Как растет физалис съедобный. Выращивание и уход за съедобным физалисом: советы, фото
В теплицах ОАО Агрокомбината «Горьковский» выращивают огурцы в зимне – весеннем и летнее – осеннем оборотах. В зимнее – весеннем обороте в защищённом грунте лидирующее положение занимают теневыносливые пчелоопыляемые гибриды сортотипа Эстафета, такие как F 1 Эстафета и F 1 Атлет. (Гавриш) В качестве гибрида – опылителя агрокомбинат использует F 1 Гладиатор. В летнее – осеннем обороте выращивают партенокарпические гибриды такие как: F 1 Эффект, F 1 Кураж
Предпосевная подготовка семян. Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч:
на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг - молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.
ТМТД - против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).
В зимнее – весеннем обороте оптимальный срок посева огурца 1 - 3 декабря. А для летне – осеннего оборота 12 – 14 Июня. Рассаду выращивают в кубиках из минеральной ваты. Кубики ставят плотно друг к дружке на раздвижные стеллажи, (что позволяет сохранить высокий процент полезной площади рассадных теплиц, способствует экономии энергии, обеспечивает лучший тепловой и световые режимы, а также улучшает условия труда) и укрывают пленкой.
После появлении всходов укрывную пленку снимают и проводят расстановку рассады вручную вначале смыкания листьев. При появлении настоящего листа рассаду разворачивают таким образом, чтобы первый настоящий лист каждого растения был направлен в одну сторону. Так листья меньше затеняют друг друга. Окончательная густота растений после расстановки составляет около 20 – 22 растения на м 2). До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 25 – 26 о С, а температуру субстрата 24 – 25 о С. После появления всходов укрывную пленку снимают, постепенно снижают температуру воздуха до 20 – 22 о С. Такую температуру поддерживают до высадки рассады на уровне 20 – 21 о С – днем (при досвечивании) и 17-18 о С ночью (без досвечивания). Разница между дневной и ночной температурой воздуха обеспечивает хорошее развитие корневой системы. Температура субстрата должна соответствовать температуре воздуха. Влажность воздуха 80 – 85%, влажность субстрата 75-80%. и включают лампы досвечивания. В низких теплицах используются лампы Рефлакс – 400, а в новых высоких теплицах Рефлакс – 600. Первые 3 – 4 дня досвечивание проводят круглосуточно. Затем 10-12 дней – по 16 часов в сутки; следующие 10-12 дней – по 14 ч, а последние 4 – 5 дней до высадки рассады – по 12 ч. В последний день рассаду, которая идёт на посадку, не досвечивают. Размер питательных кубиков при выращивании рассады10х10х4,5; масса одного сухого кубика около 12-15 и 50-55 г.
Маты следует хранить в неотапливаимых помещениях, благополучном в противопожарном отношении. Для предотвращения пересыхания маты укрывают полиэтиленовой пленкой.
Выращивая огурец в условиях малообъемной культуры, желательно иметь подсубстратный обогрев. Температура теплоносителя в системе подсубстратного обогрева должна регулироваться автоматически ее увеличение в системе подсубстратного обогрева выше 24 о С ведет к повышению температуры субстрата и поражению растений питиозными и фузариозными гнилями. Также особое внимание уделяется поливам, за 2 – 3 суток до посадки маты напитывают питательным раствором с ЕС 2,5 – 3,0 мСм / см и рН 5,3. Оптимальная температура субстрата не ниже 22 о С.
При выращивании рассады на минеральной вате поливают один - два раза в сутки с расходом питательного раствора 0,3 - 0,4 л на растение.
Уровни питания в зависимости от периодов роста растений огурца при выращивании на минеральной вате приводится в таблице 1.
Уровни минерального питания гибрида F 1 Атлет при выращивании на минеральной вате. Таблица 1
Период роста |
Элементы питания |
ЕС, мСм/см | |||||||
Выращивание рассады | |||||||||
Напитка матов | |||||||||
До начала плодоношения | |||||||||
Период плодоношения | |||||||||
Конец плодоношения |
В продолжительный период пасмурной погоды нужно поливать особенно аккуратно, т.к. высокое корневое давление при минимальной транспирации может приводить к растрескиванию стебля.
