Чем питаются сверчки на огороде. Как избавится от сверчка в квартире, доме или автомобиле
Эффективность теплицы определяется стоимостью строительства, простотой эксплуатации и высокой отдачей. Тем, кто насмотрелся на готовые сооружения из металла и поликарбоната и был впечатлен их стоимостью, не верится, что такие же можно соорудить самостоятельно из подручных материалов. Доступных технологий для построения теплицы своими руками много – что выбрать, из какого материала и какую конструкцию сделать выгоднее и проще. Изучите теорию, посмотрите фото и видео, чтобы выбрать лучший вариант.
Домашняя теплица
Из чего можно сделать недорогую теплицу
Для создания недорогой и функциональной теплицы отлично подходят остатки различных стройматериалов – как новых, так и бывших в использовании. Например, каркас можно построить из оконных рам, оставшихся после установки металлопластиковых окон, металлического профиля подходящего сечения или водопроводных пластиковых труб. А что с покрытием? Чтобы заменить дорогостоящие стекло и поликарбонат, в его качестве стоит использовать альтернативные материалы.
Тепличное сооружение из оконных рам
Материалы для каркаса
Для принятия решения о пригодности того или иного вида вторсырья проанализируйте его свойства с точки зрения новых условий эксплуатации:
- прочность, ровность и устойчивость;
- экологическая безопасность для человека и окружающей среды;
- ремонтопригодность и податливость к механической обработке;
- способность переносить повышенную влажность и температурные перепады.
Арочный каркас из дерева
Идеального во всех отношениях материала, скорее всего, не найти, но с некоторым допущением для монтажа каркаса теплицы своими руками, можно использовать:
- пиломатериалы – кругляк, брус, доску, шпалы;
- металлические профили – круглого или незамкнутого сечения с достаточной (от 1,5 мм) толщиной листа;
- водопроводные трубы – из поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена низкого давления, обычные или армированные металлической сеткой;
- корпусные изделия, подлежащие утилизации – деревянную тару, строительные поддоны, деревянные или пластиковые бочки, старый холодильник, оконные рамы.
Мини-теплица в холодильнике
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, и надо учитывать их еще в начале проектирования:
- древесина экологична и доступна большинству дачников, однако до и после установки ее нужно тщательно обработать антисептиком. Но даже в этом случае длительность срока службы деревянного каркаса не превышает 5–7 лет;
- при условии правильного подбора сечения и соответствующих ему нагрузок металлический остов служит долго, но подвержен коррозии. Его необходимо регулярно покрывать антикоррозионным составом;
- из пластиковых труб легко и быстро соорудить туннельную теплицу. Однако показатели ее жесткости и ветроустойчивости невелики, так что устанавливать такое сооружение необходимо в тихом месте и покрывать только пленкой.
Креативный подход к строительству
Использование в конструкции нетрадиционных материалов и даже предметов домашнего обихода способствует открытию новых способов экономного обустройства любительских теплиц. Конечно, их срок эксплуатации непродолжителен, однако в отсутствие каких-либо затрат ничто не мешает в нужное время повторить опыт.
Покрывной материал парника
Из недорогих предложений на рынке дачники традиционно выбирают пленку либо одну из разновидностей нетканого укрывного материала – «Спанбонд», «Лутрасил», «Агроспан» или другой. Что касается весьма популярного поликарбоната, то если нет возможности приобрести качественный листовой пластик, не тратьтесь на дешевый. Из-за почти нулевой защиты от солнечной радиации он рассыпается буквально в первый сезон использования.
Армированная пленка
Кто-то возразит, что пленка невыгодна, поскольку ее требуется ежесезонно снимать и менять своими руками. Действительно, этот недостаток присущ обычной пленке из полиэтилена, но сегодня существуют более долговечные виды пленочных покрытий:
- светостабилизированные – в составе имеют добавки, защищающие от ультрафиолета, что увеличивает их срок службы до 36 месяцев;
- армированные – обладают особой механической прочностью за счет 2- или 3-слойной структуры с армирующей сеткой из крепких полиэтиленовых нитей;
- воздушно-пузырчатые – также состоят из нескольких слоев полиэтилена, что придает им дополнительную прочность, а специфические пузырьки, наполненные воздухом, помогают удерживать тепло внутри теплицы;
- гидрофильные – препятствуют скоплению крупных капель конденсата на внутренней поверхности и не дают им падать на растения.
Два в одном: укрытие и утепление
При покупке пленки обращайте внимание на ее маркировку – ищите прозрачный светостабилизированный (СТ) материал, желательно с защитой от инфракрасного излучения (СИК).
Нетканые полотна служат дольше пленочных, хорошо проветриваются и обладают лучшими теплоизолирующими свойствами, но для укрытия стационарных теплиц малопригодны. Разновидности с плотностью, достаточной для полного цикла выращивания культур, почти не пропускают свет, а более тонкие и прозрачные – не очень прочные. Этот вариант приберегите для дополнительного накрывания пленочной теплицы в период заморозков.
Виды теплиц для дачи
Если вы планируете соорудить своими руками теплицу из недорогих комплектующих, спланируйте заранее, какая конструкция наилучшим образом соответствует требованиям:
- Арочная – из-за минимального количества стыков частей каркаса и возможности укрыть его цельным полотном считается идеальным решением для раннего выращивания овощных культур дачниками-новичками.
- Двускатная – достаточный угол наклона крыши и простота установки вентиляционных форточек позволяют эксплуатировать теплицу-домик в течение всего года.
- Односкатная – незамысловатость монтажа и рациональное использование полезной площади лучше всего подходят владельцам небольших участков или тем, кто желает поставить пристенную теплицу.
- Парник по миттлайдеру – особенная конструкция крыши позволяет эффективно сохранять тепло и обеспечивать комфортное для растений проветривание внутреннего пространства.
- Теплица-термос – ее принцип действия заключается в сохранении тепловой энергии за счет ее утепления, полного или частичного углубления и двойного, а то и тройного слоя покрытия. При правильной организации в таких термосах круглогодично выращивают тропические овощи и фрукты с минимальными затратами на отопление.
Существует много других видов тепличных сооружений – так называемая «капелька», парники по Федорову, полуарки, и так далее. Но далеко не все из них можно построить своими руками, используя подручные материалы и не имея навыков строительства. Так, за теплицу из пластиковых труб беритесь, если вам подходит арочное сезонное строение, требующее демонтажа в зимнее время.
Чтобы построить достаточно большой одно- или двускатный парник из оконных рам, своих запасов будет мало – присматривайтесь, кто из соседей меняет окна, или договаривайтесь о вывозе демонтированных рам со строительными фирмами. А еще учтите, что понадобятся для успешного возведения своими руками теплицы из профиля чертежи – без них сложно выдержать заданные размеры и точно определить количество материалов.
Основные моменты строительства
Изучив фото различных парников и типовые проекты или разработав собственные чертежи, переходите к активным действиям. Важно ответственно отнестись к выбору площадки под теплицу, подобрать комплект нужных инструментов и расходных материалов, определиться с типом и глубиной закладки фундамента.
Пример планировки
Выбор места для теплицы
Не стоит ставить теплицу там, где это кажется удобным. Оцените участок с точки зрения растениевода:
- где находится его южная зона, а где – северная;
- какая из свободных площадок находится с подветренной стороны;
- есть ли вблизи высокие деревья или строения, затеняющие пространство;
- не будет ли новостройка бросать тень на соседский двор;
- насколько плодородна почва на местности, требует ли она окультуривания;
- откуда будете брать воду для полива, не расположен ли ее источник слишком далеко.
Южная сторона будущего парника
Чтобы теплица получала ранней весной и поздней осенью достаточно тепла и света, подберите место на южной стороне делянки, по возможности защищенное от сквозняков, вдалеке от красной линии и высоких объектов. Если вы не исключаете, что в будущем будете расширять тепличное хозяйство, заранее предусмотрите место для увеличения конструкции.
Площадку, которая идеально соответствует всем этим требованиям, отыскать тяжело. Но в большинстве случаев некоторые недостатки вы можете сгладить – расчистить участок от старых деревьев, обогатить почву удобрениями, обустроить ветрозащиту, организовать капельный полив. Однако есть места, где теплицу устанавливать однозначно нельзя:
- на северном склоне участка – сооружение получится холодным, а нижние части каркаса будут испытывать непредусмотренную повышенную нагрузку;
- вблизи (менее 0,5–0,8 м) заборов и высокорослых растений – такое соседство грозит образованием воздушной воронки и накоплением снега зимой, что приведет к избыточным теплопотерям;
- рядом с другой зимней теплицей – образовавшимся между ними снежным сугробом может выдавить соседнюю стенку сооружения.
