Установка со2 в аквариум своими руками. Делаем самую простую систему для получения СО2
Прежде всего, до того как вмешиваться в экологию аквариума и что-то там менять, добавлять или как-то еще «переделывать», нужно более-менее отчетливо представлять себе, что и зачем делается. И как оно работает.
Иначе будет как в старом анекдоте — «все с крыши прыгнули — и я прыгну».
Добавление (и домашнее производство) углекислоты аквариумистами принимает все более массовый характер и, боюсь, введение всяких ограничений на выбросы СО2 промышленностью и автомобилями скоро станет весьма бессмысленны, ибо углекислотные девайсы аквариумистов (заводские и самодельные) превратились в такой же «необходимый аквариумный гламур», как здоровенные, чреватые протечками и жрущие кислород, не всегда используемые по предназначению канистры (подчас — для «гектара леса с одним неоном») или «спектральные лампАчки» (чаще всего — перемаркированные бытовые, порой — не самого лучшего качества).
Мы живем в интересную эпоху. В эпоху, когда обилие информации и ее доступность полностью «опрокинули» ситуацию: это обилие и доступность на глазах превращают знания и систему в работе мышления в ничто. Мы находимся в преддверии периода, когда люди, не будучи в состоянии знания применить и «переварить» переходят в состояние торжествующего невежества и полного краха причинно-следственных связей…
Но эту задачку пусть решают социологи, наша проблема гораздо приземленней — разобраться с углекислотой в аквариуме и научиться, если это нужно, недорого производить ее так, чтобы не перезаправлять систему (хоть она и копеечная) чаще 6-8 раз в год.
И это волне реально.
Прежде всего — что есть СО2 и зачем он нужен в аквариуме? СО2 — источник углерода, столь же необходимый растениям, как для нас с вами пища. СО2 потребляется растениями на свету, но не следует забывать, что в темноте им столь же необходим кислород.
Это «первые грабли», потому что если забыть об этом — ночью в аквариуме могут происходить заморы, а если и не будут — при недостатке кислорода будет происходить менее очевидная штука: плохой рост и даже гибель части флоры, на благо которой мы так старательно ставили правильный «спектральный свет» и едва не всем телом вдували этот несчастный СО2, багровея от ушей до самой задницы…
То есть — если нет нормальной диффузии (или аэрации) и наличия свободного кислорода на всю темновую фазу (его обычно навалом в начале, но густые заросли и гидробионты, которые не только рыба, но и миллиарды низших, аэробных, дышащих постоянно икруглосуточно, могут его довольно быстро «выбрать») — никакой СО2 нашему горю не поможет. Только — усугубит.
И будет — «все пропало, шеф, все пропало».
Вторые грабли — это обычные для некоторых начинающих ситуации: есть аквариум, какой никакой свет (допустим, штатный, около трети ватта на литр), обычный грунт и во всем этом плохо растет валлиснерия с какой-нибудь несложной гигрофиллой и риччией. И начинают городить СО2 и тестировать воду… А травы — нескольуо чахлых пучков на 100-200 литров.
Как правило, это самодосаточный и увлекательный процесс никоим образом не влияет на самочувствие неприхотливых и нетребовательных растений.
Они могут расти и при вдвое худшем свете, да и при втрое более сильном — прекрасно обходятся минимальным количеством свободного СО2, ресурсы аквариума позволили бы им расти без добавок углерода при очень сильном освещении — дело в таких ситуациях почти всегда не в воде или углекислоте, а в других условиях: бедный грунт, новая, не устоявшаяся банка, сами растения, приобретенные «при смерти».
Третьи грабли — «простая формула усеха — СО2, свет и питательные вещества» отнюдь не так роста, как она воспринимается с короткой строчки. Все элементы этой формулы находятся в динамическом равновесии и «разгон» системы о одному из элементов без учета остальных с неизбежностью и высокой скоростью демонстрирует нам вступление в силу закона Либиха: вместо стабильного и продолжительного благополучия у нас начинаются «качели», требующие тем большего вмешательства, чем сильнее «разгон», растения «устают и тужат».
Поэтому вместо бодрого «пузыряния» (еще одна гламурная хохма — непременно, чтоб «пузыряло») у нас короткое время спустя наступает сначала откат к старой ситуации, а потом деградация и гибель части посадок. Или — нашествие водорослей, если зеленая масса высшей флоры не в состоянии «выжрать» тот «бульон и бифштекс», в которые мы превратили воду нашего любимого аквариума… Вообще, сстрашная штука — «любовь». Потому что вернее всего мы убиваем тех, кого любим…
Особенно — домашних питомцев…
Но это так, ОФФ, лирика…
Кроме того, в этой «формуле» обычно «забыта» температура, а ведь именно она (а не свет, удо или СО2, как можно было бы подумать), является основным регулятором фотосинтеза. Что отражено в регуляторной роли инфра-красных волн для фотосинтеза растений, о которой хорошо знают ботаники, но которую напрочь игнорируют многочисленные «околоаквариумные исследователи» — будто бы и нет такого вовсе. Видимо, это связано не с наукой, а исключительно с технологиями изготовления применяемых в аквариумистике источников света — такая наука на нынешнем этапе «невыгодна». Значит ее, типа, НЕТ.
Четвертые не совсем грабли, но волне очевидная штука — аквариумистика может обходиться без многих остромодных и гламурных штучек. И не просто может, а вполне обходится. И именно — успешная. Весь вопрос в том, чтобы используя знания и эти самые «причинно-следственные связи» нормально все в системе сбалансировать. И если она в равновесии — как можно меньше «трогать руками». И не «чинить» то, что итак не сломано и хорошо работает.
Однако, в хорошо освещенной и густо засаженной емкости растения могут испытывать определенный дефицит свободной углекислоты, особенно — в жесткой воде слабощелочной (или очень слабощелочной) реакции. Особенно — если в зарослях «перемешаны» стеноионные и эвриионные виды, виды, способные получать углерод из карбонатов (элодея, валлисненрия, эхинодорусы и т.п.) и виды, способные усваивать только свободную углекислоту (все мхи, лобелии, тонины, многие модные каризные травки, растущие только в мягкой и кислой воде).
Отчасти это «лечится» плотным рыбьим населением (в экологически благополучном аквариуме с большим количеством живности растения не испытывают дефицита СО2 и при весьма мощном свете), но некоторое обогащение воды углекислотой благотворно для такого водоема.
