Keskendutakse inimesele, keda vajate sulle kõige lähemal olev silm. See on tingitud taju eripärast, silm peab olema selge.
3. Nüüd ava järgi. Oleme teiega otsustanud, et pildistame ava prioriteediga, st. Ratas valib olenevalt kaamerast režiimi A või Av.
Optika on ehitatud selliste põhimõtete järgi, et reeglina see on teravam ava väärtustel 5,6–8,0. Avatumate avade puhul algab optikast tulenev hägustumine (eelarveobjektiividel on see eriti tuntav), kinnisematel, s.t. näiteks 16 ja kõrgemal algab maatriksil valguse difraktsiooni tõttu hägustumine. Jätame selle praegu vahele, aga lihtsalt uskuge seda. On reegel kui väiksem suurus maatriksil, seda väiksem on ava väärtus ilma maatriksi teravuse kadumiseta. Need. DSLR-i puhul on see parameeter umbes 8, täispika DSLR-i puhul võib see olla isegi 16, aga seebialus isegi 2,8 võib hakata maatriksil hägustuma, eriti kui seal on palju piksleid, nii et väga multi- pikslimaatriksid on puhtalt kommertslik käik, milleks neid vaja pole, eriti seebialustel.10-12 megapikslit on seebialuse jaoks juba liiga palju) Crop DSLRs on ca 24 serva.
Seetõttu paneme enamikul juhtudel Av-režiimi, ava 5,6-lt 8,0-le ja pildistame. Säriaeg valitakse automaatselt. See parameeter on iga objektiivi mudeli puhul erinev. Kui teil on komplektobjektiiv, ulatub maksimaalne teravuse väärtus ligikaudu 7,1-ni. Mida parem on objektiiv, seda teravam on see laiema ava juures. Näitena postitan graafikud hiljem.
ISO- päevavalguse jaoks määrame seda nii vähe kui võimalik, DSLR-ide puhul on see 100 või 200. Erinevusi pole palju. 400-800 on üsna talutav, võib vaja minna näiteks varjus või õhtul, kui ava pole kuskilt avada.
Kokkupuude - peate seda jälgima, et ei oleks plekke. Kuidas tuvastada potentsiaalset määrdeainet? Üldiselt arvatakse, et kui täiskaadri fookuskaugus on f mm, siis säriaeg ei tohiks olla pikem kui 1/f. Näiteks on teil Canon 1100D kärpimine, mille kärpimistegur on 1,6. Pildistate 50 mm suumiga, mis tähendab, et teie säriaeg ei tohiks olla pikem kui 1/(1,6*50) = 1/80, st. 1/125, 1/250, 1/500 on u. 1/60 - olenevalt teie õnnest ja 1/30 on tõenäoliselt udune.
Kui on pime, proovime esmalt ava avada, siis kui mujale minna pole, tõstame ISO vastuvõetavate väärtusteni (olenevalt kaamerast) ja kui on väga halb, siis proovime niimoodi pildistada, külmutamine ja taimeri viivitusega iseavaja kasutamine. Nii on värinaid vähem ja kaamera liigub vähem. Või kasuta statiivi.
Pildistamine koos katiku prioriteet- siin reeglina eemaldatakse liikumine ja see sõltub sellest, mida me tahame näidata. Näiteks kui tahame inimese hüppe ajal õhus külmutada, määrame säriajaks mitte pikemaks kui 1/500 ja ava valitakse automaatselt. Vastupidi, me tahame hägustada liikuvat objekti - näiteks autot, seadke säriajaks 1/60, see hägustab... Soovime hägustada vett, et see oleks sile ja pehme - katik kiirus on paar sekundit
Auto koos juhtmestikuga 1/30
Autotuled linnas nagu 1/2
Ava kohta veel: ava määrab pildistatava ruumi teravussügavuse, s.t. Lühendatult GRIP. Mis see on? Väga tinglikult ja ligikaudselt, sõna otseses mõttes sõrmedel: see on maht, mida fotol teravalt kujutatakse, kõik väljaspool seda on hägune. Need. Näiteks pildistame inimest näiteks pargi taustal. Kui avame ava nii laiale kui võimalik, võimaldab meie objektiiv seda avada näiteks 1,4-ni. Siis on kogu taust udune ja ka esiplaan. Pealegi on isegi üks silm terav ja teine hakkab hägunema, sest Teravussügavuse tsoon on väga väike. Aga kui vajutame selle näiteks 16-ni, on haaretsoon suurem ja taust terav. Need. Samuti kasutame ava, et kontrollida, kui teravad on kaadris erinevatel kaugustel asuvad objektid. Mis veel mõjutab teravussügavust? Maatriksi suurus. Mida väiksem on maatriks, seda suurem on teravussügavus. Muide, see on vastus küsimusele, miks ei keskenduta näiteks mobiiltelefonidele. Maatriks on nii väike ja ava suhe nii nõrk, et teravussügavus on väga suur, peaaegu saapast horisondini. Ja mõju ähmane taust ei saa aru. Üldiselt on see väga konarlik ja primitiivne, kas tahame tausta hägustada? Objektiivi maksimaalne suurendus ja maksimaalne avatud ava. Kui tahame teravussügavust suurendada, et kõik oleks terav, seame ava suuremaks ja suumi väiksemaks. Näiteks maastikul – ava 16 ja fookuskaugusega 24 – fokuseerime meist 3 meetri kaugusel olevale objektile ja saame terava pildi 1,5 meetri kauguselt horisondini. Me pildistame naist nii, et taust oleks ilusti udune. poolläbipaistvate lehtede vastas sea maksimaalne suum 135 mm ekvivalendile ja ava ava 2,0 peale, näiteks naine on meist 4 meetri kaugusel, terava pildi piirid saame 3,95 4,06, st. vaid 10 cm.Kõrvad ei jää enam teravaks.
