Вегетативное размножение черенками. Размножение растений стеблевыми черенками
Прививка - копулировка и окулировка - это непрямое вегетативное размножение, заключающееся в соединении веточки (черенка) привоя или его почки (глазка) с подвоем с целью размножения такого вида, который трудно или вообще невозможно размножать другим способом.
Копулировка (прививка черенком) чаще всего производится весной, когда почки еще не набухли и в подвое не началось движение соков. Если толщина привоя и подвоя одинакова, используют метод спаривания (копуляции) или язычкового спаривания (английской копуляции). Когда подвой толще привоя, прибегают к присоединению вприклад, врасщеп, или за кору, или на «козью ножку». Такие методы чаще всего применяются для прививки у косточковых фруктовых деревьев. Более подробно об этом говорится ниже.
Принципы успешной копулировки
1. Поверхность среза как у подвоя, так и у привоя должна быть гладкой, чистой и одинаковой длины. Привой с большей поверхностью среза лучше приживается.
2. Привой следует так класть на подвой, чтобы камбий (ткань на границе между древесиной и корой) обеих частей совпал как можно точнее. Если срез на подвое шире, то привой следует приложить так, чтобы камбий совпадал хотя бы на одной стороне.
3. На конце подвоя, с противоположной стороны от места среза, надо оставить почку, чтобы она притягивала к месту соединения соки растения. На привое нижняя почка должна находиться напротив поверхности среза (в его верхней части).
4. Привой следует крепко привязать к подвою, но обвязка (в отличие от окулировки) должна быть редкой. Это нужно для того, чтобы привой и подвой могли за счет щелей между лыком утолщаться. Обвязывать начинают от середины среза кверху, а затем переходят вниз, где перевязь заканчивают узлом.
5. Резную рану на растениях, особенно в местах стыка привоя и подвоя, надо старательно замазать сплошным слоем хорошего садового вара.
6. Для работ следует использовать острый копулировочный нож.
7. После хорошего срастания привоя и подвоя лыко с обратной от среза на подвое стороны нужно ослабить, сделав надрез ножом.
8. Если все почки дадут новые побеги, то целесообразно оставить только нужные веточки, подвязав их к опоре, чтобы они не обломились, а остальные отрезать.
Черенки привоя нарезают из годовых побегов здоровых плодоносящих деревьев, лучше всего с южной стороны кроны, где они как следует вызрели. Буйные длинные побеги, растущие круто кверху (т.н. волчьи), для копулировки не годятся. Нельзя использовать и те побеги, которым больше года.
Окулировка (прививка глазком) производится в ту пору, когда по дереву циркулирует летний сок и надрезанная кора легко отделяется от древесины. Некоторые подвои быстро утрачивают сок, а поэтому на них надо производить прививку как можно раньше. Первыми, как правило, окулируют сеянцы таких косточковых пород, как слива, слива-венгерка, абрикос и персик, затем следуют семечковые, и, наконец, мирабель и вишня.
Если перед началом окулировки долго стоит сухая погода, то подвой следует основательно полить, чтобы в нем было достаточно сока. За четырнадцать дней до начала окулировки все боковые побеги срезают, ствол подвоя очищают до высоты 20 см. Незадолго до самой прививки отгребают землю от дерева и очищают его ствол мягкой тряпкой.
Почки-глазки берут со зрелых ветвей культивированных пород. При этом надо выбирать деревья здоровые и отличающиеся хорошими свойствами. Особенно следует остерегаться вирусных заболеваний, которые при прививке могут быть перенесены на подвой.
Черенки с глазками нарезают за день до окулировки, а еще лучше непосредственно перед ней, выбрав для этого ветви с южной стороны дерева. Ветви должны быть зрелыми. Это определяют при их сгибании: такие ветви трещат. У привоя сразу же устраняют листья, чтобы они не испаряли воду и не вызвали увядания глазков. Оставляют лишь листовые черешки примерно сантиметровой длины. Полученный таким образом прививочный материал заворачивают во влажную ткань и до проведения самой окулировки хранят его в темноте и прохладе.
Проведение окулировки начинается с того, что вырезают глазки из средней части черенка-привоя, где они лучше всего развиты. Привой держат в левой руке верхушкой к себе. Затем, приложив острый окулировочный нож к черенку примерно в полутора сантиметрах ниже глазка, срезают движением руки на себя щиток коры с глазком приблизительно трех с половиной сантиметров в длину и так, чтобы на щитке осталось как можно меньше древесины.
Если древесина слишком слоистая, глазок вынимается труднее, особенно у некоторых пород. В отдельных случаях его лучше аккуратно выковырнуть, однако делать это надо очень осторожно, чтобы не повредить конусик самого глазка.
Затем с северной или западной стороны подвоя, в месте, где его ствол совершенно гладок, делают Т-образный надрез. Сначала надрезают кору поперек примерно на 1 см, а затем делают снизу вверх продольный разрез длиной около 3 см. Кору подвоя нужно раздвинуть ножом и под нее вставить щиток так, чтобы глазок оказался примерно на 1 см ниже поперечного разреза. После этого плотно прижимают кору подвоя к щитку, выступающую часть щитка в месте поперечного разреза отрезают ножом. Место прививки крепко и плотно обвязывают, начиная снизу, мягким лыком или хлорвиниловой изоляционной лентой. С первого же оборота надо закрепить конец ленты, для чего короткий конец подкладывают под длинный.
Проводя окулировку, стараются не прикасаться пальцами к местам среза. После прививки землю снова подгребают к подвою под самый глазок, что поможет лучшему приживлению привоя и убережет от вредителей.
Чтобы привой не повредили птицы, которые могут на него садиться, к подвою или привитой ветке прикрепляют побег, согнутый полукругом, или же две палочки таким образом, чтобы они возвышались над привитой частью.
Прививка верхушечными почками производится иногда у вишневых деревьев. Верхушечные почки всегда бывают лиственными. Для этого побег срезают под самой верхушкой почкой так, как это делается при копулировке, а затем, вставив его в Т-образный разрез на подвое, место прививки плотно обвязывают.
Прививка по методу Форкерта производится при недостатке сока у косточковых деревьев. В этих случаях на подвое надрезают язычок коры (нож ведут сверху вниз) такой же длины и ширины, какой подготовлен щиток с глазком. Затем язычок коры укорачивают примерно наполовину, за него вставляют щиток с глазком а привой с подвоем обвязывают.