Проще всего это можно сделать с использованием браги.
Но у нее есть несколько недостатков:
— нестабильное брожение. В начале легко можно получить избыток СО2 (бесполезно «улетающий» и работающий на парниковый эффект или создающий излишне высокие концентрации), а потом выработка резко падает.
— «круглосуточность» работы и сложность контроля ситуации
— короткий период между «перезарядками» (2-3 недели).
Все эти недостатки легко решает баллонная система, но у нее другой недостаток — стоимость приобретения и необходимость более-менее квалифицировано выбрать и настроить оборудование.
Экспериментируя с бражкой мне удалось подобрать рецепт, озволяющий минимизировать недостатки этого способа получения СО2 — мой состав «ходит» очень долго (2-3 месяца) и очень равномерно.
Безусловно, он не опровергает законы термодинамики (т.е. из количества вещества не получается больше газа, просто его выделение происходит очень медленно и равномерно), поэтому данный состав категорически не годится желающим получать высокие концентрации(вообще, для высоких стабильных концентраций никакая брага в принципе не хороша, только и однозначно — баллон), но волне решает проблему небольшого обогащения углекислотой хорошо освещенного аквариума с питательным грунтом и плотным населением, в жесткой воде которого сосуществуют стеноинные и эвриионные виды (думаю, похожая ситуация весьма веротна в очень многих аквариумах).
Итак, как ее сделать (история в картинках для двух аквариумов):
1. Берем ПЭТ емкость (в моем случае — емкости, 1,5 и 2 л.)
И насыпаем в них «сухое вещество» — 4-6 полных (с горкой) столовых ложек сахара, две-три (с горкой) крахмала, ложку соды.
2. Добавляем воду (уровень видно на фото — полторы-две кружки)
3. Ставим это на водяную баню (хинт: воды в кастрюле должно быть почти по уровень в бутылках, иначе на дне загустеет, а сверху будет жидко) и варим до готовности, до очень густого киселя.
Кисель должен получится реально очень густой: если положить бутылку на бок, он почти не стекает
4. Ставим все это остывать.
Пока оно стынет, можно сделать надежные и герметичные крышечки с креплением для трубок.
Для этого понадобятся два штуцера от тормозной системы ВАЗ (12 р. пара в автозапчастях), шайбы и прокладки на 8 (все из ОБИ, около 40 р. за пару комплектов) и две гайки на 8 (это на мою пару бытылок).
В крышке горячим гвоздем и ножом делаем отверстие, в которое загонем штуцер резьбой вниз (в полость бутылки). Сверху целесообразно — через шайбу, снизу — прокладка+шайба+гайка.
Все это в сборе замечательно герметично, отлично удерживает трубку и стойко к перезардкам и манипуляциям (в отличие от герметизации всякими клеями, служащими на этих крышках из рук вон плохо).
Когда «кисель» остынет — добавляем в него по чайной ложке сухих дрожжей (я использую САФ), предварительно размешав в небольшом количестве воды (наример, в стопке).
Затем ставим бутылки на места, подключаем и не трогаем два-три месяца. Газ выделяется медленно и равномерно, при использовании слабопроточных реакторов типа «колокол» процесс легко контролировать видуально: когда уровень в них уходит меньше половины и продолжает падать — бутылки можно «перезаряжать».
Проблем со сменой содержимого не возникает: перебродивший густой кисель снова превращается в жидкость (и легко выливается, мои бутылки пережили много перезарядок, это видно по их форме на фото: несколько водяных бань не проходят для пластика бесследно).
Каких-либо промежуточных емкостей не использую. Газ подается круглосуточно.
Ну и напоследок, хотелось поговорить о
РЕЗУЛЬТАТАХ И ПРИЗНАКАХ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО2.
— после установки СО2, где-то через неделю, аквариумные растения должны покрываться/пузыриться кислородом. Наблюдается активный рост растений.
— рыбки должны прекрасно себя чувствовать. В случае ухудшения самочувствия рыб, их на 2 часа отсаживают в чистую воду (приводят в чувство). СО2 отключают. Повторный запуск отрегулированного СО2 подается через 3-7 дней.
— появление водорослей – признак эмиссии СО2. Необходимо уменьшить подачу углекислого газа.
— если рухнул pH. Одна растворенная чайная ложка пищевой соды поднимет его на 4 градуса (в объеме 50 л. воды).
— если на распылителе появился серый налет (пленка) – это не страшно. Это сопутствующие брожению организмы, вреда аквариуму они не наносят. Но лучше распылитель промывать.
— как убедиться в нормальном уровне потребления СО2 растениями. Купить и сделать pH тест утром до включения света и второй вечером. Сравнить результаты и определиться все ли нормально.
Подача СО2 в аквариум необходима, поскольку углекислота важна для питания растений. Без нее нет фотосинтеза, из-за чего флора медленно развивается и бледнеет. Проблема заключается в том, что в аквариуме очень мало естественной углекислоты. Если в сосуде много растительных насаждений, возникает необходимость вводить ее дополнительно. Особенно важна искусственная подача СО2 для голландских аквариумов. Решить эту проблему можно самостоятельно, собрав специальную установку своими руками или приготовив средство для воды.
- растения имеют чахлый вид;
- на листьях откладывается кальций;
- устанавливается неестественно высокая кислотность;
- рыбы начинают болеть;
- в аквариуме поселяются водоросли.
- баллон с СО2 – многоразовый или сменный;
- редуктор давления – приспособление для выпуска сжатого газа из баллона;
- обратный клапан – защищает систему от обратного тока воды из аквариума;
- счетчик пузырьков – измеряет скорость подачи СО2 в пузырьках в минуту;
- специальные шланги;
- диффузор – приспособление для быстрого растворения углекислоты в аквариумной воде;
- индикатор СО2 (дропчекер) – прикрепляют к стеклу аквариума.
- при недостатке СО2 – синий;
- оптимальный уровень – зеленый;
- избыток углекислоты – желтый.
- реактор - обычная пластиковая бутыль объемом 1,5-2 л;
- медицинская капельница;
- обычный аквариумный электрофильтр.
- 1. В крышке бутылки толстым шилом протыкают отверстие меньшего диаметра, чем игла капельницы.
- 2. Вставляют в крышку иглу – капельница должна плотно входить в нее, тогда соединение получится герметичным без клея и герметика.