За день до высадки рассаду поливают раствором фунгицида против корневой гнили. При выборки растений на посадку удаляют все больные и ослабленные. Рассаду набирают в ящики и перевозят на посадку.
Рассаду огурца высаживают в конце декабря, высотой 25 – 30 см, имеющую пять-шесть крупных листьев, с хорошо развитой корневой системой. Основную ценность представляет ранняя часть урожая, поступающая весной и в начале лета. Густота посадки составляет 2,3 – 2,5 растений на м 2 .
Подготовка теплицы к высадке рассады начинается с её дезинфекции после окончания предшествующей культуры. Ряды растений размещают вдоль конька, с шириной пролета 6,4м высаживают 4 ряда растений. После помещения минераловатного кубика на мат необходимо провести 2 - 3 полива для улучшения его соприкосновения с матом и стимулирования укоренения растений. Для лучшего контакта поверхностей кубик «пришпиливают» к мату бамбуковой палочкой. В дальнейшем поливы ведут с учетом прихода солнечной радиации. После укоренения (через 2-4 дня после посадки) растения повязывают шпагатом к горизонтальным шпалерам – проволокам, натянутым над рядами растений, при этом над одним рядом огурца располагают 2 шпалеры (50 см одна от другой). Оптимальная высота шпалеры – 2,2 м. Сначала шпагат привязывают к проволоке двойным скользящим узлом, а затем к стеблю растений (для удобства шпагат на шпалеру накидывают ещё в пустующей теплице). По мере роста растений их стебли закручивают вокруг натянутого шпагата.
Желтеющие нижние листья, деформированные завязи и отплодоносившие побеги следует удалять. Рекомендуется убирать и усики, так как внутри скрученных ими листьев сохраняется инфекция, что снижает эффективность обработки растений ядохимикатами.
Из листовых пазух нижней части растений (до высоты 50 см) надо ослеплять боковые побеги и цветочные бутоны. Выше этой зоны «ослепления» листовых пазух следующие 6 - 7 побегов (до высоты растения 1 м) прищипывать на 1 лист и 1 завязь. Боковые побеги в средней и в верхних частях главного стебля (до высоты 1,5-1,7 м) прищипывают на 2 листа и 2 завязи, а самые верхние (под шпалерой) - на 3-4 листа и 3-4 завязи. Прищипку побегов следует проводить с минимальными потерями для растения, т.е. удалять только верхушку побега. Опоздание с прищипкой точек роста, а также удаление побегов длинной 20-30см приводит к существенному снижению урожайности (на 2 - 3 кг/м 2).
Первые плоды на главном стебле необходимо снимать, когда их масса достигнет 180 - 210 г, иначе они задержат рост боковых побегов, особенно при пасмурной погоде. После того как верхушка главного стебля переросла шпалеру, её плавно пригибают к проволоке (делая два оборота). Очень важно направлять верхушки всех растений в одну сторону. Верхушку побега ведут до следующего растения, затем 1-2 листа опускают вниз и прищипывают.
На основном гибриде преимущественно женского типа цветения достаточное количество мужских цветков для полноценного опыления имеется только на первых этапах цветения. Далее число мужских цветков резко снижается. Поэтому агрокомбинат выращивает основной пчелоопыляемый гибрид F 1 Атлет совместно с гибридом – опылителем F 1 Гладиатор. Очень важно, чтобы плоды основного гибрида и гибрида – опылителя были максимально похожи, чтобы не возникало необходимости в их дополнительной сортировке. Число растений гибрида – опылителя составляет 10 – 15% от общего количества растений (1:4 – 5). Посадку растений гибрида – опылителя ведут к концу февраля, когда собственных мужских цветков у основного гибрида уже недостаточно для обеспечения нормального опыления. Однако и у опылителей происходит снижение доли мужских цветков с возрастанием порядка ветвления. Поэтому в течение Зимне-весеннего оборота подсаживают рассаду гибрида – опылителя в 2-3 срока. Во второй половине марта к основному гибриду подсаживают 3-5% растений гибрида – опылителя, затем в середине мая проводят следующую посадку чтобы обеспечить плодоношение растений в июне. Можно подсаживать растения гибрида – опылителя на место выпавших растений.