Уход за привитым деревцем. Через две недели следует проверить результаты прививки. Если черешок листа, оставленный на привое, отпадает при легком прикосновении, то это верный признак того, что прививка удалась. При этом щиток должен быть свежим (слегка блестящим), а прижившаяся почка должна немножко увеличиться в размере. Если черешок не отпадет, то операция не удалась и ее следует повторить при условии, что у подвоя есть еще достаточно сока. Повторная прививка производится на противоположной стороне подвоя.
Через три недели после прививки лыко нужно убрать, надрезав его с противоположной от глазка стороны, чтобы оно не впивалось в растущее деревце. Запоздалое устранение хлорвиниловой ленты большого вреда не принесет, так как она ослабляется сама по себе и не врезается в кору подвоя.
На зиму к привитому дереву надо нагрести земли, окучить его, что будет лучшей защитой глазка (особенно у абрикосовых и персиковых деревьев) от вымерзания.
Весной на подвоях с принявшимися почками производят обрезку, а в ходе вегетации устраняют также новые ветки под местом прививки. Осенью удаляют и щитки, замазывая затем места срезов садовым варом.
На подвоях, где глазки не принялись или же вымерзли, прививку надо будет снова повторить. При этом окулировку делают с противоположной стороны от погибшей почки.
Деление - это простейший способ вегетативного размножения. Материнские кусты тех видов растений, чьи побеги сами дают новые корни или же образуют корневые отростки, можно выкопать из земли, разломать или разрезать на отдельные части, после чего дочерние растения высаживают на новое место.
Размножение корневыми отростками практикуется у тех видов растений, которые образуют их прямо из корня или же корневой шейки. В таких случаях бывает достаточно отделить, осторожно отломив или отрезав, укоренившийся отросток. После этого материнское растение нужно снова присыпать землей.
Окучивание производится весной, когда молодые побеги достигают необходимой высоты. Землю пригребают и подсыпают к побегам для того, чтобы вокруг них образовалось несколько «этажей» новых корешков, а поэтому такую операцию производят один-два раза в течение вегетации. Осенью, а иногда и следующей весной землю от таких кустов отгребают, обнажая появившиеся молоденькие растеньица - отростки, которые можно отстричь. На зиму материнское растение снова хорошо окучивают землей.
Размножение отводками заключается в том, что ветку или побег не отделяют от материнского растения до тех пор, пока они как следует не укоренятся.
Для этого однолетние побеги весной отгибают и укладывают в борозду. Их нужно закрепить в земле, присыпать землей и поливать, а после появления молодых отростков окучить. Осенью от материнского растения уже можно отделять укоренившиеся молодые дочерние отростки.
Практикуется и аркообразная отводка. Для этого ранней весной выбирают однолетние, в исключительном случае и двулетние побеги. Затем в некотором удалении от материнского растения (в зависимости от длины побега) делают лопатой клинообразную ямку глубиной 15-20 и шириной 5-8 см. После этого круговым движением скручивают побег вокруг его собственной оси приблизительно на 180°, а затем сгибают его под прямым углом (угол может быть даже острым) и в таком виде быстро вставляют в подготовленную ямку. Арка из побега, идущая от материнского растения, должна быть как можно короче и ниже. Согнутая под углом часть побега заглубляется в землю таким образом, чтобы место изгиба упиралось в дальний край ямки, а конец круто шел кверху. Заглубленный побег надо засыпать землей, утрамбовать ее, и можно заняться следующими побегами. Никаких крючков-фиксаторов для этой операции не нужно. Если побег в земле не держится, значит, почва для такого способа размножения растений не подходит. Осенью укоренившиеся отводки можно отрезать от материнского растения и выкопать. У тех видов растений, которые укореняются с трудом (это относится, например, к магнолии) такой процесс длится два года.
Волнообразное, или змеевидное, размножение отводками называют также погружением. Этот метод чаще всего применяется для размножения вьющихся растений и вообще пород с длинными гибкими побегами. Такие побеги многократно заглубляют, а затем их разделяют на столько саженцев, сколько в результате получилось принявшихся отводков.
Черенкование - прямое вегетативное размножение с помощью отрезков - черенков, взятых у здоровых экземпляров растений.
Черенки - это в данном случае части вегетативных органов растений, например, мягкие весенние побеги, листья, розетки одеревеневших пасынков, зрелые побеги, корни и т.д. После соответствующей обработки их высаживают в питательный субстрат, чтобы они там прижились, дав новые побеги и образовав корни.
Размножение мягкими весенними и зелеными черенками. Такому материалу нельзя дать подвянуть, поэтому его надо сразу же поставить в чистую воду, обработав ножом или острыми ножницами. Черенок срезают слегка наискосок, а если известно, что этот вид растения укореняется с трудом, то предварительно следует погрузить срез в специальный стимулятор роста. При этом листовые пластины надо укорачивать на одну треть. Затем колышком делают в субстрате углубление несколько шире, чем диаметр черенка, заглубляют его на 1-2,5 см и слегка прижимают субстрат в месте посадки.
Размножение твердыми древовидными черенками. Обычно их нарезают из нижней части побегов и оставляют на зиму в не слишком влажном субстрате. Весной их высаживают в открытый грунт, а осенью, уже укоренившиеся, выкапывают, укладывают на зиму в подходящее помещение, а следующей весной высаживают в питомник.
Размножение корневыми черенками. Осенью перед заморозками корень разрезают на несколько частей, каждая из которых должна иметь примерно 5-8 см в длину и до 3 см в ширину. В течение зимы такие черенки держат в подвале, подполе, погребе или другом помещении, где им не угрожает мороз; можно их на зиму прикопать в землю. В марте-апреле их пересаживают в горшки и дают прорасти в умеренно теплой теплице. Можно их высаживать и прямо в теплый парник. Весной после закаливания горшки с растениями надо перенести на грядку.
Черенкование вечнозеленых лиственных растений производят после того, как побеги достигли зрелости, но еще не полностью одеревенели. Зрелые черенки требуют больше времени, чтобы пустить корни. Поэтому их обычно помещают в оранжерейный рассадник, который после наступления холодной осени немного подтапливают, тем самым способствуя более быстрому укоренению черенков.
Почти все вечнозеленые деревья можно размножать черенками в парнике. Это требует больше времени. Уход за такой рассадой и ее зимовка очень трудоемки для садовода.
Размножение черенками хвойных деревьев. Лучше всего прививается молодой в физиологическом отношении материал. Черенками можно размножать хвойные деревья почти в течение всего года, исключая лишь два месяца: март и апрель. Существует много способов и приемов обработки таких черенков, но проведение самого укоренения такое же, как у черенков лиственных деревьев. Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки или же прямо на постоянное место в саду.