Дренаж тепличного сооружения
Недопустимо, чтобы в парник стекалась дождевая или талая вода, поэтому не размещайте его в низине. На крайний случай, организуйте своими руками дренажную систему из сточных канав, и, возможно, земляных валов, выполненных по периметру строения.
Необходимые инструменты и материалы
Скорость и качество строительства любого объекта, будь то жилой дом или теплица, во многом зависят от своевременного и грамотного подбора всех необходимых инструментов и стройматериалов. Если простые каркасы из бруса и пленки можно возвести, имея лишь молоток, ножовку и гвозди, то для сварной конструкции из металлического профиля и поликарбоната понадобится целый арсенал орудий труда:
- измерительная рулетка, строительный уровень, колышки, бечевка, угольник, черный маркер – для разметки;
- болгарка, отрезные круги, сварочный аппарат, электроды, ножовка по дереву, удлинитель – для каркаса;
- дрель, сверло, бита, отрезной нож – для кровли.
Не менее внушительный и список материалов:
- бетон и арматура, кирпич или шифер – для фундамента;
- квадратная труба 20х20х2 и аналогичного размера уголок, обрезная доска 25х200, дверные петли, краска по металлу, антисептик – для каркаса;
- поликарбонат, саморезы кровельные – для кровли.
Количество рассчитывайте, исходя из желаемых габаритов и формы теплицы, а также стандартных размеров стройматериалов. Так, для сооружения своими руками двухскатного парника размерами 3х6х1,7 м (его чертеж смотрите ниже) запаситесь:
- не менее 125 м трубы квадратного сечения и 48 м уголка;
- шестью досками длиной 6 м (для организации грядок);
- 3 кг краски по металлу;
- пятью поликарбонатными листами 6х2,1 м;
- саморезами длиной 2,5 см и 4 см – по 100 и 40 шт. соответственно.
Чертеж двускатной теплицы размером 3х6х1,7
В целях экономии можете покрыть каркас пленкой или спанбондом, пустив поликарбонат только на крышу.
Обустройство фундамента
Для малогабаритных парников в большинстве случаев фундамент не нужен, но для полноразмерных теплиц он выполняет ряд полезных функций:
- обеспечивает устойчивость каркаса и целостность покрытия;
- защищает от проникновения внутрь грызунов и сорняков;
- улучшает внутренний микроклимат при условии утепления изоляционными плитами.
Как видите, отказываться от строительства фундамента даже в угоду экономии не стоит – это обязательно отразится на долговечности всей конструкции. Другое дело, если вы строите теплицу своими руками на один-два сезона или планируете ее переносить на другое место. В этом случае вполне можно обойтись обустройством легкого основания из таких материалов:
- кирпичей или пенобетонных блоков;
- деревянного бруса 100х100 мм;
- металлических труб (для столбчатого фундамента).
Схема укладки кирпичей
Вполне надежные основания получаются из старых железнодорожных шпал или вышедших из строя тормозных дисков (их легко приобрести или даже попросить в местном автосервисе).
Ленточный мелкозаглубленный фундамент славится своей добротностью, но его сооружение – дело затратное. Чтобы построить ленточный фундамент для теплицы своими руками, следуйте алгоритму:
- Очистите площадку и сделайте разметку согласно размерам теплицы.
- Выкопайте траншею глубиной 30–40 см и шириной, превышающей ширину фундамента на величину опалубки.
- Дно траншеи выровняйте и засыпьте песчаной подушкой толщиной 8–10 см.
- Песок увлажните, утрамбуйте и установите поверх него опалубку, надземная высота которой равна высоте будущего цоколя.
- В опалубку уложите связанный из арматуры пояс.
- Приготовьте сухую смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4 и залейте ее водой так, чтобы получился сметанообразный раствор.
- Залейте его в опалубку, для однородности периодически штыкуя лопатой либо куском арматуры.
Мелкозаглубленное бетонное основание
Уже через неделю–полторы можете снимать опалубку, но монтировать каркас на нем пока не стоит – выждите минимум 28 дней, пока бетон не наберет прочность.
Сборка теплицы
Перед тем как построить теплицу своими руками по вышеприведенному чертежу, нарежьте профиль на определенное количество частей:
- 300 см – 2 шт.,
- 298 см – 6 шт.,
- 294 см – 8 шт.,
- 170 см – 18 шт.,
- 170 см с отрезанным углом – 14 шт.,
- 160 см – 4 шт.,
- 90 см – 4 шт.,
- 92 см – 1 шт.,
- 20 см – 14 шт.,
- 40 см – 16 шт.,
- 130 см – 3 шт.,
- уголок 100 см – 44 шт.,
- 130 см – 4 шт.
Для отрезания используйте тонкие круги, а для зачистки заусенцев – один толстый. После этого приступайте к сварочным работам:
- Сварите передний торец и боковые стены.
- Приварите промежуточную опору.
- Проверьте диагонали, выставьте уровень и установите конек.
- Присоедините задний торец и промежуточные планки для крыши, включая фрамугу.
- Еще раз уточните диагонали и приварите раскосы по углам и под коньком.
Сварка теплицы из профиля
Готовый каркас очистите от нагара в местах сварки и окрасьте грунт-эмалью светлого цвета. На этом же этапе можете смонтировать грядки из обрезных досок.
- В местах крепления листов мелком отметьте точки сверления и сверлом сделайте отверстия 4 мм.
- Раскроите поликарбонатные листы на полотна для торцов, кровли и стен.
- Изготовьте конек, просто перегнув пополам длинную полосу шириной 20–30 см.
- Прикрепите пластиковые заготовки к каркасу – вначале торцевые, затем боковые, крышу и конек.
Крепление поликарбоната
Чтобы не помять соты поликарбоната, саморезы дополните специальными термошайбами с резиновым уплотнителем. С этой же целью нельзя перетягивать метизы при сверлении. Для удобства работ на крыше используйте приспособление в виде доски с набитыми поперек планками. Соблюдайте осторожность – падение, даже с небольшой высоты, чревато травмами и повреждением поликарбоната.
Виды шайб для крепления поликарбоната
Пример сборки арочной конструкции
Если нужна не стационарная теплица, а небольшой туннельный парник, быстрее всего заказать его на сайте от производителя, а дешевле – сделать самому из пластиковых труб. Металлические трубы также можно использовать, но, чтобы их качественно согнуть, понадобится трубогиб. Для увеличения жесткости конструкции полости труб рекомендуется заполнить песком и установить их на концы арматурных штырей, вбитых в землю на 20–30 см.
Дачники часто жалуются, что такие мини-теплицы улетают от малейшего ветра. Чтобы сделать их более устойчивыми, соорудите дощатое основание, которое одновременно может служить бортами грядки:
- Из дюймовых досок сбейте прямоугольный короб по размерам будущего парника.
- Нарежьте трубы на отрезки так, чтобы после сгибания они образовывали арку нужной высоты.
- С шагом в 1 м установите готовые арки в короб, прикрепляя их с наружной стороны металлическими хомутами и саморезами.
- Укройте образовавшийся туннель пленкой, спанбондом (поликарбонат или стекло такой каркас не выдержит).
- Зафиксируйте укрывной материал – понизу земляной насыпью, на арках специальными или самодельными клипсами, можно эластичной бечевой.
Арочная конструкция из полипропиленовых труб
Когда станет жарко, организуйте проветривание за счет подъема с одной стороны укрывного полотна, а при необходимости затените растения с помощью марли или тонкого спанбонда.
Пристроенная теплица и теплица-термос
Самыми теплыми, даже в зимнее время, считаются теплицы-пристройки и теплицы-термосы. К бюджетным проектам их строительство отнести нельзя, поскольку они изготавливаются из поликарбоната и металла, должны стоять на крепком основании или быть углубленными на несколько метров вглубь земли.
Пристроенная теплица лучше хранит тепло за счет примыкания к южной стене капитального строения – бани, гаража, жилого дома. В неотапливаемой пристройке температура зимой не опускается ниже 2–4 °C, что достаточно для ранней выгонки тюльпанов, производства овощной и цветочной рассады, сохранения уличных растений от сильных морозов. Преимущества теплицы-пристройки очевидны, однако в ее обустройстве есть несколько нюансов:
- смежную с отапливаемым помещением стену нужно обязательно утеплять;
- достроенный фундамент нельзя жестко связывать с фундаментом основного здания;
- нежелательно жестко прибивать опорную обвязку, к которой крепится каркас теплицы к дому;
- важно предусмотреть, чтобы с крыши дома на пристройку не падал снег или наледь.
Подземная теплица-термос
Геометрическая форма пристроенных парников может быть разной – одно- или двускатной, арочной, с прямыми или скошенными стенами.