- 3. После завинчивания крышки капельница должна оказаться в перевернутом положении. Если набрать немного воды в камеру, по количеству пузырьков можно будет контролировать интенсивность выделения СО2.
- 4. Свободный конец трубки капельницы подводят к воздухозаборному отверстию аквариумного фильтра. Его крутящиеся лопасти создадут из воды и углекислоты поток микроскопических пузырьков, за счет чего газ сможет очень хорошо растворяться в воде.
- изменять концентрацию браги;
- подымать или опускать фильтр - чем ниже он будет находиться, тем больше СО2 растворится в воде.
- двухлитровая бутылка из-под минеральной воды;
- литровая бутылка с широким горлом (из-под сока);
- крышка от бутылки со спортивной водой;
- пятикубовый шприц;
- капельница;
- силикон;
- аквариумный клапан обратного давления (продается в магазинах для аквариумистов);
- распылитель;
- присоски.
- 1. У крышки от спортивной бутылки отсоединяют белый наконечник и вырезают перегородки в центре.
- 2. У шприца отрезают конец и вытаскивают поршень.
- 3. В шприц вставляют клапан обратного давления.
- 4. Шприц вводят в колпачок от спортивной бутылки и заливают герметиком все соединения.
- 1. Снимают с капельницы регулятор подачи.
- 2. Отсоединяют переходник капельницы.
- 3. Делают в крышке из-под сока отверстие под переходник.
- 4. Вставляют переходник в крышку.
- 5. Делают в крышке второе отверстие и вставляют в него шланг от капельницы – он должен доходить до дна соковой бутылки.
- 6. Все соединения замазывают силиконом с двух сторон.
- 50-100 г сахара;
- четверть пакетика сухих дрожжей;
- 1 л воды.
- 1 ч. л. дрожжей;
- 2 л воды.
Показать всё
Как повысить уровень СО2
В идеале в аквариумной воде должно быть 20-25 мг/л углекислоты. Оптимальный показатель СО2 – 15-30 мг/л. В обычном аквариуме концентрация газа гораздо ниже. Показатель СО2 в густозасаженной растениями емкости стремится к нулю. Рыбки вырабатывают газ в процессе жизнедеятельности, однако его объем невелик.
В результате нехватки углекислоты :
Баллоны со сжиженным газом
Система со сменными или заправляемыми баллонами – практичный и удобный способ подачи СО2.
Фирменный генератор газа состоит из следующих элементов:
СО2 просачивается через большинство материалов, из которых изготавливают шланги. Шланги для этого газа должны быть сделаны из специального пластика. В противном случае весь углерод попадет в комнату.
Для контроля уровня углекислоты в воде удобно использовать дропчекер или длительный тест – устройство для определения концентрации СО2 в аквариуме. Дропчекер наполняют индикаторной жидкостью и погружают в емкость.
При изменении уровня СО2 устройство приобретает соответствующий цвет:
Дропчекер
Углеродсодержащие препараты
Для аквариумов разработаны специальные жидкие подкормки и таблетки, выделяющие углекислый газ. Препараты применяют согласно инструкции. Обычно колпачок жидкости заливают в аквариум раз в неделю, а в голландский – дважды в неделю. Готовая подкормка очень удобна, так как не требует приобретения и установки громоздкого оборудования.
Фирменные углеродсодержащие препараты дорогие и продаются только в крупных городах. Из-за этого аквариумисты стали добавлять в емкость обычную минеральную воду с газом. В ней содержится много углекислоты.
Для подкормки растений в аквариумную воду по утрам вносят по 20 мл газировки на 10 л воды. Способ идеален для емкостей объемом до 50 л.
Самодельные системы брожения
В некоторых случаях можно обойтись без дорогого фирменного оборудования. В аквариумах объемом более 50 л достаточно установить простую и эффективную систему насыщения воды СО2, собранную своими руками.
Потребуются:
Сборка бродильного аппарата:
Количество СО2 можно регулировать двумя способами:
Некоторые аквариумисты собирают системы, в которых генераторами газа служат бытовые углекислотные огнетушители. Однако этот метод непригоден для домашних условий. Такие системы взрывоопасны - газ в них находится под огромным давлением, а для управления потребуются манометр и другие сложные устройства.
Улучшенный аппарат
Можно собрать улучшенную систему на дрожжах с дополнительными функциями. В ее составе будет счетчик пузырьков и предварительный фильтр.
Потребуются:
Приспособление позволяет регулировать скорость поступления газа в аквариум. Собрать систему можно следующим образом :
Префильтр предохраняет аквариум от случайного попадания в него браги:
Соединяют двухлитровую бутылку с брагой с аквариумным фильтром через префильтр, используя шланг от капельницы. Из двухлитровой бутылки шланг идет в префильтр, а от него – в аквариум.
Рецепты
Чтобы началось выделение СО2, нужны сахар, дрожжи и вода.
Дрожжи можно использовать любые, но лучше пивные. Сода нейтрализует кислоту, делает бражку более щелочной, продлевает ее действие. Корм для рыбок и удобрения для водных растений подпитывают дрожжевые грибки и поддерживают брожение. Кусочки хлеба, урюк, фрукты, изюм улучшают процесс.
Стандартный состав
Стандартная рецептура браги:
Состава хватит для снабжения газом 200-300-литрового аквариума. Сухие дрожжи сразу же начинают свою работу. Интенсивность брожения при комнатной температуре остается одинаковой в течение 5 дней. После этого процесс замедляется, на 10-15-й день жидкость в бутылке приходится заменять.
Приготовление:
- 1. Растворить в воде сахар, соду и крахмал.
- 2. Подержать на водяной бане до загустения.
- 3. Сверху залить разведенные в воде дрожжи.
Для смеси с желатином, которая работает 2- 4 недели, потребуются:
- сахар – 3 стакана;
- желатин – 30 г;
- питьевая сода – 1 ст. л.;
- дрожжи – 1 ч. л.;
- вода – 1 л.
Приготовление:
- 1. Желатин замачивают в 0,5 л воды на 30 минут.
- 2. Добавляют еще 0,5 л воды, сахар и соду.
- 3. Подогревают на медленном огне до полного растворения желатина.
- 4. Переливают в пластиковую бутылку.
- 5. Поверх высыпают, не размешивая, дрожжи.
Результаты подачи газа
Через несколько часов после начала подачи СО2 при правильном освещении аквариумные растения должны покрыться пузырьками кислорода – это называется перлингом. В течение пары дней становится заметно, что флора дает новые ветки, листья и побеги.