Seal on suurepärane teravussügavuse kalkulaator - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
4 . Kompositsiooni põhitõed, esimene ja levinud viga- objektide asukoht keskel, täpselt ja selgelt. Sa ei saa seda teha!
Kehtib "kuldse suhte" reegel
jne. need. Nendele joontele on soovitav paigutada pildistavad objektid, näiteks inimese silmad ülemisele joonele, horisondijoon kas ülemisele või alumisele joonele jne. Horisondijoont pole vaja keskele teha. Kui see ei ole näiteks vees oleva hoone või puu peegeldus, ei pea te oma nägu keskele lükkama, nihutage seda veidi küljele ja üles.
Inimesi pildistades jätke koht, kuhu pilk on suunatud, see ei pea toetuma kaadri servale, kui tegemist on autoga, siis jätke talle koht sõidusuunas jne.
Proovige fotot tasakaalustada, s.t. kui ühes osas on midagi massiivset, siis teises peab midagi olema, muidu kaalub see üles.
Proovige mängida värvidega, fotograafia toimib hästi kontrastide peal, vana uus, punane sinine jne.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg
Inimeste pildistamisel kaadrit saate vaadata siit:
Kuidas sa siin ei saa:
5 . Paljud välgud töötavad nüüd automaatses mõõtmisrežiimis, näiteks ETTL, nende jaoks on kõige parem seda teha. Seadistame M režiimi, kui valgust pole piisavalt, näiteks korteris, või Av, kui seda on piisavalt ja peate lihtsalt varjud esile tõstma ja pildistama. M režiimis paneme endale vajaliku ava nt 5,6 ja säriaja nii, et ei tekiks hägusust, oleneb fookuskaugusest, noh, 1/125 näiteks (lühem, mida saab määrata, oleneb kaamera ja välklamp (kiire sünkroonimine)) ning pildistada. Välklamp käivitub ise ja määrab, kui palju võimsust see välgutamiseks vajab. Kui kedagi huvitab, kirjeldan seda hiljem üksikasjalikult)
6 . Histogramm selle kohta, mida ja miks.
Histogramm näitab, mitu heledat, tumedat ja keskmist tooni teil fotol on. Need. seda võib öelda nagu raadio "graafilist ekvalaiserit"))) Ainult sageduste asemel näidatakse heledate ja tumedate pikslite arvu. Sellest lähtuvalt saate selle abil kindlaks teha, kas foto tuli tume või mitte. See on paljudel kaameratel olemas. Nii et kui histogramm on nihutatud palju paremale, on foto tume, kui see on kaugel vasakul, siis on see hele, kui keskel, siis on see keskmine hall. Peame püüdma muuta selle tegelikkusele vastavaks ja mitte ületada piire. Need. kui näete enda ees valget lund ja histogramm näitab, et maksimaalsed pikslid on värvitud keskmise heledusega värvidega, siis on foto hall. Reguleerime säritust, pildistame, näeme, et histogramm on liikunud vasakule - foto on ok. Näeme, et see on nihkunud nii, et see on ära lõigatud, mis tähendab, et osa alasid tembeldatakse valgeks. On veel üks võimalus vaadata histogrammi kanalite kaupa, s.t. värvi järgi. Nii et näiteks erkpunane lill võib punase värvi välja lüüa ja toonide asemel on sul, nagu siin
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg
seal on erkpunased kroonlehed, nagu oleks laps pintsliga kõike ühe värviga värvinud.
Siin on näide kaamera histogrammist
Näete nii kaadrit kui ka histogrammi. Selle põhjal võime öelda, et: valgust on palju ja pimedat palju, keskmiselt heledaid objekte peaaegu polegi, tumedad alad võivad mustana välja lüüa, sest histogramm on paremalt järsult ära lõigatud.
7 . Pildistamine statiivilt.
Peate pildistama statiivilt kas viivitusega või kaugjuhtimispuldi abil. Sest Kätega nuppu vajutades raputate statiivi, see on selgelt näha, kui on maksimaalse suurendusega "otsepildi" režiim. Nii et seadsime katiku taimeri 10 sekundiks, vajutage seda ja ärge puudutage statiivi. Soovitav on mitte läheduses trampida ja mitte hüpata)