Ключевой особенностью теплиц-термосов является подземное расположение – над уровнем земли находятся только часть стен со светопрозрачной крышей. Заглубление позволяет поддерживать микроклимат как в погребе, когда при морозах в десятки градусов поддерживается плюсовая температура.
Алгоритм возведения заглубленных сооружений своими руками выглядит так:
- Рытье котлована глубиной 1,5–2 м и закладка фундамента.
- Возведение стен из влаго- и морозостойких материалов, например, термоблоков.
- Установка металлического каркаса для крыши и его покрытие сотовым поликарбонатом.
- Проведение внутренних работ по монтажу отопительной, осветительной, вентиляционной системы.
Теплица-пристройка как часть архитектурного ансамбля
Построенные таким образом теплицы-термосы эффективно используют для выращивания бахчевых культур и экзотических растений даже в средней климатической полосе.
Видео: бюджетная теплица своими руками
Способов организации тепличного хозяйства на дачном участке разработано немало, и среди них есть бюджетные решения. Появление в магазинах недорогих современных стройматериалов и масса практических советов способствуют росту интереса населения к этому виду деятельности. Все больше людей, начиная с маленьких самодельных парников и переходя к полноценному тепличному бизнесу, находят прибыльное дело по душе.
Видео 1: Бюджетная теплица простой конструкции
Видео 2: Монтаж фундамента из бруса
Видео 3: Сварка элементов каркаса
Видео 4: Покрытие теплицы поликарбонатом
Вложите чуточку времени в изучение проектов и чуть больше усилий на реализацию одного, показавшегося наиболее приемлемым, и вы получите успешно работающую мини-фабрику свежих овощей. Главное, не пренебрегайте нюансами и впитывайте как можно больше информации, которой активно делятся опытные овощеводы.
На многих участках можно встретить парники и теплицы с покрытием из полиэтиленовой пленки. При этом садоводы умудряются использовать данное покрытие не только для сезонных теплиц, но и для теплиц эксплуатируемых круглый год.
Для этого используются специальные каркасы и определенные технологии позволяющие выращивать растения под пленочным покрытием в жестокие морозы.
Сегодня мы не будем рассматривать вопрос о выращивание растений под пленкой в зимнее время, а поговорим об устройстве парников и теплиц с пленочным покрытием, о самой пленке и способах ее монтажа.
Вначале разберем основные отличия парников и теплиц.
Основным отличием этих двух сооружений предназначенных для одних и тех же целей является способ обслуживания растений.
Парники – плюсы и минусы
Парником называется сооружение, в котором выращивается рассада и растения, а уход за ними осуществляется снаружи.
Если при выращивании рассады парники прекрасно справляются со своими функциями, то при выращивании растений, для получения плодов, огородник может столкнуться с определенными трудностями.
- К примеру, в парнике очень трудно выполнять обрезку растений.
- Затенение одних листьев другими приводит к тому, что листья в затененных участках начинают желтеть и отмирать.
- Обслуживание и вентиляция парника осуществляется полным, или частичным открытием прикрывающего покрытия парника, другого метода обслуживания просто не существует.
- Данное действие приводит к тому, что внутри парника возникает резкий перепад температурного режима.
Опытные огородники знают, что изменение температурного режима более 2 градусов в течение 15 мину т приводит к остановке роста растений, нарушается продуктивность фотосинтеза и происходит потеря растением накопленных питательных веществ. Как результат значительное снижение урожайности. (См. )
Теплицы – плюсы и минусы
Теплица, как и парник, предназначается для выращивания рассады и растений. Но в отличие от парника, обслуживание растений выполняется садоводом непосредственно внутри сооружения.
- Подвязывание растений к шпалере, позволяет продуктивно использовать как можно большую часть внутреннего пространства теплицы.
Наша справка – Шпалера – вертикально или под углом натянутый шнур, веревка или проволока. Используется в садоводстве для подвязывания растений.
- Теплица намного удобней в смысле обслуживания растений, поливе, сборе урожая.
Основные виды растений парников и теплиц
В парниках выращивают следующие культуры:
- редис, шпинат, салат, фасоль, укроп, низкорослые томаты, перец. (См. )
В теплицах в основном:
- огурцы, вьющуюся фасоль, томаты, баклажаны, перец.
Покрытие парников и теплиц
При строительстве парника или теплицы, у каждого огородника возникает вопрос, какое покрытие использовать для сооружения, стекло или пленку?
У каждого из этих покрытий существуют свои плюсы и минусы.
Стекло – все преимущества и недостатки
Разберем кратко основные.
- Для сооружения теплицы с остекленным покрытием требуется обязательное устройство мощного фундамента. В противном случае велика вероятность растрескивания стекла от деформации каркаса теплицы.
- Все теплицы с покрытием из стекла имеют мощный каркас. Из-за этого рамы теплицы имеют значительную толщину, что не может не сказаться на потере определенного процента освещенности растений.
- При обильных снегопадах стекло может легко сломаться.
К явным плюсам стеклянного покрытия стоит отнести следующее:
- Хоть такие теплицы гораздо медленнее прогреваются от воздействия солнечных лучей, в них гораздо меньшая угроза заморозков.
- Покрытие не требует ежегодной замены, достаточно один или два раза в год промыть стеклянную поверхность.
- Правильное расположения углов наклона стен, значительно снижает отражательную способность стекла, повышая рациональное использование солнечного света.
Стекло или пленка – ваш выбор
- В отличие от стеклянной поверхности, теплицы под пленку своими руками не требуют обязательное устройство фундамента.
- Каркас у таких конструкций значительно легче при одинаковой сопротивляемости к внешнему воздействию.
Наша справка – пленка почти в 70 раз легче стекла.
- Теплицы под пленку значительно быстрей прогреваются от солнечных лучей.
- Покрытие дешево и не требует серьезных материальных вложений.
- Ежегодная замена покрытия не оказывает существенного влияния на бюджет огородников.
- Явным минусом такого покрытия можно назвать высокую угрозу заморозков и большой диапазон температурных колебаний в течение дня.
Покрытие и теплоизоляция
Собираясь строить теплицу или плёночные парники своими руками, необходимо четко уяснить для себя, что любая тонкая, а тем более прозрачная поверхность, является плохой теплоизоляцией.
- Другими словами хоть пленка и не пропускает воду и воздух, она плохой теплоизолятор и холод снаружи будет остужать воздух внутри теплицы контактирующий с пленкой.
- Поднимающийся вверх теплый воздух, достигнув крыши теплицы из полиэтиленовой пленки, очень быстро остынет и опустится вниз.
- Такой кругооборот значительно повышает теплопотери.
- Снизить их можно используя в данной конструкции двухслойное покрытие.
- Находящийся между слоями полиэтиленовой пленки воздух будет служить теплоизолятором, значительно снижая теплопотери.
Каркасы теплиц и парников
Металлический каркас
Обычно теплица своими руками из пленки имеет следующие размеры:
- Длина 6000 – 7000 мм
- Ширина 2400 мм
- Высота 2500 мм
Если в строительстве каркаса вы решили использовать металл, тогда для металлических арок используется труба диаметром 25 – 30 мм.
- Для основания теплицы хорошо подойдет просмоленный брус или старые шпалы с пропиткой.
- При использовании деревянного основания, в нем просверливаются отверстия под арки, на глубину 70 – 100 мм . При этом шаг установки арок варьируется в пределах 1000 – 1500 мм .
Если вы решите использовать в качестве основания теплицы металл, то самым лучшим вариантом будет изготовление основания из уголка.
- В данном случае арки крепятся к основанию с помощью сварного соединения или на болтах.
- Сверху арок обязательно устанавливается коньковая рейка, она соединяет арки.
- По бокам необходимо установить два ряда реек – прогонов.
- Для их крепления лучше всего подойдут болты, но можно использовать и сварку.
- Если вы будете использовать болтовое соединение, приварите предварительно к аркам скобы.
- Прогоны соединяются болтами непосредственно к скобам. Не следует сверлить отверстия в арках под болты, данным действие вы ослабите конструкцию.
Пленка – расчет количества на теплицу
Многих интересует вопрос расчета пленки на теплицу. В данном примере поступают следующим образом:
- Длина теплицы 7000 мм и высота 2500 мм.
- Ширина рулона пленки составляет 3000 мм.
Расчет делается по следующей формуле: к длине теплицы прибавляется высота *2 и из данной суммы отнимается 1000 мм. Таких полотнищ потребуется два.
- (7000+2500*2)-1000=11000
- 11000*2=22000
Результат: потребуется 22 метра пленки, шириной 3000 мм.
Деревянный каркас теплицы
Сооружая теплицы или парники под пленку своими руками, многие используют для их каркаса дерево. Резонный вопрос — как соорудить такую теплицу?
- Для изготовления такой теплицы потребуется брус минимального сечения 50Х50 мм.