Систему подачи газа нужно правильно применять. Основное требование - во все этапы рыбки должны чувствовать себя спокойно. Если они начнут плавать только в поверхностных слоях и заглатывать наружный воздух, это значит, что в воде избыток СО2, подачу нужно уменьшить. Уровень СО2 проверяют утром до включения света и вечером. На ночь подачу газа прекращают, так как в темноте растения не усваивают углекислоту.
Даже самая небольшая самодельная система СО2 может навредить. Если решено дополнительно подавать в аквариум углекислоту, за подводной экосистемой придется тщательно следить. Нужно будет контролировать уровень СО2 при помощи тестов, регулировать кислотность, подсвечивать и подкармливать растения макро- и микроудобрениями. Без этого в аквариуме возникнут проблемы, связанные с дисбалансом фотосинтеза. Возможно даже удушение рыб.
Как я уже ранее рассказывала, основным питательным элементом для растений является СО2. Установка баллона и аппаратуры дело копеечное, но ведь интереснее все сделать своими руками. Поэтому я искала варианты, как и чем заменить установку СО2 в травнике и нашла вот такой простой метод. Сохраняю его в своем блоге для себя, ну и если кому-то будет полезна данная информация - то пользуйтесь на здоровье ваших растений и аквариумов!)
Прежде всего, до того как вмешиваться в экологию аквариума и что-то там менять, добавлять или как-то еще "переделывать", нужно более-менее отчетливо представлять себе, что и зачем делается. И как оно работает.
Иначе будет как в старом анекдоте - "все с крыши прыгнули - и я прыгну".
Добавление (и домашнее производство) углекислоты аквариумистами принимает все более массовый характер и, боюсь, введение всяких ограничений на выбросы СО2 промышленностью и автомобилями скоро станет весьма бессмысленны, ибо углекислотные девайсы аквариумистов (заводские и самодельные) превратились в такой же "необходимый аквариумный гламур", как здоровенные, чреватые протечками и жрущие кислород, не всегда используемые по предназначению канистры (подчас - для "гектара леса с одним неоном") или "спектральные лампАчки" (чаще всего - перемаркированные бытовые, порой - не самого лучшего качества).
Мы живем в интересную эпоху. В эпоху, когда обилие информации и ее доступность полностью "опрокинули" ситуацию: это обилие и доступность на глазах превращают знания и систему в работе мышления в ничто. Мы находимся в преддверии периода, когда люди, не будучи в состоянии знания применить и "переварить" переходят в состояние торжествующего невежества и полного краха причинно-следственных связей...
Но эту задачку пусть решают социологи, наша проблема гораздо приземленней - разобраться с углекислотой в аквариуме и научиться, если это нужно, недорого производить ее так, чтобы не перезаправлять систему (хоть она и копеечная) чаще 6-8 раз в год.
И это волне реально.
Прежде всего - что есть СО2 и зачем он нужен в аквариуме? СО2 - источник углерода, столь же необходимый растениям, как для нас с вами пища. СО2 потребляется растениями на свету, но не следует забывать, что в темноте им столь же необходим кислород.
Это "первые грабли
", потому что если забыть об этом - ночью в аквариуме могут происходить заморы, а если и не будут - при недостатке кислорода будет происходить менее очевидная штука: плохой рост и даже гибель части флоры, на благо которой мы так старательно ставили правильный "спектральный свет" и едва не всем телом вдували этот несчастный СО2, багровея от ушей до самой задницы...
То есть - если нет нормальной диффузии (или аэрации) и наличия свободного кислорода на всю темновую фазу (его обычно навалом в начале, но густые заросли и гидробионты, которые не только рыба, но и миллиарды низших, аэробных, дышащих постоянно и круглосуточно, могут его довольно быстро "выбрать") - никакой СО2 нашему горю не поможет. Только - усугубит.
И будет - "все пропало, шеф, все пропало".
Вторые грабли
- это обычные для некоторых начинающих ситуации: есть аквариум, какой никакой свет (допустим, штатный, около трети ватта на литр), обычный грунт и во всем этом плохо растет валлиснерия с какой-нибудь несложной гигрофилой и риччией. И начинают городить СО2 и тестировать воду... А травы - несколько чахлых пучков на 100-200 литров.
Как правило, это самодостаточный и увлекательный процесс никоим образом не влияет на самочувствие неприхотливых и нетребовательных растений.
Они могут расти и при вдвое худшем свете, да и при втрое более сильном - прекрасно обходятся минимальным количеством свободного СО2, ресурсы аквариума позволили бы им расти без добавок углерода при очень сильном освещении - дело в таких ситуациях почти всегда не в воде или углекислоте, а в других условиях: бедный грунт, новая, не устоявшаяся банка, сами растения, приобретенные "при смерти".
Третьи грабли
- "простая формула успеха - СО2, свет и питательные вещества" отнюдь не так проста, как она воспринимается с короткой строчки. Все элементы этой формулы находятся в динамическом равновесии и "разгон" системы о одному из элементов без учета остальных с неизбежностью и высокой скоростью демонстрирует нам вступление в силу закона Либиха: вместо стабильного и продолжительного благополучия у нас начинаются "качели", требующие тем большего вмешательства, чем сильнее "разгон", растения "устают и тужат".
Поэтому вместо бодрого "пузыряния" (еще одна гламурная хохма - непременно, чтоб "пузыряло") у нас короткое время спустя наступает сначала откат к старой ситуации, а потом деградация и гибель части посадок. Или - нашествие водорослей, если зеленая масса высшей флоры не в состоянии "выжрать" тот "бульон и бифштекс", в которые мы превратили воду нашего любимого аквариума... Вообще, страшная штука - "любовь". Потому что вернее всего мы убиваем тех, кого любим...
Особенно - домашних питомцев...
Но это так, ОФФ, лирика...
Кроме того, в этой "формуле" обычно "забыта" температура, а ведь именно она (а не свет, удо или СО2, как можно было бы подумать), является основным регулятором фотосинтеза. Что отражено в регуляторной роли инфракрасных волн для фотосинтеза растений, о которой хорошо знают ботаники, но которую напрочь игнорируют многочисленные "околоаквариумные исследователи" - будто бы и нет такого вовсе. Видимо, это связано не с наукой, а исключительно с технологиями изготовления применяемых в аквариумистике источников света - такая наука на нынешнем этапе "невыгодна". Значит ее, типа, НЕТ.