Сооружения для размножения черенкованием. Рассадниками могут служить оранжереи, теплицы, парники или утепленные грядки, в зависимости от условий роста того или иного вида растения. В садоводческих целях вполне достаточно иметь небольшую теплицу с покрытием из полиэтиленовой пленки и углубленной дорожкой, легкодоступную и хорошо проветриваемую.
Субстрат для рассадника приготовляют из двух частей просеянного через мелкое сито низинного торфа и одной части мелкого, желательно речного песка. Такой состав пригоден для размножения практически всех многолетних растений и древесных культур. Субстрат насыпают слоем 10 см на грядку-рассадник и обильно поливают водой.
В домашних условиях чаще всего для размножения растений используют ящики и миски, которые должны быть чистыми и хорошо продезинфицированными. Их наполняют таким же субстратом, какой используется на грядках-рассадниках. Можно размножать растения и в горшках из обожженной глины, а также пластмассовых. Годятся и торфяные горшочки, а вместо описанного выше субстрата могут быть применены и различные другие специальные составы.
Причём для основного, маточного растения – это ещё и наименее травматичный способ получения черенков для последующего их укоренения и выращивания новых экземпляров.
Черенком называют часть растения, которая используется при вегетативном (бесполом) размножении. В зависимости от того, из какой части растения черенки берутся, они бывают:
- корневыми
- стеблевыми
- листовыми
Способность к размножению листовыми черенками основана на свойствах живого растительного организма к регенерации и к образованию на листовых пластинках адвентивных (придаточных) почек, из которых могут появляться новые побеги. Такая способность хорошо развита, например, у узамбарских фиалок (сенполий), разных видов бегонии, глоксинии, сансевиерии («тёщин язык») и многих других суккулентов.
С учетом индивидуальных особенностей растений для размножения используются листовые черенки следующих видов:
Лист целый с черешком . Так хорошо размножать сенполии, глоксинии , бегонии (некоторые виды). Длина черешка зависит от того, в какой среде будет укореняться черенок. Если в воде – то не менее 3-4 см, в земле – 1-1,5 см.
Лист целый без черешка . Подходит для бегонии Рекс, эхиверии, толстянки и других суккулентов. Лист бегонии при этом кладут на землю горизонтально нижней стороной, на которой предварительно делают аккуратные надрезы толстых жилок. Лист пришпиливают. В местах надреза потом образуются новые побеги.
Часть листовой пластинки . Таким методом размножают королевскую бегонию и бегонию Мэсона, стрептокарпус, алоэ, сансевиерию и др. У бегонии отрезают часть листа шириной в основании 4–5 см и сажают вертикально на глубину 1-1,5 см, устанавливают небольшие подпорки, чтобы остальная поверхность не соприкасалась с землей. Листья сансевиерии режут поперек на куски 3-5 см. длиной. И кстати, совсем неважно, где у этого черенка будет верх или низ. Размножая гелониопсис, можно сделать петлеобразный черенок. Для этого из середины листа вырезают пластинку шириной до 3 см., длиной 4-5 см. Пластинку изгибают дугой, и оба конца помещают в землю или в субстрат. С двух сторон и будут развиваться новые растения.
Для того чтобы из листового черенка получить полноценный отросток нужно создать благоприятные условия для его укоренения. Значение имеет сам растительный материал, взятый для размножения. Желательно, чтобы лист был от здорового растения и уже хорошо сформировался, иначе он все силы будет тратить на свой дальнейший рост, а не на образование корней и новых побегов. Старые листья, как правило, тоже не подходят. Они мало способны к регенерации и могут быстро завянуть.
Бывает, что с помощью размножения листовым черенком хочется сохранить уже больное растение, но и в этом случае нужно постараться выбрать наименее поврежденные его листья или их части – без гнили, пятен, других признаков поражения. Режущий инструмент должен быть острым и чистым. Место среза во избежание заражения патогенными грибами и другими возбудителями болезней тут же присыпают древесным углем. Срезы листовых черенков суккулентных растений перед посадкой обычно подсушивают в течение 1-5 дней.
Особые требования должны быть к влажности, освещению и температурному режиму. Пока у черенков еще нет корешков, воду из почвы они поглощать не могут, поэтому нужно уменьшить процесс естественного испарения. Технология выращивания фиалок предусматривает то, что можно для уменьшения испарения влаги накрыть укореняемый лист стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Затем периодически проветривать и опрыскивать черенок водой. Для суккулентов же ничего такого делать не требуется.
Освещение должно быть достаточным, но лучше, чтобы свет был рассеянным. Прямые солнечные лучи могут вызвать перегрев и ожоги. Оптимальная температура воздуха, при которой укореняемые черенки будут себя чувствовать особенно комфортно - это +20…+25°С. Для черенков из фрагментов листа диапазон температур может быть выше еще на 2-3 градуса.
В качестве грунта для укоренения листовых черенков используют безземельный субстрат из равных частей песка и торфа. Или даже одного торфа, который препятствует развитию патогенных грибов и микроорганизмов. Подойдет и чистый вермикулит, который способен не только впитывать в себя излишнюю влагу, но и отдавать её по мере надобности. В воде можно получить корешки от листьев сенполии и глоксинии, но при посадке в грунт большинство их погибает, и весь процесс адаптации начинается заново.
Сроки укоренения у разных растений строго индивидуальны. Но в любом случае со дня посадки должно пройти не меньше нескольких недель. Жизнеспособность листа сенполии, укореняемого в земле, можно проверить, убрав банку или пакет. Если в течение суток после этого лист остаётся зелёным и не вянет, значит, уже есть корешки, а со временем начнет расти и надземная масса.
При размножении листовыми черенками специальные химические препараты, применяемые для стимуляции корнеобразования, обычно не дают ожидаемого эффекта. Зато их применение может затормозить появление новых почек и побегов.
С помощью листовых черенков можно размножать и некоторые садовые цветы – гиацинты, подснежник и другие первоцветы. При размножении листьями комнатных пёстролистных цветов также следует знать, что таким образом не всегда можно получить идентичное старому растение. Среди них очень часто попадаются так называемые растения-химеры, состоящие из генетически неоднородных клеток, поэтому новый экземпляр может быть непохож на материнский.
Удивительная способность растительных организмов воспроизводить себе подобных из кусочков собственных корней, побегов или листьев широко применяется в технологии искусственного вегетативного размножения растений.