- Перед тем как строить теплицу или парник из пленки своими руками из бруса, его необходимо обработать защитным антисептическим средством.
- Брус хорошо пропитывается антисептиком, возможно в несколько слоев и хорошо просушивается.
- Для основания необходимо использовать брус сечением не менее 50Х100 мм или устроить бетонное основание. Все зависит от размеров теплицы и вашего предпочтения. Если вы хотите получить капитальную конструкцию, фундамент лучше всего сделать из бетона.
- Стойки нарезаются их бруса сечением 50Х50 мм. Потребуется по четыре бруса для боковых стен и по два для торцевых.
- Для того чтобы правильно рассчитать размер и количество стоек вашей теплицы, все бруски раскладываются на ровной поверхности и тщательно измеряются.
Тоже самое относится и к брускам формирующим кровлю. Коньковый брус в данном случае завершает конструкцию.
Теплица рамная
Многие задаются вопросом — как сделать двухскатную, деревянную, рамную теплицу?
- Основой такой конструкции являются ограждающие рамы. Изготавливаются рамы из брусков сечением 40Х30 мм.
- Изготавливая рамы, ширину их необходимо рассчитывать исходя из размера полиэтиленовой пленки, которая имеется в продаже в вашем регионе.
- Чаще всего ширина рам составляет 1500 мм, а высота может достигать 1500 -1800 мм.
- Пленку на рамы необходимо натягивать в два слоя.
- Готовые рамы вставляются в каркас теплицы.
- Деревянный каркас изготавливается из бруса сечением 750Х400 мм. Если каркас выполняется из металла, тогда для этого лучше всего использовать уголок с сечением в 25 мм.
- В деревянном каркасе теплицы выбирается паз, в который вставляются рамы. Крепятся рамы к деревянному каркасу с помощью гвоздей.
- Рамы, через которые будет осуществляться вентиляция теплицы, навешиваются на петли.
- Устанавливать рамы для вентиляции можно как на боковых стенах, так и на крыше.
Пленочное покрытие – способы монтажа и уход
Изготавливаете вы теплицу или парник своими руками под пленку, важным элементом конструкции является покрытие.
Независимо от размеров и эксплуатационных характеристик таких сооружений в большинстве их используется полиэтиленовая пленка.
Основные преимущества
Преимуществом данного материала является его дешевизна, эластичность, с одновременной прочностью.
- Размер пленочного покрытия практически не изменяется в процессе эксплуатации даже под воздействием неблагоприятных погодных явлений.
- Пленка не подвержена воздействию грибков, не имеет запаха и не токсична.
- Она не оказывает пагубного влияния на растения.
- Полиэтиленовая пленка водо и паронепроницаема.
- Относительно неплохо пропускает углекислый газ и кислород.
- Хорошо подходит для крепления на жестком каркасе.
- Она хорошо противостоит воздействию щелочей и кислот.
Недостатки пленочного покрытия
Однако у полиэтиленовой пленки есть и определенные недостатки.
- Со временем она становится хрупкой.
- Плохо противостоит маслам.
- От воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и кислорода пленка мутнеет. Что негативно сказывается на ее светопропускной способности.
- Относительно небольшой срок службы, максимум 1,5 – 3 года .
Виды пленок – основные технические характеристики
Имеющиеся в продаже имеют разные технические характеристики. Строя теплицу или парник своими руками из плёнки необходимо учитывать данный факт.
Армированная пленка
- Существует полиэтиленовая пленка с армированием из полиэтилена низкого давления.
- Отличительной особенностью такой продукции является ее повышенная надежность в эксплуатации.
- Толщина такой пленки обычно составляет 0,29-0,32 мм .
- В отличие от полиэтиленовой стабилизованной пленки, у данного материала на 10 – 13% ниже проницаемость солнечной радиации.
Если вы будете эксплуатировать данный материал на своем участке, необходимо знать, что срок службы ее составляет 2-3 года. При этом пленку необходимо мыть в течении эксплуатации не реже одного раза в год. В противном случае из-за пылевого налета светопропускная способность пленки значительно снижается.
Сополимерная этиленвинилацетатная пленка
В отличие от вышеуказанных пленок, пленка сополимерная этиленвинилацетатная намного эластичней.
- Она светостойка, прекрасно противостоит ветровой нагрузке и внешнему механическому воздействию.
- Пропускная способность ультрафиолетовых лучей составляет около 92% и она хорошо предохраняет растения от тепловой радиации.
- Срок службы данного материала составляет 5 – 6 лет .
- Слабая запыляемость данной пленки обусловлена ее поверхностными качествами, хорошей антистатичностью и гидрофильностью.
Наша справка – Гидрофильность – повышенная смачиваемость поверхности.
- Повышенными гидрофильными свойствами пленки, обусловлено формирование плоскокапельного конденсата на внутренней ее поверхности.
- Слой воды составляет около 2 мм и является прекрасным теплоизолятором в ночное время.
В продаже имеется сополимерная этиленвинилацетатная пленка отдельных производителей, срок службы которой составляет 8 лет.
Сварка пленки
Возводя теплицы своими руками под пленку, многие задаются вопросом – как соединить отдельные полотнища?
В торговой сети полиэтиленовая пленка продается в рукавах шириной 1500 мм. Таким образом при развороте получается полотнище шириной 3000 мм.
Наша справка – армированная полиэтиленом пленка продается шириной 2000 мм.
Естественно, строя теплицу или парник под пленку своими руками люди сталкиваются с такой проблемой как несоответствие ширины имеющейся пленки с несущим каркасом возводимой конструкции. Решить данный вопрос можно свариванием отдельных полотнищ пленки.
Свариваем паяльником, утюгом
- Для сварки нам потребуется ровный стол или длинные доски. Для удобства установить их можно на козлы и слегка прихватить парой гвоздей.
- Далее нам потребуется уложить на поверхность импровизированного стола рейку, которую предварительно необходимо обернуть плотной, толстой тканью.
- Ширина рейки должна иметь 30 – 40 мм при толщине 20 – 25 мм.
- Края полотнищ свариваемой пленки укладываются на ширину 30 – 40 мм. Пленку необходимо уложить внахлест, расправить и прижать любым грузом.
- Во избежание приваривания пленки к используемым сваривающим приборам, на шов необходимо уложить слой целлофана.
Наша справка — для сварки можно использовать старый работающий утюг или паяльник. Данными инструментами проводят по совмещенным краям свариваемой пленки, при этом нагрев инструмента должен составлять 120 — 140 °С.
Сваривая таким образом пленку, у вас может возникнуть вопрос по скорости сварки.
Наш совет – перед тем как сваривать основные полотнища, потренируйтесь на небольших кусках купленной вами пленки. Таким образом вы точно определитесь с температурным и скоростным режимом сварки.
Сварка паяльной лампой
Возводя плёночные теплицы своими руками и сваривая отдельные полотнища пленки, вам необходимо знать, что сварку можно осуществлять и без использования утюга и паяльника.
Ведь не всегда можно прибегнуть к помощи электричества, а на отдельных участках его просто нет. В таком случае сварку можно осуществить с помощью паяльной лампы.
Для этого вам потребуется:
- Паяльная лампа
- Шпатель. Для данного вида работы хорошо подойдет резиновый шпатель, который применяется в отделочных работах для нанесения, клея, мастики и заделки швов в плитке или паркете. Если резинового шпателя нет, можно использовать обычную ровную дощечку.
- Ровная рейка или доска.
- Ровная поверхность.
Сварка производится следующим образом:
- Полотнища укладываются на ровную поверхность и выравниваются по краям.
- На расстоянии 10 – 12 мм от края свариваемых полотнищ укладывается рейка, она должна ложиться с равным отступом по всей длине шва. Рейка прижимается к полотнищам.
- После того, как из теплицы удалены все остатки растительности, пленку необходимо промыть. При этом пленка промывается непосредственно на .
- Снимают пленку только после того, как она хорошо просохнет. Для этого лучше всего выбрать безветренный ясный день.
- Вначале освобождается пленка, закрепленная на торцах теплицы.
- Концы полотнищ необходимо закинуть на крышу теплицы и оставить в таком положении некоторое время. Это необходимо для того, чтобы осуществить проветривание теплицы и высыхание конденсата на внутренней поверхности покрытия.
- Если вы планируете использовать пленку в дальнейшем, снимать ее стоит аккуратно. После полного просыхания конденсата, пленка снимается и сворачивается в рулон. Далее ее необходимо перевязать шпагатом.
- арочные;
- односкатные;
- двускатные.
- стекло;
- поликарбонат;
- пленка.
- прозрачность, которая позволяет обеспечить теплицу дневным светом;
- устойчивость к химическим средствам, даже при попадании их на стекло, они легко смываются;
- при воздействии солнечного света материал не выделяет вредных токсических веществ;
- устойчивость к ветрам.