Четвертые не совсем грабли , но волне очевидная штука - аквариумистика может обходиться без многих остромодных и гламурных штучек. И не просто может, а вполне обходится. И именно - успешная. Весь вопрос в том, чтобы используя знания и эти самые "причинно-следственные связи" нормально все в системе сбалансировать. И если она в равновесии - как можно меньше "трогать руками". И не "чинить" то, что итак не сломано и хорошо работает.
Однако, в хорошо освещенной и густо засаженной емкости растения могут испытывать определенный дефицит свободной углекислоты, особенно - в жесткой воде слабощелочной (или очень слабощелочной) реакции. Особенно - если в зарослях "перемешаны" стеноионные и эвриионные виды, виды, способные получать углерод из карбонатов (элодея, валлисненрия, эхинодорусы и т.п.) и виды, способные усваивать только свободную углекислоту (все мхи, лобелии, тонины, многие модные капризные травки, растущие только в мягкой и кислой воде).
Отчасти это "лечится" плотным рыбьим населением (в экологически благополучном аквариуме с большим количеством живности растения не испытывают дефицита СО2 и при весьма мощном свете), но некоторое обогащение воды углекислотой благотворно для такого водоема.
Проще всего это можно сделать с использованием браги.
Но у нее есть несколько недостатков:
- нестабильное брожение. В начале легко можно получить избыток СО2 (бесполезно "улетающий" и работающий на парниковый эффект или создающий излишне высокие концентрации), а потом выработка резко падает.
- "круглосуточность" работы и сложность контроля ситуации
- короткий период между "перезарядками" (2-3 недели).
Все эти недостатки легко решает баллонная система, но у нее другой недостаток - стоимость приобретения и необходимость более-менее квалифицировано выбрать и настроить оборудование.
Экспериментируя с бражкой мне удалось подобрать рецепт, позволяющий минимизировать недостатки этого способа получения СО2 - мой состав "ходит" очень долго (2-3 месяца) и очень равномерно.
Безусловно, он не опровергает законы термодинамики (т.е. из количества вещества не получается больше газа, просто его выделение происходит очень медленно и равномерно), поэтому данный состав категорически не годится желающим получать высокие концентрации(вообще, для высоких стабильных концентраций никакая брага в принципе не хороша, только и однозначно - баллон), но волне решает проблему небольшого обогащения углекислотой хорошо освещенного аквариума с питательным грунтом и плотным населением, в жесткой воде которого сосуществуют стеноинные и эвриионные виды (думаю, похожая ситуация весьма веротна в очень многих аквариумах).
Итак, как ее сделать (история в картинках для двух аквариумов):
1. Берем ПЭТ емкость (в моем случае - емкости, 1,5 и 2 л.)
И насыпаем в них "сухое вещество" - 4-6 полных (с горкой) столовых ложек сахара, две-три (с горкой) крахмала, ложку соды.
2. Добавляем воду (уровень видно на фото - полторы-две кружки)
3. Ставим это на водяную баню (хинт: воды в кастрюле должно быть почти по уровень в бутылках, иначе на дне загустеет, а сверху будет жидко) и варим до готовности, до очень густого киселя.
Кисель должен получится реально очень густой: если положить бутылку на бок, он почти не стекает
4. Ставим все это остывать.
Пока оно стынет, можно сделать надежные и герметичные крышечки с креплением для трубок.
Для этого понадобятся два штуцера от тормозной системы ВАЗ (12 р. пара в автозапчастях), шайбы и прокладки на 8 (все из ОБИ, около 40 р. за пару комплектов) и две гайки на 8 (это на мою пару бытылок).
В крышке горячим гвоздем и ножом делаем отверстие, в которое загонем штуцер резьбой вниз (в полость бутылки). Сверху целесообразно - через шайбу, снизу - прокладка+шайба+гайка.
Все это в сборе замечательно герметично, отлично удерживает трубку и стойко к перезардкам и манипуляциям (в отличие от герметизации всякими клеями, служащими на этих крышках из рук вон плохо).
Когда "кисель" остынет - добавляем в него по чайной ложке сухих дрожжей (я использую САФ), предварительно размешав в небольшом количестве воды (наример, в стопке).
Затем ставим бутылки на места, подключаем и не трогаем два-три месяца. Газ выделяется медленно и равномерно, при использовании слабопроточных реакторов типа "колокол"* процесс легко контролировать видуально: когда уровень в них уходит меньше половины и продолжает падать - бутылки можно "перезаряжать".
Проблем со сменой содержимого не возникает: перебродивший густой кисель снова превращается в жидкость (и легко выливается, мои бутылки пережили много перезарядок, это видно по их форме на фото: несколько водяных бань не проходят для пластика бесследно).
Каких-либо промежуточных емкостей не использую. Газ подается круглосуточно.
*Колокол - любой реактор, сделанный по принципу "перевернутый стаканчик". Никаким другим реактором (если по-хорошему) брагу растворять не рекомендуется, ввиду неуправляемости процесса выделения СО2 и его неравномерности).
Вариантов бесчисленное разнообразие - от перевернутого пластикового стаканчика (или отрезка бутылки) до конструкций типа готовых реакторов (например, от тетра оптимата или фирмы сера) и очень подходящих (и эстетичных) для изготовления реактора с минимум переделки птичьих поилок (к тому же, они не только аккуратно сделаны, но и очень недороги).
Простейший реактор такого типа для небольшой емкости - разовый шриц на присоске.
Но для всех таких реакторов эффективность напрямую зависит от "пятна контакта" (площади соприкосновения газа с водой).
Например, Паффарт рекомендует для каждых 100 л., воды с жесткостью 10 градусов делать площадь растворения 30 кв.см. (на самом деле - не так уж и много, 5х6 см).
Получаются "ножницы" - либо надо констуячить большой реактор, либо - делать маленький, но как-то улучшать растворение.
Растворение можно улучшить проточностью: от просейшего размещения реактора под флейтой до организации "фонтанчика" внутри самого реактора, направляя туда часть воды от фильтра по тонкой трубочке (как для воздуха). Так, например, организация проточности в реакторе из 20-кубового шприца улучшает растворение в несколько раз (заправлял порцию из тетровского баллона и засекал время падения уровня газа, благо на шприце есть шкала), что равносильно применению колокола в несколько раз большего размера.