Часть растения, из которого можно вырастить новую полноценную особь, называется черенком, а сам процесс соответственно – черенкованием. Как правило, выращенный таким образом экземпляр будет полностью повторять все признаки и свойства материнского растения, что очень удобно при работе с сортовыми и гибридными формами. В среде садоводов и любителей комнатного цветоводства наибольшее применение находит вегетативный способ размножения растений с помощью стеблевых черенков. Он прост, не требует специальных навыков, а самое главное – даёт быстрые и надежные результаты.
Как вырастить новое растение из стеблевого черенка?
Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли получится, потому что стеблевые черенки бывают трёх видов: одревесневшие, полуодревесневшие и зелёные.
Одревесневшими черенками можно размножать виноград, многие ягодные и декоративные кустарники, иву, тополь, хвойные породы. Их ещё называют зимними, потому что заготавливают ранней весной или поздней осенью - в период покоя, когда рост растений ещё не начался или уже прекратился. Одревесневшие черенки обычно нарезают из однолетних побегов длиной в 25-30 см., чтобы на каждом было не менее 3-5 узлов с почками. При посадке над землёй оставляют две - три почки и ждут появления из них листьев и новых побегов. Заготовленные весной части побега можно сразу высаживать в грунт для укоренения, а осенние - помещают во влажный песок и хранят в холодном помещении до наступления нового сезона.
Полуодревесневшие черенки - это фрагменты стебля не только с невызревшей древесиной, но и с листьями. Так можно размножать кустарниковые розы, сирень, чубушник, клематисы, дейцию , тамарикс и т. д. Заготавливают их обычно в период бутонизации и сразу же высаживают в подготовленное место. Длиной они могут быть от 7 до 15 см., с тремя глазками как минимум. Заглубляют их обычно на 3-4 см. Нижние листья - от почки, которая будет находиться под землёй – обрывают. Их используют, если не удаётся размножение с помощью одревесневших побегов. Укореняются они, действительно лучше, но в открытом грунте могут не пережить зиму. Поэтому отдельные виды рекомендуется выкопать и пересадить на зиму в горшок.
Зелёными черенками хорошо размножать травянистые растения, к которым относится большинство комнатных цветов. Хотя, при соблюдении определённой технологии из них тоже можно вырастить не только кустарниковые, но и некоторые виды древесных пород. Заготавливают зелёные черенки от родительского растения в период самого активного его развития и роста, который для садовых культур обычно приходится на май – начало июня. Важно, чтобы на зелёном побеге была хотя бы одна точка роста. Для этого используют зелёные побеги с верхушечной почкой, но можно нарезать черенки и из срединной части стебля с несколькими пазушными листьями. Если листья большие и испаряют много влаги, часть листовой пластинки отрезают (не применяется по отношению к мелким и кожистым листьям). Нельзя размножать стеблевыми черенками пальмы, у которых рост происходит только за счёт единственной верхушечной почки, папоротники - потому что у них нет стебля, а также однолетние цветущие растения – их побеги после цветения отмирают.
Успех при размножении стеблевыми черенками зависит, прежде всего, от особенностей самого растения и его способности к образованию на своих побегах дополнительных (придаточных) корней. У одних видов эта особенность выше, у других ниже. Для усиления корнеобразования на одревесневших и полуодревесневших черенках применяют специальные химические препараты – корневин, гетероауксин. Но использовать их следует, в точности следуя инструкции, иначе можно вызвать преждевременное старение или даже гибель растения.
Наиболее частыми причинами плохой приживаемости нарезанных черенков бывает несоблюдение правил при их заготовке и окоренении.
Причины плохой приживаемости
- Для заготовки черенков берут только крепкие здоровые стебли.
- В работе используют чистые продезинфицированные инструменты и посуду.
- Чтобы получить гладкие и ровные срезы, режущий инструмент должен быть остро наточен.
- В качестве субстрата для укоренения лучше всего подойдет торф, пополам с прокалённым речным песком, а в открытом грунте – почва должна быть хорошо водо- и воздухопроницаемой.
- Пока у черенков не появятся собственные корни, необходимо искусственно поддерживать высокую влажность воздуха, для чего применяют частое опрыскивание, а также укоренение под стеклом или плёнкой.
- Освещение должно быть достаточным, но прямой солнечный свет противопоказан.
- Оптимальный тепловой режим – это 20-25 градусов тепла, особенно важно обеспечить подогрев «снизу» - в зоне формирования новых корней.
Иногда стеблевые черенки укореняют в воде. Действительно, так можно быстро и просто получить большую корневую массу у некоторых растений, например в воде укореняют черенки эсхинантуса , колерии , бакопы . Но эти корни очень легко повреждаются при посадке и в земле многие из них погибают, оказавшись в непривычной среде.
Сроки укоренения стеблевых черенков для каждого конкретного растения индивидуальны. Но о том, что «операция» удалась, можно без труда определить по внешнему виду черенка. На одревесневшем - со временем начнут проклёвываться спящие почки, а на зелёном и полуодревесневшем – первым делом более свежими и упругими станут выглядеть уже имеющиеся листья.
Вегетативное размножение плодовых растений
Для плодовых растений, имеющих сортовые признаки, вегетативное размножение является единственным способом воспроизведения себе подобного потомства. Обычно при этом способе размножения свойства и признаки материнского растения полностью сохраняются и воспроизводятся, однако в ряде случаев возможны генетические изменения вследствие возникновения явления мутации. Поч
ки или побеги, взятые с мутировавшей части растения, дают начало новому клону, поэтому впоследствии обязательно проводится клоно-вая селекция. При вегетативном размножении плодовых растений могут передаваться вирусные заболевания, поэтому необходимо тщательно следить за здоровьем маточных растений. В природе вегетативное размножение происходит естественным образом, но в практике садоводства применяется искусственное вегетативное размножение, основными способами которого являются черенкование, размножение отводками, деление куста и прививка.