- прочность;
- прозрачность;
- высокие показатели теплоизоляции;
- защита растений от УФ лучей;
- неприхотливость в уходе.
- парусность;
- плохую устойчивость к морозам, из-за чего ее приходится снимать после летнего использования;
- небольшой срок эксплуатации.
- оцинкованный профиль;
- стальной профиль;
- профиль из оцинкованной стали, с квадратным сечением;
- деревянные брусья.
- дешевая конструкция, на которую не особо позарятся вандалы;
- оптимальные условия для выращивания овощей;
- простота изготовления;
- доступные материалы для сооружения;
- не сложный уход за парником;
- удобная работа с растениями.
- Полиэтилен действительно разрушается солнечным светом и ветровыми нагрузками: его срок эксплуатации ограничен.
- Способ крепления пленки влияет на срок ее эксплуатации.
- простого состава;
- армированные;
- со светостабилизирующими, антистатическими, термостабилизирующими добавками и другими улучшающими присадками;
- различной толщины.
- вдоль оси всего сооружения;
- или поперек.
- высоту боковин 1,2 метра;
- припуск на крепление сверху;
- запас для закапывания нижней части в землю.
- ножовка по дереву;
- топор, желательно обычный и маленький;
- молоток и стамеска или долото;
- гвозди;
- угольник;
- Изготавливаю боковые стороны строго по задуманным размерам.
- Выставляю их на удалении ширины под кирпичи, временно зафиксировав дополнительными рейками.
- Сбиваю нижний прямоугольник каркаса с креплением его углов укосами.
- Монтирую дверную коробку, форточку и столбы средних опор.
- Устанавливаю коньковый брус.
- Сбиваю обрешётку крыши.
- Подправляю общую геометрию парника и облагораживаю места прилегания пленки.
- Накрываю и креплю пленку.
Двускатный каркас.
Если на вашем участке находится несколько теплиц с пленочным покрытием, необходимо пометить каждый свернутый рулон. В дальнейшем вам будет очень просто определить, какое покрытие с какой теплицы.
Предисловие
Построенная теплица из рам своими руками - это предмет гордости каждого владельца дачного участка.
Необходимые инструменты и материалы
Битумная мастика Болгарка Брус Гвозди Гвоздодер Доска строганная Дрель Карандаш Лобзик Лопата Мастерок Молоток нож Перфоратор Песок Полиэтиленовая пленка Рубероид Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Удлинитель Уровень Цемент Шуруповерт Электрорубанок
РазвернутьCодержание
Построенная теплица из рам своими руками - это предмет гордости каждого владельца дачного участка. В работе существует несколько нюансов, которые вы узнаете из этого материала. Мы предлагаем вам прочитать, как построить теплицу из рам таким образом, чтобы она прослужила вам не меньше 10 сезонов без капитального ремонта и периодической замены пленки.
Каркасная теплица своими руками
Каркасные теплицы могут иметь стеклянное или полиэтиленовое покрытие. Выбор определенного материала влияет на дальнейшее сооружение конструкции. Так, каркасная теплица своими руками под стеклянное покрытие делается на мощном и жестком каркасе на основе металлических уголков или обрезной доски, а под полиэтиленовую пленку - из труб или крепких деревянных брусков. Теплицы с полиэтиленовым покрытием не рекомендуется устанавливать в тех климатических широтах, где слишком жаркие летние месяцы, обильные снегопады и мощные порывы ветра.
Каркасная теплица из металлического уголка сооружается следующим образом. По углам и периметру будущего строения на расстоянии не более 1,5м роют лунки размером 20×20 см и глубиной около 50 см. В лунки по углам вставляют концы строенных уголков, а в лунки по линиям стен - концы спаренных уголков толщиной 4 мм, со сторонами 50 и 2700 мм (приведенные размеры минимальны, уменьшать их не рекомендуется). Затем углубления бетонируют так, чтобы верхние концы уголков располагались на одинаковом уровне, нижние находились строго по внешнему периметру теплицы, а бетонные столбики были выше уровня земли на 15-20 см. Внутренняя сторона уголков должна смотреть наружу, как бы образуя нишу-подрамник, куда впоследствии будет вставлена деревянная рама для стекол. Тот же принцип нужно соблюдать при установке остальных деталей металлического каркаса.
Далее верхние и нижние концы стоек соединяют обвязкой и по месту стоек устанавливают двускатные каркасы, поверх которых наваривают подрамники из уголков. Когда каркас готов, в каждом подрамнике по периметру сверлят отверстия диаметром 10-12 мм на расстоянии 50 см для крепления рам.
На следующем этапе приступают к изготовлению рам для стекол. Для этого снимают точные размеры каждого подрамника, предназначенного для стен, крыши, фронтальной и тыльной сторон. Например, сегменты теплицы имеют следующие размеры: фронтальная и тыльная стороны - 2,15×1,15 м, боковые сегменты - 2,15×1,2 м, сегменты кровли - 1,8 x1,2 м и треугольники (четыре штуки) - 0,6×1,70 x1,8 м. Для ниши в центральной части фронтальной стены собирают раму со встроенной дверью, а в местах обустройства вентиляции - с форточками. Внешние стороны рамы выполняют из бруска толщиной 50-70 мм, а внутренние перекладины - из рейки 50×50 мм, вырезав по кромкам пазы для двойного остекления. Саму раму можно разделить на две, четыре, шесть или девять ячеек - чем меньше размеры стекол, тем они более удобны в эксплуатации, долговечны и менее подвержены растрескиванию.
В завершение работ рамы остекляют, вставляют в металлические подрамники и заделывают щели между ними, жестко укрепив стяжными болтами соответствующего диаметра. Остекление и установку рам желательно выполнять с использованием резинового уплотнителя. Щели между рамами заделывают любым подручным теплоизоляционным материалом: паклей, мхом, стекловатой и т. д. Его плотно утрамбовывают и закрывают сверху деревянной планкой.
В зависимости от способа подачи воды в теплицу, обогрева и вентиляции предусматривают технологические отверстия. Для этого в одну из ячеек рамы, через которую проходит труба, устанавливают кусок фанеры или жести и высверливают отверстие нужного диаметра. Для труб с холодной водой обычно используют фанеру, для труб с горячей - жесть.
Нижнюю часть теплицы между столбиками можно заполнить кирпичом, бетонным раствором, глиной вперемешку с камнями либо грунтовой засыпкой.
По периметру стен желательно настелить цементно-песчаную стяжку или уложить куски шифера. Аналогичным образом поступают и с остальными видами теплиц.
Уникальность рассмотренной конструкции заключается в том, что при использовании полиэтиленовой пленки сегменты теплицы перетягивают с двух сторон небольшими кусками материала. В связи с этим при повреждении покрытия можно заменить лишь отдельные места, а не перетягивать каркас целиком, как в случае, когда используется кусок пленки большого размера.
Как сделать деревянную теплицу своими руками: видео и описание работы
Каркасную теплицу из дерева под остекление сооружают из хвойных пород древесины высокого качества, иначе деформация несущих конструкций (после естественной усушки) вызовет растрескивание стекол.
Возможна следующая конструкция деревянной теплицы своими руками с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, близкая к предыдущему варианту. Для стоек, стропил, балок и обвязок используют брус 50×150 или 100×150 мм и больше.
В первом случае для образования подрамников в сегментах стен и кровли дополнительно набивают брусок 35×100 мм, а во втором - в местах образования ниш прорезают пазы глубиной 50 мм и шириной 35 мм.
Для крепления элементов конструкции между собой применяют все виды соединений, включая металлические скобы, крепежные уголки и накладные пластины сопряжения. Укосины (косые опоры) и перевязки в теплицах используют только для временного укрепления стоек и обвязок.
Изготовление рам под остекление, само остекление и утепление осуществляются так же, как и в предыдущем варианте.
Показанная на видео деревянная теплица собрана по описанной выше технологии:
Теплица своими руками под пленку
Каркасная теплица своими руками под пленку отличается относительно невысокой стоимостью и простотой монтажа. При этом она имеет довольно неплохие эксплуатационные характеристики. Время от времени такую теплицу можно разбирать, чтобы завозить грунт, высаживать растения на открытом воздухе или проводить прочие земляные работы. Наиболее удачным вариантом является каркас, выполненный из гнутых труб с толщиной стенок 2,5 мм и диаметром 50 мм или больше.