Многие аквариумисты упорно исользуют для браги различные приемы растворения высокой интенсивности (как для баллона). Это не очень разумно - брага "пуляет" то густо, то пусто (особенно - не "медленная"), параметры скачут, а отсутствие непритностей возможно только при больших аквариумах и не особо высокой продуктивности браги (в небольшой или средней банке можно и живность потравить).
Еще один "хит сезона" (гламурная штучка) - реакторы а-ля АДА (стеклянная воронка с мембраной) тоже не особо годятся для бражки, хотя в большом аквариуме с медленной брагой можно попробовать (должно быть относительно безопасно).
Верующие люди уверяют, что У НИХ с этой штуковиной "все выглядит и растет гораздо лучше" (и, будучи истинно верующими, придумывают и находят наукообразные объяснения этому феномену, с терминологией).
Причем фирменный реактор покупать незачем - надо просто купить в магазине лабораторного стекла фильтровальную воронку на 40-60 мк. Будет ровно то же самое, только в...дцать раз дешевле.
Эти реакторы требуют ухода: мембраны со временем зарастают и забиваются.
Выглядят такие реакторы (в т.ч. самоделки из воронки) аккуратно и прикольно.
Рано или поздно любой аквариумист сталкивается с вопросом подачи СО2 в свой аквариум.
В интернете можно найти много статей, форумов на эту тему, однако все они посвящены одному из вопросов касающихся СО2. Поэтому в данной статье мы решили собрать все воедино, доступно изложить материал, сделав при этом упор на те методы и способы подачи СО2 в аквариум, которые не требуют особых денежных вливаний и для которых необходимы лишь ваши умелые руки.
Что такое СО2, зачем нужен СО2 для аквариума?
СО2 - это газ, который необходим аквариумным растениям. Растения на 50% состоят из углерода. В естественных условиях концентрация СО2 в воде составляет от 15-40 мг/л. А вот в аквариуме этот показатель стремиться к нулю, даже несмотря на то, что рыбки и другие обитатели аквариума вырабатывают его в процессе жизнедеятельности, однако в очень незначительных количествах.
Сам механизм потребления СО2 растениями заключается в процессе фотосинтеза. Фотосинтез - процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ на свету фотоавтотрофами при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий). В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция - совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества.
Проще говоря, в растениях происходит процесс преобразования воды (Н2О) и углекислого газа (СО2) под действием солнечного света, в богатое энергией органическое соединение - глюкозу (С6Н12О6). Формулу фотосинтеза можно представить следующим образом:
6СO2 + 6H2O = С6Н12O6 (глюкоза) + 6O2
В темноте происходит обратный процесс:
С6Н12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O
Из вышесказанного можно сделать выводы, что СО2:
- Это основной строительный материал организма растений! Растения в аквариуме, при грамотной подаче СО2 становятся: красивыми и здоровыми, быстрорастущими.
- В процессе фотосинтеза растения выделяют кислород О2! Этот процесс в народе называют пузырянием или перлингом растений. В свою очередь, выделяемый растениями кислород потребляется рыбками и другими гидробионтами, что нивелирует необходимость в механической аэрации аквариума в световой день.
- кроме того, при подаче СО2 в аквариуме понижается уровень pH. Что нравиться фактически всем растениям и некоторым мягководным рыбкам.
Предостережения и опасности СО2 в аквариуме.
Если вы решили приобрести систему СО2 для аквариума, то должны понимать, что после ее установки придется более тщательнее следить за аквариумом: нужно будет контролировать уровень СО2 при помощи или , контролировать уровень pH, регулировать освещение, осуществлять грамотную подкормку растений и т.д. Если этого не делать, то возникнут проблемы из-за неслаженной работы фотосинтеза: возможно удушение рыб, помутнение воды, водорослевая вспышка и прочие неприятности. Учтите, что даже самая безобидная самодельная система СО2 по типу бражка может навредить аквариуму. Поэтому все тщательно взвесьте и с умом подойти к вопросу установки СО2 для своего аквариума.
Выращивание аквариумные растения - это комплексное мероприятие.
В отношении каждого элемента формулы даны ссылки, ниже кратко:
ОСВЕЩЕНИЕ. Какая бы ни была концентрация СО2 в аквариуме, без освещения углекислый газ в процесс фотосинтеза вступать не будет. Только баланс освещения и СО2 благоприятно влияют на растения.
УДОБРЕНИЯ. Растениям жизненно необходимы макро и микроэлементы. Макро-удобрения (NPK) - нитрат (NO3), фосфат (P/PO4), калий (K). Микро-удобрения - .
ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ.
Большинство растений любят мягкую, слабокислую воду. Если говорить точнее, то в такой воде происходит наилучшее усвоение удобрений растениями.
Для начинающих аквариумистов, вот еще базовый материал по растениям: АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
. На этом считаем необходимым завершить изложение основ. Думаем, что вы сложили свое впечатление о необходимости СО2 в аквариуме.
Способы подачи СО2 в аквариум.
Кратко, баллонный способ - это самый оптимальный вариант. Изначально баллонная система СО2 дороговато обходится. Но зато потом окупает себя с лихвой, т.к. служат они долго, а перезаправка баллонов стоит копейки. Сахар, дрожжи, сода и т.д. стоят в разы дороже =)
Углеродосодержащие препараты. К таким препаратам можно отнести, например, - насыщает воду углеродом в форме, которая легко усваивается растениями.СИСТЕМА БРОЖЕНИЯ. Вот мы и добрались до нее.
На наш взгляд - это самый интересный способ подачи углекислого газа для начинающего аквариумиста. Бражку можно сделать самому и посмотреть, как она будет работать, вырастить на ней свой первый травник. А уж потом принимать решение о баллонах и акваскейпе =).
У данного способа, есть два недостатка:
- подходит для небольших аквариумов до 100 литров;
- в бражке невозможно регулировать подачу газа и перекрыть ее на ночью;
На захват объема аквариума в 200 литров можно поставить две бражки. А относительно второго пункта, можно вынимать на ночь распылитель СО2 и шланг из аквариума. Стоит отметить, что такой системой подачи СО2 сложно перенасытит аквариум углекислым газом. Она слабенькая. Кроме того, вы же всегда наблюдаете за аквариумом и в случае, чего-то сможете остановить процесс.