Черенкование рассматривается как способ прямого вегетативного размножения с помощью отрезков побегов или черенков, нарезанных со здорового растения культивированной породы. Черенки являются частями вегетативных органов растений и поэтому могут служить для их воспроизводства. Черенок - это отрезок зеленого или одревесневшего побега с почками, используемый для вегетативного размножения растений, в частности укоренения и прививки. Размножение путем укоренения одревесневших или зимних черенков является старинным способом вегетативного размножения. Черенки нарезают из нижней части побегов материнского растения, которые заготавливают поздней осенью, когда вегетационный период уже завершился и растение находится в состоянии покоя. Побеги для черенкования можно также заготавливать ранней весной до начала вегетационного периода, но не в мороз. Выбранные побеги должны достичь состояния зрелости, но не одеревенеть полностью, то есть они не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком одревесневшими, так как огрубевшие ткани усложнят прорастание корней. Черенки разрезают на отрезки длиной 20 см, надрез делают над почкой (глазком) или под ней. Очень важно соблюдать направление естественного роста черенка, поэтому, чтобы не перепутать концы, верхний срез над почкой делают прямым, а нижний скошенным. Нарезанные черенки собирают вместе, снабжают биркой, на которой указывают сорт растения, все необходимые сведения и время нарезки черенков. Черенки помещают концами со скошенными срезами во влажный песок или легкий земельный субстрат и хранят в течение зимы в прохладном помещении. Можно также хранить черенки завернутыми в ткань или бумагу до весеннего укоренения. Однако при хранении в песке или субстрате на срезах черенков за зиму появляется корневая ткань, и значит, они быстрее разовьют корневую систе му и тронутся в рост.
1. Поздней осенью необходимо нарезать однолетние одревесневшие побеги из нижней части маточного растения. Каждый побег разделить на черенки длиной 15-20 см, делая срез под почкой или над ней. Верхний срез делать прямым, нижний скошенным, обозначая тем самым направление роста.
2. Черенки связать вместе, снабдить биркой с необходимыми сведениями и поместить скошенными срезами вниз во влажный песок или легкий земельный субстрат. Хранить всю зиму в прохладном помещении.
3. К весне на срезе черенка сформируется корневая ткань.
4. Весной черенки высаживают в открытый грунт и при посадке заглубляют так, чтобы над поверхностью земли осталось только две почки.
5. Черенок постепенно образует новые корни и дает первые побеги. К осени его можно считать вполне сформировавшимся растением.
6. После этого черенок следует откопать, произвести сбалансированную обрезку надземной и корневой части и посадить на постоянное место. После посадки тщательно полить
Весной черенки высаживают в открытый грунт, причем для посадки необходимо подготовить рыхлую почву, в которой черенкам будет легче укорениться. При посадке черенок заглубляют настолько, чтобы над поверхностью оставались только две почки. Уход за черенками состоит в поддержании постоянной влажности почвы, необходимой для развития корней, и неглубоком рыхлении для улучшения доступа кислорода. Черенок постепенно сформирует сильную корневую систему, тронется в рост и уже к осени разовьется в крепкое жизнеспособное растение. После этого его можно переносить на постоянное место, но перед посадкой необходимо произвести сбалансированную обрезку надземной части и корневой системы, чтобы установилось равновесие в затратах энергии и питательных веществ между системами молодого растения.
Отводками
размножают многие плодовые кустарники, например смородину, крыжовник, барбарис, ежевику и жимолость. Суть этого способа заключается в том, что побег не отделяют от материнского растения до тех пор, пока он не укоренится. Существуют различные способы размножения отводками, и выбор тут зависит от вида культуры, условий произрастания и желаемого конечного результата. Одним из наиболее распространенных способов размножения ягодных кустарников является размножение вертикальными отводками,
которые даже получили название классических
отводков. Весной, когда молодые побеги кустарников достигают необходимой высоты, их окучивают. Землю подгребают к основанию кустарника вплотную к побегам, засыпая молодые стебли на треть. Когда насыпь немного осядет и оползет, следует досыпать земли, в течение вегетации эту
Размножение вертикальными отводками
1. Маточное растение, используемое для получения вертикальных отводок.
2. Весной молодые побеги маточного растения окучить, присыпав землей на треть.
3. В течение вегетационного периода наращивать высоту земляного холмика, чтобы к осени побег дал больше корней.
4. Весной следующего года отделить вкоренившиеся побеги от маточного растения и высадить их на постоянное место
операцию необходимо проделать несколько раз, постепенно наращивая высоту холмика. Находясь в земле, побеги кустарника легко развивают придаточные корни и образуют многоярусную корневую систему. Весной следующего года землю от кустов отгребают, осторожно отделяют секатором окоренив-шиеся побеги-отводки от маточного растения и высаживают их на постоянное место. Для размножения горизонтальными отводками
осенью выбирают молодые сильные побеги из нижнего яруса маточного куста, которые будут служить отводками, пригибают их к земле, закрепляют проволочной или деревянной шпилькой и слегка присыпают место закрепления побега землей. Для образования придаточных корней и лучшего укоренения побег в этом месте поливают в течение всего сезона и следят за постоянной влажностью почвы. После появления моло
дых отростков их необходимо окучить. Осенью следующего года часть побега с придаточными корнями отрезают секатором и пересаживают на постоянное место, из него вскоре разовьется новое молодое растение, сохранившее все признаки и качества материнского.
Большой интерес представляет способ размножения растений воздушными отводками. Он известен уже много веков в различных странах мира, где имеет свои названия: китайские отводки, гути, горшечные отводки и др. Суть этого способа заключается в том, что корни нового молодого растения образуются на надземной части растения после кольцевания или расщепления стебля материнского растения под определенным углом и обертывания пораненного места влажным субстратом для окоренения. Непременное условие для действенности данного способа размно
1. Необходимо выбрать сильный хорошо плодоносящий куст, отличающийся яркими сортовыми признаками и качеством ягод.
2. Хорошо развитый молодой побег из нижнего яруса маточного куста пригнуть к земле.
Размножение воздушными отводками
1. На выбранном для размножения побеге острым ножом снимают по окружности полоску коры шириной 1,5-2,5 см. Побег окольцован. Поверхность кольца и прилегающих к нему на расстоянии 2,5 см участков коры обрабатывают стимулятором роста.
2. На окольцованное место накладывают влажный мох сфагнум или питательный земляной субстрат.
3. Побег плотно оборачивают полиэтиленовой пленкой и ее концы скрепляют веревкой или клейкой лентой. Чтобы побег стоял ровно, его подвязывают к соседней ветке
жения - высокий уровень влажности окружающей среды или повышенная влажность в области желаемого окоренения. Чаще всего размножение воздушными отводками применяется в теплицах, где можно создать режим искусственного тумана. Однако некоторые
разновидности данного способа вполне применимы для размножения растений в открытом грунте в зонах с умеренной влажностью. Отводками служат частично одревесневшие побеги прошлого года, которые выбирают для размножения весной. На выбранном побеге обрезают все боковые отростки и на расстоянии 15-20 см от верхушки по окружности удаляют полоску коры шириной 1,5-2,5 см в зависимости от вида растения. С оголенной поверхности удаляют весь камбий, чтобы замедлить заживление пораненного участка. Кольцо со снятой корой обмазывают по верхнему и нижнему краю ростовым веществом для стимуляции корнеобразования, непосредственно оголенный участок также можно обработать стимулятором роста. Затем на кольцо накладывают толстый слой влажного моха сфагнума или питательной земляной смеси и плотно оборачивают куском полиэтиленовой пленки так, чтобы мох или смесь были полностью закрыты.