На подготовительном этапе по расчетной ширине теплицы выгибают арочные ребра. Для теплицы из пленки своими руками подойдут как цельные трубы, так и обрезки, которые можно использовать в качестве сегментов. Из двух готовых арок делают фронтальное и тыльное перекрытия, приварив дополнительные стойки, прожилины и короб для деревянного каркаса двери. На всех арочных ребрах с внутренней стороны просверливают сквозные отверстия диаметром 10-12 мм с шагом 50 см. Далее бетонируют точки крепления для ножек арки с шагом, кратным половине или трети ширины купленной пленки: 55, 65 или 75 см. Точки крепления выполняют из обрезков труб того же диаметра длиной 35-50 см, один конец которых готовят под разъемное соединение, или кусков труб на один типоразмер больше или меньше. Затем концы арок вдевают в стойки и надежно крепят на болтовые соединения - каркас готов.
Как закрепить пленку на теплице
На следующем этапе приступают к натягиванию полиэтиленовой пленки. Перед тем как закрепить пленку на теплице, работу начинают с лицевой стороны фронтальной и тыльной частей, края пленки подворачивают на элементы арок по периметру. Там, где располагается дверной проем, для закрепления пленки на коробку набивают планку, лишний материал срезают ножом. Аналогичным способом обтягивают саму дверь.
Крепление пленки на теплице
Для того чтобы выполнить крепление пленки на теплице, обтягивают остальной каркас внутри и снаружи. Для этого у одной из боковых сторон теплицы предварительно выкапывают канаву, затем один конец пленки придавливают внизу камнем, кирпичом или иным материалом, пленку разворачивают к противоположной стороне и придавливают камнем второй ее конец. С помощью болтов через проделанные отверстия полотно крепят к ребрам, прокладывая снизу и сверху какую-либо крепкую и гибкую полос. В качестве такой полосы можно использовать разрезанную вдоль на четыре части ПВХ-трубу диаметром 35-70 мм.
Видео: как накрыть теплицу пленкой
На заключительном этапе обтягивают внутренние стороны фронтальной и тыльной арок: пленку вырезают по контуру и проклеивают по периметру либо сплавляют утюгом при температуре около + 100 °С. По всему периметру теплицы подсыпают землю, поверх делают цементную стяжку или кладут шифер и копают канавки для отвода воды.
На видео показано как накрыть теплицу пленкой самостоятельно без возможных огрехов:
Теплица из деревянного бруса
Каркасная теплица из деревянного бруса под полиэтиленовую пленку - дешевая и доступная постройка. Главный ее недостаток - некоторая слабость конструкции. Для сооружения такой теплицы используют бруски сечением 40×50, 35×60, 50×50 мм и больше. Ниже предложен удобный и практичный вариант с разборными элементами.
Уникальность представленной конструкции заключается в том, что она состоит из одинаковых деталей. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж сооружения, а также при необходимости хранить его в разобранном виде. Кроме того, добавляя или убавляя нужное количество деталей, можно менять площадь теплицы.
Для начала собирают рамы для стен. Размеры рам должны быть одинаковы и кратны ширине стандартной полиэтиленовой пленки. Например, для пленки шириной 1,15 м можно изготовить раму со сторонами 1,05×1,85 м. В этом случае при натягивании пленки вдоль рулона с каждой стороны на загиб останется по 5 см. Для теплицы площадью 3×4 м потребуется 14 деталей.
Раму собирают из брусков, внутрь устанавливают крестовину-распорку, которую укрепляют с помощью шурупов, ввинченных в торец. На боковинах с противоположных сторон просверливают по два отверстия на одинаковом расстоянии. Готовые рамы перетягивают пленкой. При этом одну раму используют для изготовления дверной коробки и еще одну для изготовления двери. Далее изготавливают восемь ферм для кровли с основанием 3 м, высотой 0,7 м и длиной скатов 1,75 м. Углы соединяют «шип в паз», а упоры крепят на шурупы. Две фермы, фронтальную и тыльную, обтягивают пленкой с одной стороны, вторую сторону перетягивают после соединения со скатом. Во всех фермах просверливают по два отверстия на скат в одинаковых точках. Далее собирают восемь рам со сторонами 1,05×1,75 м, просверливают отверстия в тех же точках и перетягивают с двух сторон полиэтиленовой пленкой. На этом же этапе подготавливают конек и козырьки из жести или оцинкованного металлического листа. Для этих же целей можно использовать полиэтиленовую трубу диаметром не менее 160 мм, разрезав ее пополам вдоль.
Осталось подготовить элементы крепежа из доски 35x100x18,5 мм: четыре штуки для соединения рам в угол, шесть штук из одинарных досок для соединения стеновых рам по линии и еще шесть для рам кровли длиной 1,75м. В каждом элементе просверливают отверстия, соответствующие отверстиям в рамах. Для улучшения гидроизоляции и теплоизоляции по периметру планок желательно наклеить резиновые уплотнители, которые применяются при сборке пластиковых окон.
Монтаж стен происходит в следующей последовательности. Сначала собирают углы по месту их расположения, а пустоту между панелями и крепежным уголком заполняют с помощью рейки или штыря паклей, мхом, стекловатой и прочим теплоизоляционным материалом. Затем монтируют стеновые панели, используя элементы крепежа. Причем соединительные планки можно крепить как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы либо с двух сторон, изготовив дополнительное количество крепежей для увеличения прочности.
Окончив сборку стен, приступают к закреплению основания конструкции. На неровных участках предварительно выравнивают поверхность. Затем на глубину не менее 50 см на расстоянии 15-20 см от углов с дальнейшим шагом не более 2 м забивают колья, изготовленные из досок сечением 35×100 мм и длиной 60-70 см. Чтобы колья не раскололись в процессе вбивания, на место удара подкладывают обрезок доски или рейки. Вбитые колья соединяют с основанием теплицы гвоздями или шурупами соответствующей длины. Затем производят засыпку на высоту 5-10 см от низа основания, а с внешней стороны поверх укладывают рубероид, бетонные плиты или шифер шириной около 40 см. Для регионов, где зимой стоят продолжительные морозы с температурами ниже -20 °С или выпадают обильные (ливневые) осадки, необходимо предусмотреть столбчатый или ленточный фундамент.
Далее переходят к сборке элементов крыши. Сначала по бокам стеновых панелей устанавливают фермы, закрепив их в местах сопряжений на уголки. Поверх ферм укладывают скаты, параллельно устанавливая элементы крепежа и скрепляя их болтами по ранее просверленным отверстиям. Затем в стыках по фронтальной, тыльной и боковым сторонам, а также в углах между скатами прокладывают мягкую теплоизоляцию типа пакли, стекловаты и др. Сверху монтируют конек и козырек, закрепляя их на гвозди или саморезы длиной 3-4 см, и стягивают все болты на элементах крыши.
На дачных участках можно встретить разнообразные формы теплиц, в которых выращиваются как овощные, так и цветочные растения. Благодаря этому, вы можете заниматься разведением несезонных культур на протяжении всего года. Успех дела будет зависеть не только от проекта теплицы, но и от того, какой материал использовался при ее изготовлении. Наша цель рассказать вам, какие бывают виды теплиц, и какой материал может использоваться при их строительстве, а также мы рассмотрим, как происходит процесс возведения теплицы на дачном участке.
В зависимости от конструкционных особенностей, теплицы могут быть:
Конструкция первого вида характеризуется крышей в виде дуги, что позволяет растениям, произрастающим внутри теплицы, получать больше дневного света. Большим преимуществом такой формы будет отсутствие снега в зимний период, поэтому деформация и поломка строения вам не грозит.
Если вы решили установить теплицу вплотную к любой дачной постройке, то вам подойдет вариант с односкатной крышей. Такая модель очень экономная, так как вы, кроме уменьшения затрат на материалы, экономите и свободное место на участке. Единственным недостатком такой конструкции будет скопление снега зимой, который придется обязательно счищать, чтобы уберечь конструкцию от деформации.
Наиболее распространенным вариантом считается двускатная форма теплицы, которая очень просторная для растений и человека. В некоторых случаях дачники оборудуют подобие зоны отдыха в таких строениях, что позволяет совместить приятное с полезным.
Виды теплиц их преимущества и недостатки
На сегодняшний день дачникам представляется несколько вариантов материалов, которые можно использовать для покрытия парников и теплиц. Они отличаются своей структурой, ценой и эксплуатационными характеристиками, поэтому вы можете подобрать материал по своим возможностям и требованиям.
Наиболее популярным материалом для покрытия теплиц будет:
Если вы не ограниченны в средствах, то лучшим вариантом будут стеклянные и поликарбонатные теплицы, которые отличаются своими прочностными и эксплуатационными характеристиками. Пленка - это бюджетный вариант теплиц, который используется уже на протяжении нескольких десятилетий.
О том, какой должна быть ваша теплица, вы можете посмотреть на представленном видео:
Преимущества и недостатки теплиц из различных материалов
Чтобы разобраться, какой материал для теплиц лучше, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них.