Существует великое множество бражных агрегатов СО2, все они блещут новаторством и простотой. Еще больше существует рецептов, ингредиентов для системы брожения. Например, . В данном материале, предлагаем вам пошаговую инструкцию бражной системы СО2 для аквариума, которую можно сделать своими руками. Такая установка не потребует от вас особых знаний и усилий, каких-то специфических деталей и обойдется в копейки. Отчасти именно поэтому, мы рекомендуем ее новичкам.
ИТАК, ВОТ СПИСОК ТОГО, ЧТО ПОНАДОБИТЬСЯ.
Двухлитровая пластиковая бутылка из под минеральной воды.
Используется в качестве основной тары для бражки. Лучше использовать прозрачную бутылку, так вы будете видеть процесс и в случае чего сможете вовремя отреагировать.
Литровая бутылочка из под сока с широким горлышком.
Используется в качестве своеобразного фильтра, чтобы сопутствующая бражная бяка не попала в аквариум. Такой префильтр обязателен! Иначе погубите рыбу.
Бутылочка спортивной воды, а вернее крышечка от нее.
Понадобится в качестве закупорки бражки и создания счетчика пузырьков газа. Не обязательно, можно и без счетчика сделать.
Шприц пятикубовый.
Используется в качестве пузырькового счетчика.
Капельница.
Продается в любой аптеке. Нужна в качестве шлангов для системы СО2.
Силикон аквариумный или строительный.
Нужен для герметизации агрегата.
Клапан обратного давления 1 шт., можно 2шт.
Продается в любом отделе аквариумистики, предназначен для закупорки бражки, а также для того, чтобы вода из аквариума не полилась в систему или на пол.
Распылитель.
Камешковый, «колокол СО2» и прочие распылители.
Трубка или шланг аквариумный.
Он чуть толще шлангов капельницы, может понадобиться.
Присоски.
Чтобы прикрепить шлаг подачи СО2 в аквариуме.
Итого, стоимость бражной системы СО2 выйдет примерно в 7-8 $.
ПОШАГОВАЯ СБОРКА СИСТЕМЫ СО2 ДЛЯ АКВАРИУМА.
Берем крышку от спортивной бутылки. Отсоединяем белый колпачок.
Ножиком вырезаем, выскребаем перегородки в красной части колпачка. Старайтесь сделать это аккуратно и так, чтобы не осталось хвостиков. Оставляем в сторону.
Берем шприц. Убираем поршень. Отрезаем низ шприца.
В шприц вставляем клапан обратного давления.
Вставляем шприц в подготовленный красный колпачок из-под спортивной бутылки следующим образом. Колпачок можно просиликонить (необязательно). Заливаем в шприц воду. Получается счетчик пузырьков. С помощью него вы по выходящим пузырькам сможете определить интенсивность подачи газа в аквариум. (удобно заливать воду с помощью другого шприца с иголкой)
Готовый «крышко-клапано-счетчик» накручиваем на двух литровую бутылку. Оставляем в сторону.
Примечание: можно обойтись и без счетчика пузырьков. И подсоединить трубку капельницы напрямую в крышку 2х литровой бутылки, стык сильно засиликонить.
Берем капельницу. Отсоединяем переходничок. Сразу же можно снять с капельницы регулятор подачи. Он не понадобится. Так как, если вы перекроете его бражка лопнет.
Отсоединенный перходничок оставляем.
Делаем под него дырочку в крышечке из под «Биолы».
Вставляем переходничок в крышку.
Примечание: можно и без переходичка, дело личное.
Рядом протыкаем крышку из под «Биолы» иглой от капельницы.
Проследите, чтоб игла не забилась пластиком крышки.
Снизу крышки в переходичок вставляем шлаг от капельницы по размеру бутылки «Биола» - до дна.
Все переходнички нужно засиликонить с двух сторон (герметичность, после высыхания силикона, можно проверить опустив его воду и продув). Заливаем в получившийся префильтр воду. Примерно так.
Соединяем все! При помощи шлангов капельницы.
Обратите внимание! Что из основной браготары шланг идет на клапан фильтра с трубкой, а из иглы идет шланг в аквариум с распылителем. Также рекомендуем все соединительные стыки обильно засиликонить и дать им высохнуть.
Система СО2 для аквариума готова!!! Можно ее нести к аквариуму.
ПЕРЕХОДИМ К РЕЦЕПТАМ
БРАГИ ДЛЯ АКВАРИУМА
Каждый аквариумист индивидуально подбирает себе рецепт браги, модернизирует его под свои потребности. Вот один из распространенных рецептов, так называемый рецепт «медленной бражки». Работает до 3 недели.
Берем 150 грамма сахара. Засыпаем в двухлитровую браготару.
Добавляем четверть чайной ложки соды.
Чуть-чуть корма для рыб
Чайную ложку удобрения для растений.
Кусочек хлеба.
Добавляем дрожжи. Чуток - 1/4 чайной ножки.
Можно предварительно растворить.
Заливаем браготару водой, можно теплой. Оставляя 4-6 см. до горлышка. Можно взять воду из аквариума.
Для ускорения процесса старта работы браги дополнительно можно развести 40-50 грамм сахара в стаканчике с теплой водой, до получения сиропа. В другом стаканчике развести немного дрожжей. После вылить и смешать с сиропом. Полученное вылить в браготару (соблюдая отступ от горлышка 4-6 см.). Рекомендуем так сделать в первый раз, что бы долго не ждать результата - когда же брага заработает. В целом, если вы хотите быстрого результата - добавляете больше ингредиентов. Тут уж вам самим нужно приноровиться.
Закрываем тару, закупориваем всю систему, опускаем распылитель в аквариум и ждем СО2.Реакция и СО2 пойдут примерно через 8-12 часов. Если до 24 часов газ не пойдет, значит что-то не так - либо травит система, либо реагентов мало, либо температура ниже 20-22 градусов. Проверьте герметичность установки, добавьте сахара и дрожжей, поставите бражку в теплое место (на батарею центрального отопления).
Теперь перед тем, как дать другие рецепты, кратко обсудим все ингредиенты для браги. Чтобы брага заработала нужен сахар, дрожжи и вода. Все остальное, это новаторство и доп.компоненты.
САХАР. Можно использовать любой, но поговаривают, что тростниковый самый лучший. Чем больше будет сахара, тем больше будет чего есть дрожжевым грибкам. Тем сильнее будет проходить реакция.