Пленка предотвратит высыхание покрытия и поддержит постоянную влажность, необходимую для окоренения побега. Место стыка боковых сторон пленки должно находиться на нижней стороне ветви, а края сложены и подогнуты. С обеих концов пленочный рукав необходимо плотно обвязать веревкой или клейкой лентой.
В старину, до изобретения полиэтиленовой пленки, постоянную влажность в области окольцованного среза на побеге поддерживали при помощи шнура.
На срез накладывали ком влажной глины, оборачивали мохом и обвязывали лыком. Над комом помещали сосуд с водой, из которого спускался шнур. Нижним концом шнура обматывали ком на срезе, и постоянно сочившаяся по шнуру вода не давала глине пересохнуть, нужно бьио только доливать в сосуд воду.
Осенью на месте кольцевого среза образуется корневая система, и окорененный отводок можно отрезать секатором и пересадить. Время отделения отводка от маточного растения определяют по состоянию корней, за образованием которых можно следить через прозрачную пленку. После отделения отводка необходимо произвести обрезку надземной части нового молодого растения, чтобы привести ее в соответствие с объемом корневой системы. Окорененный отводок нужно высадить в подходящий горшок и поместить его в прохладное место с достаточным уровнем влажности. В дальнейшем, когда у растения разовьется сильная корневая система, его можно будет перенести в открытый грунт.
Альтернативой кольцеванию побега при размножении воздушными отводками является расщепление стебля побега. Для этого необходимо сделать косой разрез длиной 5-6 см в направлении к середине стебля, после чего разделить поверхность разреза с помощью щепочки или валика из моха сфагнума. Затем обернуть побег мохом, питательным субстратом и пленкой, как описано выше.
Размножение делением
является наиболее простым способом прямого вегетативного размножения и с теми плодовыми растениями, чьи побеги легко дают самостоятельные корни или образуют корневые отпрыски, проходит практически безболезненно. Для этого разросшийся маточный куст выкапывают из земли, отделяют от него укоренившиеся жизнеспособные дочерние части, которые и пересаживают на новое место. Деление необходимо по ряду причин, важнейшими из которых можно считать следующие: деление куста является хорошим и надежным способом получения проверенного посадочного материала и, кроме того, дает маточному кусту стимул к развитию и активному побегообразованию, то есть является для растения оздоравливающим мероприятием.
В случае с малиной, активно образующей корневые отпрыски, делением в определенной мере может считаться отделение отпрысков
от маточного растения и использование их в качестве молодого посадочного материала. Для этого ранней весной или осенью молодую поросль - отпрыски - откапывают, производят обрезку надземной части и пересаживают на постоянное место.
Прививка является разновидностью непрямого вегетативного размножения плодовых деревьев. Суть прививки заключается в соединении черенка или почки (глазка) привоя с подвоем. В результате срастания и взаимопроникновения тканей двух различных растений возникает новый вид, который в дальнейшем возможно будет размножить только подобным же способом - прививкой. Прививка черенком называется копулировкой, для ее проведения используют черенки привоя, которые нарезают из однолетних побегов здоровых плодоносящих деревьев культивированной породы, желательно с южной стороны кроны, где они лучше сформировались. Побеги старше одного года, а также так называемые водяные побеги не годятся для копулировки. Прививка глазком или почкой называется окулировкой. Для нее используют хорошо сформировавшиеся почки: нарезают зрелые черенки со здорового крепкого материнско му и тронутся в рост.
Размножение малины отпрысками
1. Корневой черенок представляет собой особую часть корневой системы, так как имеет вегетативную почку, из которой развивается молодой побег-отпрыск.
2. Зеленый отпрыск может быть отделен от маточного куста и перенесен в другое место.
3. Однолетний одревесневший отпрыск также может быть отделен от маточного растения и использован в качестве посадочного материала
лучше с южной стороны, затем из средней части черенка привоя вырезают наиболее развитые почки-глазки.
§ 17. ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным.
Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой . В древесно-декоративных питомниках наиболее широко применяется размножение черенками и прививкой.
Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (Бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).
При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном размножении ценные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.
Размножение черенками
Черенкование в парниках, заготовка и хранение черенков . Черенок - это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые.
Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями - зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.
Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья - садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.
Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду, а затем переносят на место резки черенков. Побеги срезают утром, когда тургор клеток в листьях и побегах максимальный. Зеленые черенки нарезают длиной, равной одному - двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы (рис. 10). Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне. Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения транспирации может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в их, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение. Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху - слой крупнозернистого, хорошо промытого леска толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады. В этом случае необходимо плотно подогнать рамы к коробкам парника и уложить по бортам войлок на горячей смоле.
Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами принимают 6-10 см, а в рядах - 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива - 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.
Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс - это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток - камбия - и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.
После укоренения черенков, когда почка «тронется в рост» и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа укоренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и затенении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.
Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Черенки культурных сортов винограда, называемые чубуками, имеют длину 40-50 см - в зависимости от длины междоузлий.
Для черенков используют вызревшие, сильные, однолетние побеги, а для тополей и ив иногда двухлетние (и старше) побеги. Для посадки ивы по берегам рек и прудов используют колья, это своего рода черенки длиной до 1,5 м и толщиной до 5-7 см. Побеги заготавливают осенью после листопада или ранней весной до набухания почек в период вегетационного покоя (ноябрь - февраль). Для озеленения городов черенки тополей и ив заготавливают с мужских экземпляров деревьев, так как с женских особей опадает много семян, загрязняющих улицы. Лучший процент укоренения дают черенки, взятые с побегов, расположенных в нижней части ствола материнского дерева, т. е. наиболее молодые. Поэтому для заготовки черенков лучше всего использовать поросль, которая образуется при обрезке деревьев на пень.
Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь - февраль). Пользуясь секатором, их связывают в пучки по 50-100 шт., прикрепляют к ним этикетку с названием породы и помещают в подвал, при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.
Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Нарезку производят острым ножом или секатором, при этом допускается «размочаливание» среза. Длина черенка у тополя 25-30 см, у ивы - 20-25 см, диаметр 0,5-0,8 см. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний - под почкой. Черенки увязывают по 100 шт. в пучки и хранят в подвале во влажном песке или в земле.
Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную землю (40-45 см), лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого из расчета 100 тыс. шт./га. Черенки сажают в грунт под меч Колесова или лопату, а также используют для этой цели машину Чашкина или сеялку СШН-3. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле, образуются корни.
Применение стимуляторов роста . Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста. Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.
Стимуляторы роста - это химические вещества, наиболее распространенные из них - гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета-индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота - порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества могут применяться в виде водного раствора, порошка (пудры) и ланолиновой пасты. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами. В холодной воде они плохо растворимы.
Для обработки зеленых черенков гетероауксином берут его раствор в концентрации 100 мг/л воды (0,01%), наливают в емкость слоем 2 см и опускают в нее нижние концы черенков. При этом черенки должны быть сложены в пучки, а их концы, которые опускают в стимулятор, находиться на одном уровне. Обработка ведется в темном помещении при температуре 22-23° С, продолжительность выдержки черенков в растворе 3-6 ч. Для одревесневших черенков концентрацию раствора повышают до 200 мг/л (0,02%), а продолжительность выдержки увеличивают до 20-30 ч.
В связи с выделением у черенков хвойных пород смолы, которая препятствует проникновению в них стимуляторов, необходимо перед обработкой опустить их на 2 ч в воду, после чего обновить срез на 1-2 мм и только после этого поместить в раствор стимулятора. Для приготовления пудры 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. Полученную массу подсушивают до порошкообразного состояния. Перед посадкой концы черенков смачивают водой и опускают в порошок.
Концентрация бета-индолилмасляной кислоты для зеленых черенков 30-50 мг/л воды, для одревесневших черенков 50-70 мг/л; концентрация альфа-нафтилуксусной кислоты для зеленых черенков 25-30 мг/л, для одревесневших черенков 40-50 мг/л. После обработки нижние концы черенков ополаскивают чистой водой и высаживают: зеленые черенки - в парники, одревесневшие - в открытый грунт. Один и тот же раствор стимуляторов можно использовать дважды, хранить его можно в темном месте не более 7 суток. Эффективность обработки черенков стимуляторами роста очень велика.
Отводковое размножение . Отводками называют укоренившиеся, не отделенные от питающего их материнского растения побеги. Укоренившаяся часть побега после отделения от материнского растения представляет собой самостоятельную особь. Размножение отводками нашло широкое применение у таких древесных и кустарниковых пород, как карликовые сорта яблонь, виноград, сирень, розы, гортензия, форзиция и др. В природе наблюдается размножение отводками у липы, березы, рябины, дуба черешчатого, пихты, ели и др. Существует ряд способов отводкового размножения: отведение побегов в канавки дужкой или в ямки змейкой (рис. 11); горизонтальные и вертикальные отводки.
Размножение в канавки дужкой заключается в том, что ранней весной вокруг маточного куста на расстоянии 15-25 см от него, выкапывают канавку глубиной 15-20 см в зависимости от длины отводимых побегов. Каждый из этих побегов пригибают посередине и прикрепляют деревянной шпилькой к дну канавки, а верхушку выводят наружу и привязывают к вбитому рядом колышку. Канавку засыпают плодородной землей и перегноем слоем 5 см, при этом от каждого отведенного побега получается только одно растение.
Лианы с длинными побегами можно пригибать в нескольких местах, делая для этого отдельные ямки. Такой способ называется отведением змейкой, причем от каждого куста получается по два-четыре растения.
Способ горизонтальных отводков состоит в том, что ранней весной сильные однолетние побеги маточного куста укладывают горизонтально в мелкие (высотой не более 2 см) бороздки, выполненные в радиальном направлении вокруг маточника в хорошо обработанной почве (рис. 12). Побеги прижимают к дну деревянными шпильками и не присыпают землей до тех пор, пока из почек не разовьются молодые побеги. После появления побегов, разложенные в бороздки маточные побеги прикрывают землей, не закрывая при этом молодых побегов. Когда эти побеги достигнут высоты 10-12 см, их окучивают землей. Осенью (или весной до начала сокодвижения) полученные отводки отделяют от материнского куста и пересаживают на новое место.
Способ вертикальных отводков - это окучивание растений, посаженных на пень и образовавших пневую поросль текущего года (рис. 13). Для окучивания используют компостную или перегнойную землю, причем проводят его в несколько приемов - первый, когда высота побегов достигает 15-20 см, последующие - через каждые полтора месяца, пока высота земляного холмика не достигнет 30 см. К осени каждый побег образует в этом холмике свою корневую систему. Осенью или ранней весной следующего года холмик раскрывают до самого основания, укоренившиеся побеги отрезают секатором от маточного растения и пересаживают в школу.
Размножение делением кустов и корневыми отпрысками. Способ заключается в рассекании кустов на отдельные части, имеющие надземную и подземную части. Применяется для размножения декоративных кустарников.
Корневые отпрыски - это побеги, которые образуются на тонких корнях маточного растения, залегающих на небольшой глубине. Получая от материнского корня необходимые питательные вещества, надземная часть отпрысков растет очень быстро. Заготавливают корневые отпрыски осенью или весной (до начала вегетации); для этого их выкапывают вместе с частью материнского корня и укорачивают надземную часть до образования пенька высотой 9-10 см; после высадки в школу они хорошо развиваются. Корневыми отпрысками размножаются осина, тополь черный и белый, черемуха, сирень, акация белая, малина, вишня и другие породы.
Прививка
Окулировка весенняя и летняя . Одной из форм вегетативного размножения является прививка. Прививка - это операция, при которой вегетативная часть - черенок или почка одного растения - привоя - переносится (прививается) на другое растение - подвой , с которым оно срастается. Существуют следующие виды прививок: глазком, т. е. почкой, называемая окулировкой ; черенком с двумя и более глазками (почками); сближением, или аблактировкой.
Самый распространенный способ - окулировка в корневую шейку , он отличается простотой и высокой эффективностью. Окулировку производят весной с помощью растущего глазка (с годичных побегов прошлого года). При весенней окулировке привитые глазки быстро прорастают, отсюда и название «окулировка растущим глазком». Летом окулировку производят «спящим» глазком (с побегов текущего года), когда глазки привоя хорошо созрели, в период полного сокодвижения в подвое.