Стекло
Этот материал считается самым подходящим вариантом.
К его преимуществам можно отнести:
К его недостаткам относят:
Поликарбонат
Поликарбонат - это полимерный пластик, который все чаще используется при покрытии теплиц.
К его достоинствам можно отнести:
Его недостатками считаются:
Пленка
Этот материал отличается простотой использования и бюджетными качествами, тем более что опыт использования такого материала подтверждается десятками лет.
К его достоинствам относят:
К ее недостаткам можно отнести:
Строительство теплицы своими руками
Дачники вынуждены сооружать теплицы для выращивания овощных или цветочных культур, во-первых, чтобы получить урожай раньше обычно срока, во-вторых, чтобы вырастить сельскохозяйственные культуры, которым не подходит тот или иной климат, и, в-третьих, чтобы увеличить количество урожая.
Теплицы позволяют создать благоприятные условия для произрастания любых растений. Если нет возможности приобрести готовую конструкцию, то вы всегда ее можете построить самостоятельно, используя для этого все свои умения.
Первый вопрос, который у вас возникнет, с чего начать работу? Чтобы вам не пришлось долго ломать голову, мы составили для вас план действий, следуя которому вы без труда построите теплицу на своем участке.
Место для теплицы
Первое что вам нужно, это подобрать место, для расположения теплицы. Чтобы это сделать правильно, обратите внимание на такие требования:
Размеры и форма теплицы
Второй вопрос, который необходимо вам решить, это размеры теплицы. Чтобы все правильно рассчитать, обдумайте, сколько и чего вы будете высаживать в теплицу. Если вы планируете сажать высокие растения, то лучшая форма теплицы будет арочная или двускатная, высота которых обеспечит вам удобный уход за культурами. Размеры можете рассчитать самостоятельно, или взять за основу предложенный вариант прямоугольной теплицы с двускатной крышей.
Основание теплицы может быть любым, круглым, квадратным, прямоугольным или трапециевидным, здесь все зависит от ваших возможностей.
Каркас теплицы
Каркас - это главная деталь теплицы, поэтому к выбору материала предъявляются особые требования. Он должен быть прочным и долговечным, поэтому для его изготовления выбирают:
Выбор материала зависит и от ваших возможностей, даже самый бюджетный вариант - дерево, может простоять достаточно долго времени.
Как изготовить теплицу из сотового поликарбоната можно посмотреть на видео:
Фундамент теплицы
Помимо прямого предназначения, фундамент играет роль кармана, в который размещают несколько высоких грядок. Если его строительство было выполнено неправильно, то это может привести не только к его разрушению, но и к растрескиванию покрытия теплицы. Чтобы этого избежать, необходимо прислушаться к нашим советам:
Вокруг этой траншеи необходимо установить опалубку , уложить в нее металлические прутья арматуры и залить все это бетоном. Высота фундамента должна быть не меньше 20 см.
При соблюдении этих правил вы создадите прочный и надежный фундамент под теплицу, который не будет подвержен движению грунта.
Изготовление каркаса и его покрытие
Изготовление каркаса начинается с разметки будущей теплицы. Вы уже рассчитали, каких размеров будет ваша конструкция и даже залили под нее фундамент, теперь вы можете приступать к сборке основной конструкции:
Вентиляция
Внутри теплицы, под воздействием солнечного света, создается парниковый эффект. Чтобы создать идеальный микроклимат для растений, в теплицах приходится оборудовать систему вентиляции.
В качестве вентиляции могут выступать форточки, расположенные по бокам теплицы, или двери. Проветривание способствует тому, что растения, посаженные в теплице, меньше болеют после пересадки в открытый грунт. Но сквозняков необходимо избегать, чтобы не навредить им.
При размещении таких форточек в кровле теплицы, вы можете обеспечить движение теплого воздуха на улицу, а открытые двери, обеспечат прохождение прохладного воздуха. Сквозняка не будет, и воздух поменяется.
Если у вас небольшая теплица, то для хорошего воздухообмена вам будет достаточно двух форточек, расположенных на крыше теплицы.
Чтобы воздухообмен проходил быстрее, то вместо кровельных форточек лучше оборудовать боковые, которые будут располагаться выше земли.
Для выращивания тропических растений нельзя использовать обычное проветривание, поэтому в качестве вентиляций можно оборудовать форточки по принципу жалюзи.
Тепличные хитрости
Дачники, занимающиеся теплицами не первый год, могут рассказать массу хитростей, от которых зависит урожайность овощных или других культур. Но все без исключения ответят, что выращивание растений зависит от самой культуры, от количества поступаемого тепла, от продолжительности светового дня, от вентиляции, от правильного полива и регулярных подкормок.
С некоторыми такими тонкостями и хитростями мы и поделимся с вами:
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для изготовления теплицы можно использовать несколько видов материала, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Если вы задумали изготовить теплицу самостоятельно, то, придерживаясь нашего плана действий, вы выполните это без особых сложностей. Помните, что оборудование теплицы форточками так же необходимо, как и полив растений.
Как только растаял снег, а земля на огороде немного подсохла, взялся за новое сооружение для выращивания помидор.
Были сомнения: купить заводскую теплицу из поликарбоната или делать на основе опыта проверенную конструкцию. Выбрал второй вариант. В нашей местности поликарбонат даже при регулярном проветривании создает слишком высокую температуру в жару: помидоры спекаются.
Самые простые требования к парнику
Дачными делами занимаюсь уже четверть века. Все это время пришлось проводить всевозможные эксперименты по выращиванию овощей, создавать различные укрытия для них.
Основные требования к защитным сооружениям растений на даче:
Вопрос долговечности сооружения тоже важен, но мои конструкции пока больше шести лет не прослужили. Делаю их из самых доступных материалов: дерева и пленки, а тут много особенностей.
Первые парники я собирал из жердей, привозя их из леса. Они доставались практически бесплатно, но заготовка и транспортировка отнимают время.
Затем стал применять более простой способ: собирать деревянную конструкцию из отходов пиломатериалов.
В поселке работает пилорама, владелец которой избавляется от некондиционных обрезков, продавая их населению на дрова. Это обыкновенные доски горбыли и бруски неполного профиля, которые отлично походят для строительства деревянного каркаса.
Из них на самодельной циркулярке получаются хорошие рейки для парника и крепления пленки.
На этой же пилораме заказал 4 шестиметровых бруска 5х5 см и 8 трехметровых. Продали их не дорого. Привезли бесплатно.
Развенчиваю 4 мифа про парник из пленки
Широко налаженное производство заводских моделей разных конструкций и полиэтиленовых пленок связано с их потребностью, хотя нуждается в проведении массовой рекламной компании.
С целью увеличения продаж созданы мифы и приводятся реальные факты о различных материалах и технологиях. Наша задача, как потребителя, достоверно разобраться в этой информации.
Миф №1: пленка служит один-два сезона
Такое мнение реально, но оно построено на двух принципах:
Какую пленку следует покупать
Продажа предлагает широкий ассортимент полиэтиленовых пленок для парников. Среди них действительно можно встретить те, которые прослужат один сезон, а то и меньше.
Так выглядит парник моего западного соседа весной после двух сезонов эксплуатации.
В продаже имеется широкий выбор пленок из полиэтилена или поливинилхлорида. Они могут быть:
Я покупаю полиэтиленовую пленку, но обращаю внимание на толщину. Она должна быть 200 микрон. Производитель - завод Полимир.
Ее цвет зависит от добавленных красителей. В холодном климате рекомендуют использовать оранжевые оттенки. Они способствуют нагреву парника от солнечных лучей, но срок их службы меньше. Мой выбор - обыкновенные прозрачные сорта без красителей.
Во время второго сезона эксплуатации старого парника прошел крупный град. Он пробил не только пленку на теплицах, но и рубероид у соседа на крыше сарая.
Эти отверстия я ничем не заделывал. Они остались, не расширяются со временем, хотя почернели за 4 года, все продолжает нормально работать.
Как правильно крепить пленку
Основную механическую нагрузку создает ветер. Парусность сооружения огромная. Если делать обрешетку сторон большими размерами, то воздушное давление будет высоким, а усилие на разрыв увеличится.
За счет этого пленка станет постоянно подвергаться значительным растягивающим нагрузкам при порыве ветра, как на парнике неудачной конструкции.
На следующей фотографии показываю парник моего северного соседа. Его длина 6,4 метра, ширина - 2,5. А вот высота для меня маловата - 1,7 м по центру. Как только вошел внутрь, сразу пришлось сгибаться.
На этой конструкции длина обрешетки составляет порядка 50 см. Парник стоит уже четвертый сезон.
Миф №2: древесина быстро гниет в парнике
С одной стороны, это правильно. Влажная среда, повышенная температура и почва делают свою работу.