ДРОЖЖИ. Бывают хлебные (сухие и «мокрые»), можно использовать и те, и те! Разницы почти никакой. Рекомендуем сухие. Бывают также пивные и кормовые дрожжи. Для систем со2 рекомендуют пивные.
ВОДА. Нужна чистая, чтобы дрожжевые грибки не боролись с другими конкурирующими культурами, хлоркой и другими примесями.
Остальные элементы:
Сода нужна для нейтрализации кислот. Делает бражку более щелочной, что продлевает ей жизнеспособность. Соду можно не использовать - это дополнительный элемент.
Корм для рыбок и удобрения для растений. Участвуют в процессе брожения, стимулируя его и подкармливая дрожжевые грибки.
Кусочки хлеба - так же улучшает процесс брожения. Их количество индивидуально. Можно также кидают в бражку изюм, урюк, кусочки фруктов и так далее.
10 гр. лимонной кислоты;
10 гр. питьевой соды;
Ингредиенты смешиваются в сухом состоянии, пересыпаются во влажную (без воды) браготару. Тару герметизируют. Работает 6-10 часов (на весь световой день).
На двухлитровую бутыль:
Сахар 3 стакана;
30 грамм желатина;
1-н л. воды;
1 ст.л. питьевой соды;
1 ч.ложка дрожжей;
Желатин замачивают на один час в 0,5л. воды. После добавляют еще 0,5 литра воды, добавляют сахар, соду. Подогревают на медленном огне до полного растворения. После остывания «желе» переливают в браготару, поверх (не размешивая) добавляют растворенные дрожжи. Работоспособность 2-4 недели.
5 ст. ложек сахара;
2 ст. ложки крахмала;
1 ст. ложка соды; ? литра воды;
1 ч.ложка дрожжей;
Растворить в воде сахар, соду и крахмал. Поставить на водяную баню до загустения. Далее, залить поверх дрожжи, растворенные в стакане воды. Работоспособность 2-4 недели и более, если положить крахмал больше.
Напоследок о распылителя СО2 для аквариума.
Двуокись углерода можно подавать в аквариум при помощи распылителя: каменного, веточки рябины, колокола, а также непосредственно присоединять трубку СО2 во внешний фильтр. Какой способ лучше, какой применить, выбор за вами. Отметим, что большинство стеклянных, фирменных диффузоров пробиваются бражкой. Тугие диффузоры, например, Флюваловские нет.
Камешковый распылитель.
Продается в любом зоомагазине. Недостаток - крупные пузырьки СО2, газ будет хуже растворяться.
Веточка рябины.
Дает мелкие пузырьки, но быстро забивается.
Колокол.
Покупной или самодельный. Некий колпачок-купол, задерживающий подаваемый СО2.
СО2 лесенки - хороший вариант для бражки.
Диффузоры
- стеклянные пробиваются. Советуем при покупке изучить отзывы.
Распылитель СО2 устанавливает как можно ближе ко дну аквариума.
О результатах подачи СО2.
После подачи СО2 и при должном освещении, аквариумные растения должны начать пузырять кислородом. Или как еще говорят - происходит перлинг растений. Наблюдается активный рост растений.
- рыбки должны прекрасно себя чувствовать. В случае ухудшения самочувствия, СО2 отключают. Усиливают течение и аэрацию. Можно воспользоваться .
- появление водорослей - признак избытка СО2. Необходимо уменьшить подачу углекислого газа. Или увеличить объем растений.
- как убедиться в нормальной концентрации СО2. Сделать pH тест утром до включения света и второй вечером. Сравнить результаты и определиться все ли нормально. А лучше, приобрести дропчекер, о котором писали выше.
Самый простой и дешевый способ обеспечить аквариум углекислым газом, это построить генератор СО2 на основе дрожжей.
Да, да. Банальных дрожжей. Да, они у вас есть на кухне.
Все, что нам потребуется: герметичная пластиковая, или стеклянная бутылка, трубка и дрожжи.
Бутылку можно выбрать любую, лишь бы герметично закрывалась. Отдавайте предпочтение бутылкам объема в 1.5/2 литра...
Большие бутылки позволяют добавлять большие объемы воды, что в конечном счете, разбавляет алкоголь, который появится в результате брожения, прежде, чем алкоголь убьет дрожжи.
Соответственно, время, на которое хватит одного такого генератора, более длительно.
Трубку можно взять любую, но лучше отдать предпочтение специфичным, которые способны выдержать прохождение углекислого газа без образования трещин в своей структуре. Большинство резиновых трубок будет повреждено подобным образом.
Инструкция по созданию подачи со2 своими руками
Сверлим отверстие в крышке бутылки чуть меньше, чем диаметр используемой трубки. При необходимости отверстие будет проще расширить, чем загерметизировать, в случае просверливания большего отверстия, чем диаметр трубки.
Обрежьте конец трубки по диагонали, это облегчит пропускание трубки через отверстие в крышке. Проденьте трубку через крышку бутылки. Проконтролируйте герметичность стыка крышки и трубки во избежании утечки СО2.
Собираем систему подачи, то есть навинчиваем крышку с трубкой на бутылку и готовим смесь по какому-либо распространенному рецепту. Один из популярнейших рецептов приведен по ссылке внизу этой статьи.
Несколько важных моментов о генераторах СО2:
- Во-первых, они находятся по давлением. Маловероятно, что давление самодельного генератора хватит для того, чтобы разорвать бутылку, но при засорившейся трубке подачи это возможно. Но, чисто теоретически.
Некоторые умельцы добавляют обратный клапан, между аквариумом и генератором СО2, для предотвращения попадания в аквариум дрожжевой смеси. Лично я никогда не видел, чтобы при нормально подготовленном самодельном генераторе дрожжи попадали в аквариум.
Это становиться возможным при переполнении или встряхивании смеси. По мне, обратный клапан только добавит возможную точку утечки СО2. - Во-вторых, нельзя сжимать бутылку. Как только вы ее отпустите, она тут же засосет воду из аквариума, которая зальет ваш генератор. Это нарушит течение реакции и привнесет микроорганизмы из аквариума, которые начнут конкурировать с дрожжами, что приведет к неизвестным последствиям: от загнивания до заражения газообразующей смеси.
- В-третьих, герметичность крайне важна. Маленькая утечка приведет к неработоспособности генератора, и появлению процессов гниения в смеси.
Подробнее рецепт СО2 и его преимущества расписаны в статье.