Особенностью пчелоопыляемого огурца по сравнению с партенокарпии-ческими является то, что рост завязи и формирование плода невозможны без завязывания семян после опыления. Пыльца огурца крупнозерная, липкая, ветром не переносится. Опыление цветков огурца в теплицах происходит с участием пчел.
Максимальная завязываемость плодов и их хорошее качество получается при опылении цветков в утренние часы. Если женский цветок оплодотворился в первый день, на следующий день его лепестки бледнеют и пчелы посещают такой цветок реже. Женские цветки огурца пчелы посещают реже по сравнению с мужскими цветками, которые более привлекательны тем, что содержат не только пыльцу, но и нектар.
В теплицах в утренние часы пчелы посещают, в основном мужские цветки. Это объясняется отсутствием в семьях запасом перги, из-за чего пчелы испытывают белковое голодание. Одна пчелиная семья способна обеспечить эффективное опыление в ангарной теплице размером до 1500 м 2 . В блочных теплицах на 1 га должно приходиться 8-10 семей пчел. При выращивании культуры пчелоопыляемого огурца выставку семей пчел из зимовника в теплицы производят после подвязки растений, за 4-5 дней до начала их цветения. Ульи устанавливают в юго-западном углу теплицы, с направлением летка к опыляемой культуре. Постановка пчелиной семьи в конце, противоположном к входу в теплицу, обусловлена тем, что при установке ульев у дверей пчелы вылетают в рабочие и производственные помещения и теряются. Пчелиные семьи устанавливают на металлические подставки высотой 35-40см, оставляя вокруг свободное пространство в 1 м для вылета пчел. В пасмурную погоду пчел можно выставлять в любое время дня, а в солнечную лучше к вечеру. Через сутки после облета производят контрольный осмотр выставленных пчелиных семей. При необходимости производят пересадку пчелиных семей в чистые ульи и по мере надобности пополняют кормовые запасы. Обязательным условием подготовки семей пчел к опылению является установка индивидуальных поилок с посоленной водой в день выставки пчелиных семей в теплицы. Обработку ядохимикатами рекомендуется проводить в наиболее благоприятные сроки, по возможности, безвредными для пчел преператами и, желательно, во второй половине дня, а при повышенных температурах – ближе к вечеру, когда пчелы уже не посещают цветки.
Оптимальный температурный режим в теплице охарактеризован в таблице 2.
Температура воздуха и почвы. Таблица 2.
Относительная влажность воздуха поддерживается в пределах 70-75 % до плодоношения и 75-80% в период плодоношения.
После окончания первой волны плодоношения на главном побеге и переходе плодоношения на боковые побеги, ночную температуру снижают на две недели до 16 – 17 о С, что влечет образования женских цветков, стимулирует ветвление растений и ускоряет появление боковых побегов.
Плодоношение гибридов огурца в зимне – весеннем обороте начинается с 19-25 января. А в летне - осеннем в начале августа. Первые плоды появляются на главном стебле. Период от начала цветения до образования плода в зависимости от освещенности и сорта составляет 12-20 дней.
Уборку зеленцов проводят через день. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся. Сбор урожая самая трудоемкая работа. Необходимо применять тележки для сбора урожая и тракторные подъемники. Стандартные плоды собирают в ящики и на тележках вывозят из междурядий по трубам надпочечного обогрева.
Стандартные плоды огурца 18-22 см. Очень важно, чтобы плоды основного гибрида и гибрида –опылителя были максимально похожи, чтобы не возникало необходимости в их дополнительной сортировке. Для зимне-весннего и продленного оборотов нужны гибриды огурца, которые приспособлены как к короткому дню (7-8 часов) и низкой освещенности зимних месяце, так и к длинному дню и высокой освещенности весенних и летних месяцев. Очень важным для этих гибридов свойством является также устойчивость к резким переходам от низкой освещенности к высокой и наоборот. Также устойчивость к пониженным температурам дня и ночи. Важность этого момента возрастает с увеличением цен на энергоносители для зимних теплиц.