Так выглядят деревянные столбики в моем старом парнике, которые были зарыты землей несколько сезонов. Я не обращал на это внимания при уходе за овощами и зимой, считая, что они стоят на кирпичах. Обнаружил весной, когда конструкция немного покосилась.
Продлить срок службы древесины можно ее защитой. Достаточно обработать ее антисептиками или пропитать минеральным маслом, например, отработкой любого двигателя внутреннего сгорания.
Важен слой гидроизоляции от земли, для которого можно вырезать пластины из обычных ПЭТ бутылок.
Однако вся остальная древесина на сооружении остается здоровой, целой даже под пленкой.
Миф №3: под сооружение необходимо возводить фундамент
Конечно же он не помешает. Но правильно созданный фундамент должен располагаться ниже глубины промерзания почвы зимой. Только в этом случае парник не станет двигаться от морозов и останется стабильным при таянии грунта.
Такие фундаменты нужны для стационарных стеклянных сооружений, обладающих повышенным весом. Стекло довольно хрупкое, оно не выдерживает нагрузки на изгиб или перекосы, требует надежной фиксации.
Легкие конструкции из деревянных реек и пленки не имеет особого смысла так устанавливать. Зимнее движение почвы не наносит им вреда, а немного подвинувшийся парник не сложно подправить весной.
Я использую для установки обыкновенные силикатные кирпичи, как и мой северный сосед по даче. Вот так выглядит его теплица изнутри весной.
Кирпичи под столбиками заменяют фундамент.
Миф №4: парник необходимо устанавливать строго в плоскости горизонта
Это идеальный вариант, но мы живем в реальном мире. У меня весь участок находится на склоне. Причем уклон идет с севера на юг.
Не вижу смысла в том, чтобы тратить силы на даже под парник. Он хорошо стоит и под наклоном уже шесть сезонов. Послужит и этим летом даже с учетом того, что по моему недосмотру древесина в некоторых местах контактировала с землей: подгнила, перекосилась.
Как выбрать оптимальную и простейшую конструкцию
Высота сооружения
Она должна выбираться с учетом роста огородника. Работать в согнутом положении тяжело, а в пожилом возрасте еще и опасно.
При моем росте 180 см в месте прохода обеспечена высота 2 метра.
Ширина
Здесь надо хорошо продумать расположение грядок для выращивание овощей, а также размер проходов между ними. Моя старая конструкция сделана шириной 2,1 м, что не очень удобно для работы.
Особенно это сказывается с середины сезона, когда помидоры разрастаются: приходится их излишне обрезать, подвязывать. Все это ненадолго избавляет от необходимости лавировать между ними, продвигаясь с особой осторожностью.
В новом парнике с учетом допущенных ранее ошибок ширина выбрана 2,4 метра. Расположение грядок и прохода оставлено прежнее.
Длина сооружения
Здесь каждый хозяин может выбирать свой размер, исходя из потребности выращивания овощей и рационального планирования расхода пленки.
Мой размер - 5,2 м.
Как спланировать деревянную конструкцию под расход пленки
Я исхожу из того, что пленку продают свернутым рукавом 1,5 метра, который требуется разрезать вдоль. Ширина полотна получается 3м.
Сразу оговорюсь, что продажа предлагает также шестиметровые по ширине рукава. Люди пользуются ими, но я рассматриваю обычный вариант. Его можно разместить двумя способами:
Схема северного соседа
Его парник имеет максимальную длину, которую можно создать из цельного бруса 5х5 см, продаваемого на пилораме. Он располагает пленку по оси сооружения прямо на крыше. С учетом наклона скатов и общей ширины 2,5 м трехметровая пленка размещается без излишков.
Вторую часть пленки он использует на боковые стороны. Разрезает ее дополнительно по 1,5 м и прибивает к стенкам. Она расходуется на:
Торцевые стороны сооружения для двери и форточки закрываются отдельными кусками.
Схема поперечного расположения пленки
Это мой вариант. С учетом выбранной высоты боковых сторон 1,5 м и расположения конькового бруса на расстоянии 2 м от земли при ширине парника 2,4 на поперечную полосу идет чуть меньше 6 метров
Останавливаюсь на этом размере, креплю пленку поперечно двумя полосами. Но их ничем не скрепляю. Хотя встречал людей, которые сшивают их нитками на машинке или спаивают различными способами. Считаю такие соединения ненадежными.
Просто накладываю на крыше одну полосу на другую, создав общий участок порядка 20 см. Небольшой оставшийся запас использую для закрытия стыков с торцев.
Стенки с дверью и форточкой закрываю отдельно.
Поскольку каждый парник создается под конкретные условия выращивания овощей, то на стадии проекта его конструкция должна быть тщательно продумана и рассчитана . Только в этом случае она будет возведена быстро и экономно.
Парник своими руками из дерева под пленку: моя технология возведения
Необходимые инструменты
Потребуется самый простой плотницкий набор:
Я также подготовил дрель и длинные шурупы-саморезы для скрепления толстых брусков. Однако этот инструмент меня подвел из-за мягкой стали бит, купленных в Китае. Они очень быстро стерлись от приложенных нагрузок: пришлось использовать гвозди.
Очередность работ:
Монтаж боковин
На одну сторону израсходовано три столбика равной высоты 1,5 м, а также два бруса сечением 5х5 см длиной 5,2 м. Поперечины обрешетки выполнены из обрезков материалов. Они обеспечивают расстояние крепления пленки 50 см.
Причем нижний брус у меня срощен врезкой на среднем столбике из двух частей. Он везде приподнят над уровнем земли: это защита от его загнивания.
Выдерживанием одинаковых размеров для всех столбиков и брусов создается база идеальной геометрии для конструкции парника.
Установка на местности
На запланированном участке разложил кирпичи под столбики и вбил колы в грунт, чтобы прислонить к ним боковины. Затем все столбики временно скрепил дополнительными поперечинами строго одного размера - 2,4 м (будущая ширина парника).
Закрепил конструкцию боковыми укосами к земле.
Благодаря одинаковым размерам деталей, формирующих прямоугольники всех сторон, заложена база для создания четкой геометрии. Но она еще не выдержана: имеется много перекосов.
Регулировка высоты установки каждого столбика
Для этого необходимо выставить все кирпичи в одной плоскости, подкапывая или подсыпая под них землю. Помним про трамбовку.
Когда участок расположен горизонтально, то выполнять это немного проще. Мне же приходилось после каждой регулировки кирпича отходить на небольшое расстояние и на глаз оценивать результат работы.
Обеспечение прямых углов конструкции
Временно установленные поперечные планки сохраняют размер. Вместе с ними врезаю и креплю те, которые будут работать стационарно. После проверки геометрии конструкции времянку снимаю.
Задача превращения подвижного параллелограмма в прямоугольник решается вставкой укосов, образующих жесткую фиксацию углов по 90 градусов. Просто прибиваю рейки в каждом четырехугольнике по горизонтали и вертикали, оценивая положение создаваемого сооружения.
Монтаж средней части
На подготовленной прямоугольной коробке собираю среднюю часть, крепящую дверь, форточку по торцам и крышу. Использую шесть столбов одинаковой высоты.
В этот раз работа упростилась благодаря установке готового дверного проема, которым использовал раму отслужившего дивана. Я ее просто поставил вертикально на плоский шифер, скрепил брусками со смонтированной коробкой.
Затем установил столбы заднего торца и средние. На них закрепил поперечины и положил сверху два продольных бруса.
Крепление конькового бруса выполнил на дополнительной подкладке.
На него с опорой на промежуточный брус прибил рейки обрешетки крыши.
По всему периметру между рейками обрешетки на одной высоте прибил гвоздями планки, сделал рубанком фаску, обработал края стыков. Это обеспечивает лучшее прилегание пленки для ее сохранения.
Работы с пленкой
С учетом созданной конструкции разместил пленочные полосы поперек оси парника и закрепил их гвоздями через рейки. На торцы сооружения пошли дополнительные куски.
Изготовил дверь в виде рамы из досок, закрыл пленкой, повесил на завесы.
Нижний край пленки закрыл землей.
Форточку установил так, чтобы она открывалась внутрь сооружения и не мешала ухаживать за овощами.
За несколько дней работы у меня появился парник, который полностью готов к выращиванию помидор. Если эту работу выполнять с помощником, то можно легко уложиться в выходные. Сезон начинается буквально через неделю.
Советую посмотреть видеоролик владельца Зеленая планета «Как сделать теплицу меньше чем за 20 долларов». В нем вы найдете дополнительные идеи, которые тоже можете реализовать на своем приусадебном хозяйстве.
Жду ваших комментариев по теме как можно построить парник своими руками из дерева под пленку.