Подвои и их выращивание . В древесно-декоративных питомниках, как правило, все разновидности и садовые формы одного вида прививают на подвоях-дичках того же вида или, во всяком случае, одного и того же рода. В качестве подвоев используют: для садовых форм клена остролистного (шаровидная, Шведлера, Рейтенбаха) - обыкновенный вид клена остролистного; для садовых форм ясеня обыкновенного (плакучая, однолистная, золотистая) - ясень обыкновенный; для пестролистных форм клена ясенелистного - основной вид этого клена; для пурпурно- и пестролистных форм, а также плакучих разновидностей бука европейского - основной вид этого бука; для шаровидной и пирамидальной форм белой акации - основной вид этой акации; для махровоцветного сорта боярышника - простая основная его форма (вид); для культурных сортов роз - обыкновенный шиповник или краснолистная роза; для Бульденежа - обыкновенная калина; для культурных сортов сирени - обыкновенная сирень, венгерская сирень.
Хорошие подвои должны быть приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям и обладать сильным ростом. В качестве подвоя для прививки используют сеянцы с хорошо разветвленной корневой системой. Поэтому для посадки в школу следует брать только пикированные сеянцы первого сорта.
Сеянцы высаживают под лопату в ямки размером 1X0,5 или 0,7X0,7 м, а штамбовые - 1X1 м.
Заготовка привоя . Привой для летней окулировки заготавливают в виде черенков длиной 30-40 см с несколькими глазками, взятыми с хорошо развитых побегов текущего года рано утром, за несколько часов до окулировки, с солнечной, хорошо освещенной стороны маточного растения. На черенках удаляют листовую пластинку и прилистники, оставляя часть листового черенка длиной 1 см. Черенки связывают в пучки, ставят нижними концами в ведро с водой, накрывают и переносят к месту окулировки. К каждому пучку прикрепляется этикетка с названием сорта.
Подготовка подвоев для прививки . Перед окулировкой необходимо провести ряд подготовительных работ, облегчающих ее выполнение и обеспечивающих высокую прижимаемость глазков. За три-четыре дня до начала окулировки почву в междурядьях следует прорыхлить. Это повышает ее влажность, усиливает сокодвижение в подвоях и способствует лучшему отставанию коры. Одновременно с рыхлением почвы подвои разокучивают. Если перед окулировкой стоит слишком сухая погода, подвои надо полить, что вызовет сильное сокодвижение и хорошее отделение коры. Поливают подвои за четыре-пять дней до начала окулировки. Не позднее чем за один - два дня до этого штамбики подвоев очищают от боковых веточек. Непосредственно перед самой окулировкой корневую шейку деревянной лопаточкой очищают от почвы и протирают ее и всю нижнюю часть штамбика влажной тряпкой.
Техника окулировки . Техника окулировки включает следующие операции: срез с черенка щитка с почкой, надрез коры на подвое, вставка щитка в надрез и обвязка места окулировки. Острым окулировочным ножом с черенка срезают глазок вместе с небольшим кусочком древесины, который называется щитком. Для среза щитка делают два поперечных надреза коры (один выше глазка на 12- 15 мм, а другой ниже на 12-15 мм). Щиток срезают движением ножа параллельно оси черенка от верхнего надреза к нижнему (рис. 14).
В месте прививки на шейке подвоя делают Т - образный надрез коры, после чего окулировочным ножом приподнимают ее края и вставляют под нее щиток с глазком, держа его за черенок листа (рис. 15, 16); плотно прижимают щиток, а затем обязывают по спирали мочалом, начиная сверху и постоянно спускаясь вниз. Черенок и почка в его пазухе остаются открытыми (рис. 17).
Спустя 10-12 дней после прививки окулированные саженцы проверяют. Прижившийся щиток имеет нежно-зеленоватую окраску, и черенок листа привитого глазка при прикосновении к нему легко отваливается. Если окулировка не удалась, ее проводят повторно, но с обратной стороны стволика. На прижившихся глазках одновременно ослабляют обвязку. Снимают ее через три-четыре декады после окулировки. Перед наступлением морозов окулированные растения окучивают для защиты от вымерзания.
Окулировку в штамб выполняют на третий-четвертый год после посадки подвоя в школу на высоте 1,7-2 м от уровня земли двумя-четырьмя глазками для получения нескольких скелетных ветвей кроны, причем глазки должны размещаться с разных сторон ствола - одна пара выше, другая - ниже. В результате ветки, из которых образуется крона, будут располагаться со всех сторон штамба. Таким путем прививают, например, плакучие формы.
Уход за привитыми растениями . Привитые дички весной разокучивают и стволик подвоя срезают на 20 см выше места окулировки, оставляя так называемый шип (обрезка на шип). Шип служит для подвязки побега, развивающегося весной из привитого глазка, чтобы он приобрел вертикальное направление. Все побеги, образующиеся на привитом деревце (окулянте), за исключением того, который появился из привитого глазка, систематически удаляют. Боковые веточки однолетних побегов, когда они достигают 15 см, прищипывают. В конце лета, когда культурные побеги уже одревесневают, шипы срезают так, чтобы получился косой срез и не оставалось пенька. Срезы покрывают глиной или садовым варом. После этого окулянты окучивают землей на 10 см выше места среза.
На третий год ведутся работы по формированию кроны. Привитые в корневую шейку пирамидальные формы сами образуют наследственно закрепленную форму. Применяется лишь регулирующая обрезка, направленная на улучшение формы кроны: сильно растущие боковые побеги отрезают на уровне других побегов.
Формирование кроны привитых в штамб плакучих или шаровидных садовых форм направлено на получение большого количества скелетных ветвей и обильное их ветвление. Для формирования кроны с поникшими ветвями однолетние повисшие побеги ранней весной обрезают на три - четыре глазка. На второй и третий годы в это же время однолетние побеги, развившиеся из оставленных, обрезают повторно на пять - шесть глазков. На четвертый год полученные свисающие ветви обрезают уже меньше - регулируют лишь их рост на одном уровне. Таким путем формируют плакучие формы рябины, граба, бука, ильма, шелковицы и др. (рис. 18). При формировании шаровидной формы кроны, например клена шаровидного, однолетний привитый культурный побег ранней весной обрезают на шесть-семь глазков, а в последующие годы - на три-четыре глазка, при этом боковые веточки только прищипывают, следя за тем, чтобы отдельные ветви не выходили из общего очертания шара.
Вулкан онлайн играть. Игра вулкан играть без регистрации