Пчелоопыляемые гибриды огурца выдерживают без снижения урожайности понижение ночных температур до 15-16 С, что позволяет снизить затраты энергии и расширить ареал выращивания в культивационных сооружениях.
Культуру огурца необходимо заканчивать в конце июня, т.к. Растения огурца быстро стареют; значительно снижается отдача урожая и увеличивается количество нестандартной продукции (более 50%). С появлением на рынке огурца цена на плоды значительно падает (с учетом нестандартной продукции это падение цены ощутимо). Из-за старения огурца и накопления болезней и вредителей приходится значительно увеличивать количество химических обработок. Также дальнейшее продление приводит к затруднениям в сбыте продукции и потере оптимальных сроков посадки последующей культуры. Урожайность огурца в зимнее - весенней культуре (до 1 июля) – 31-33 кг/м 2 . .
В летне – осеннем обороте в ОАО Агрокомбинат «Горьковский» огурец высаживают до 8 июля, в возрасте 20-25 дней. Каждая неделя запаздывания с высадкой рассады означает потерю урожая более чем на 1 кг/м 2 . Основная проблема при выращивании огурца в летне-осеннем обороте - соблюдение комплекса фитосанитарных мероприятий. Ко времени выращивания рассады
для второго оборота в теплицах накапливаются возбудители болезней и вредители, остающиеся после зимне-весеннего оборота. F1 Кураж обладает устойчиво стью к настоящей мучнистой росе. Вблизи теплиц с летне-осенней культурой огурца не должно быть теплиц с продленной культурой огурца как источника инфекции для молодых растений.
В целях улучшения освещенности и воздухообмена в призменой зоне рекомендуется ослеплять боковые побеги из нижних листовых пазух главного стебля на высоте 90см. Боковые побеги, расположенные выше 90 см, формировать на один лист и один плод, а на главном стебле увеличить количество плодов, оставляя завязи начиная с высоты 40 см над поверхность почвы.
Большое значение имеет режим орошения. Нельзя допускать пересыхания субстрата, т.к. ослабевает корневая система. По мере ухудшения погоды поливы уменьшают температура субстрата в начале возделывания 22-24 о С, в конце 19-20 о С. Относительная влажность до плодоношения 70-75%, после плодоношения 80%. Также проводят подкормки калийными удобрениями.
Осеннюю культуру огурца заканчивают в конце октября и в зависимости от сорта и срока посадки получают урожай 10-12 кг/м 2 .
Подкормка углекислым газом.
Получение высокого общего и особенно раннего урожая невозможно без использования углекислотных подкормок, особенно в случае выращивания способом малообъемной гидропоники. В теплицах углекислый газ выделяется растениями при дыхании, содержится в атмосфере или подается в теплицу. Первых двух источников недостаточно для обеспечения высокого уровня фотосинтеза. В солнечную погоду, а в феврале – марте при закрытых фрамугах, без дополнительной подачи углекислого газа его содержание в воздухе снижается, что приводит к значительному недобору урожая.
Источники подаваемого в теплицу углекислого газа можно разделить на биологические и технические. Использование биологических источников связано с деятельностью микроорганизмов, разлагающих клетчатку и продуцирующих в процессе своей жизнедеятельности углекислый газ. Биологическими источниками СО 2 в теплицах являются навоз, солома, щепа, опилки, торф и др. Такие источники могут быть учтены при выращивании культуры огурца на грунтах, но их не следует принимать в расчет при выращивании огурца на малообъемной гидропонике. Основным недостатком биологических источников является невозможность регулирования процесса подкормки и кратковременность повышения концентрации СО 2 в теплице.
Из технических источников углекислого газа в настоящее время наибольшее распространение получили сжиженная углекислота; отходящие газы котельной; газогенераторы различного типа, работающие на природном газе. Перспективным источником углекислого газа являются отходящие газы котельной. Использование отходящих газов имеет несколько больших плюсов: подкормку можно проводить при открытых фрамугах т.е. в течение всего сезона, выброс СО 2 в атмосферу регулируется, при том что происходит экономия природного газа, и главное, проект быстро окупается. Подача отходящих газов котельной в теплицу происходит по трубопроводу, с использованием нагнетающих вентиляторов, а в теплице – по полиэтиленовым рукавам диаметром 5 см с перфорацией по 4 отверстия на каждые 20 см. Рукова укладываются под каждый ряд растений. В трубопроводе должны быть дренажные отверстия для отвода конденсата. Поскольку среда, в которой эксплуатируется трубопровод, достаточно агрессивна, его лучше из полиэтиленовых, а не из металлических труб (металл подвержен быстрой коррозии). В настоящее время с отказом многих тепличных комбинатов от больших котельных и с установкой котельных на каждом блоке теплиц, этот метод стал более экономичен, т.к. не требует монтажа дорогостоящего магистрального трубопровода большего диаметра на большие расстояния. Есть у этого способа и недостатки, один из них – наличие примесей СО и NO 2 , что может представлять серьезную опасность как для людей, работающих в теплице, так и для растений. В этом случае обязательно наличие прибора-анализатора СО/NO 2 для контроля воздуха в теплицах. Второй недостаток: в летнее время когда нет необходимости в отоплении, котел работает на подачу СО 2 . Кроме того, при переходе с газа на мазут в шахтной или аварийной ситуации, из-за небольшого количества опасных для здоровья людей и вредных для растений примесей, подкормку отходящими газами котельной вести нельзя.
Использование газогенераторов, работающих на природном газе или пропане, в настоящее время также достаточно широко распространено. Газогенераты в количестве 9-16 шт. на 1 га, в зависимости от их производительности, устанавливают над уровнем шпалеры стационарно. Они просты в эксплуатации, снабжены устройством автоматического контроля работы горелки и позволяют автоматизировать процесс подкормки СО 2 . Основными недостатками являются: невозможность их использования при открытых вентиляционных фрамугах, когда СО 2 с нагретым при работе горелки воздухом выходит в атмосферу; Значительное повышение температуры воздуха в районе расположения газогенераторов, что на выравненности роста растений; возможность образования примесей СО и NO 2 .
Подкормку СО 2 начинают с восходом солнца, одновременно с началом фотосинтеза растений, и заканчивают за 2- 3 часа до захода солнца. Подкормку рассады углекислым газом не ведут. Чаще всего это связано с трудностью подачи и однорядным распределением СО 2 в рассадном отделении. Концентрацию СО 2 в теплице поддерживают на уровне 700-800 ppm. В летние месяцы (май – июнь) желательно поддерживать концентрацию СО 2 на более высоком уровне (до 1000 ppm) по причине более высокой освещенности, но технически это сделать сложно при открытых фрамугах.
Сорт – ведущее звено технологии, но потенциальные возможности сорта могут раскрыться только при учёте его биологических особенностей в технологическом процессе. Существуют гибриды пчёлоопыляемые и партенокарпические. Для выращивания в плёночных укрытиях лучше использовать партенокарпические гибриды. Селекционерами проведена большая работа по получению партенокарпического огурца универсального применения. Зарегистрированные в Госреестре новые гибриды с хорошо выраженной партенокарпией универсального использования ― Миранда, Зятек, Молодец, Маша, Егорка, Кибрия, Весна, Артист, Атлет и др.
Выращивание рассады. Преимущество при выращивании через рассаду заключается в том, что к уборке приступают на 2-3 недели раньше. Кроме того; удлиняется период вегетации, увеличивается общий урожай и повышается надёжность возделывания, поскольку при прямом посеве в открытый или защищённой грунт оно связано с наличием определённого риска. Низкие температуры при прорастании, поражение болезнями, повреждение семян вредителями и т. д. Для выращивания рассады огурца используют высокоорганический грунт. Опилки и торф в соотношении 1: 3 с добавлением биогумуса и минеральных удобрений. Кислотность грунта должна быть в пределах pH 6-6,5. Семена можно высевать непосредственно в горшок на глубину 1.5-2 см. или проращивать в опилках, а затем в фазе семядольных листочков распикировать. Температура при проращивании семян 24-25 Всходы появляются через 5-7 дней. Если семена замачивали в гумате 2-3часа, всходы могут появиться через 3 дня. В первый период (2-3 дня) после всходов рассаду не поливают. Сеянцы после пикировки увлажняют в прикорневой части и мульчируют. Корневая система хорошо развивается в увлажнённом рыхлом грунте. Передозировка водой приводит к отмиранию корней и заболеваниям. Оптимальная температура при выращивании рассады в апреле – мае 20-24 0 С. Полив умеренный без переувлажнения. Подкормка: первая в фазе двух настоящих листочков; вторая за три дня до посадки.
1. На 1л воды- 1г мочевины и 2г кристаллина с добавлением гумата калия (2,5мл)
2. На 1 л. воды – 1,5 г. аммиачной селитры и 1.5г. калия сернокислого с добавлением гумата Na
Выращенную под стеклом рассаду огурца за 5-6 дней до посадки обязательно необходимо закаливать к ультрафиолетовым лучам. Для этого рассаду выносят на прямой солнечный обогрев первый день на 2-3 часа. Каждый последующий день экспозицию увеличивают на 1 час. Высаженная без закалки рассада плохо переносит пересадку. Листья обгорают, становятся белыми, корневая система значительно хуже отрастает по сравнению с закалённой. Возраст рассады с момента всходов не должен превышать 25 дней. 25-и дневная рассада, выращенная при оптимальных условиях имеет: 4-5 настоящих листьев, высоту 20-22 см. и массу 20-25 г. Рассаду перед посадкой поливают раствором аммиачной селитры с гуматом калия (на 10 л. воды 2 г. Аммиачной селитры и 25 мл. гумата калия). В последнее время на основе «гуматов» для подкормок рассады и взрослых растений используют разнообразные жидкие удобрения. Многие удобрения имеют в своём составе макро и микроудобрения с добавлением гуминовых кислот, которые стимулируют рост корневой системы и благоприятно действуют на рост и развитие растений.
Подготовка грунта для теплицы.
Для получения высоких урожаев огурца готовят рыхлые, высокоорганические грунты. Основой таких грунтов является торф. Для приготовления почвенной смеси торф обязательно известкуют, так как он имеет высокую кислотность. На кислых почвах огурец растёт плохо. Он лучше развивается при реакции почвенного раствора, близкой к нейтральной (рН
6,2-6,8). Вторым компонентом является перегной. Вместо перегноя можно использовать навоз соломистый. Третьим компонентом для приготовления почвенной смеси является дерновая земля. На практике чаше используют плодородную, оструктуренную, с хорошими физическими свойствами, не заражённую опасными болезнями и вредителями полевую или огородную землю. Азотные удобрения вносят при формировании гряд за неделю до посадки. Грунт в теплице можно использовать 5-6 лет и более. Для поддержания рыхлой структуры почвы ежегодно весной вносят опилки или соломенную резку в количестве 1,2-1,5 м 3 . Рыхлящий материал готовят осенью. Известно, что опилки или соломенная резка при внесении связывают азот и превращают его в недоступную форму для растения. Поэтому обязательным условием является добавление азотных удобрений. На 1 м 3 опилок вносят 2 кг мочевины или 3 кг аммиачной селитры. При перемешивании удобрений с опилками необходимо их увлажнять. Приготовленные опилки укрывают плёнкой и оставляют на зиму. Весной разносят на грядки и перекапывают. В качестве рыхлящего материала можно использовать перегной, верховой торф.
Схема посадки. Урожай овощных культур и в т.ч огурца зависит от интенсивности фотосинтеза особенно в теплице. Основное влияние на фотосинтез оказывает освещённость растений. Для наиболее оптимального использования освещённости растений необходимо правильно расположить теплицу и эффективно разместить растения в ней. Теплицу размещают с востока на запад с северной стороны желательно иметь защиту от ветров. Для подвязывания огурца, поперёк теплицы, натягивают шпалеру. Расстояние между шпалер- 50 см. между двух шпалер-100 см. Указанная шпалера может использоваться не только для огурца, но и для томата, перца.
Рассаду гибридоввысаживают из расчета2,7 растений на 1 м 2 , для других сортов схема посадки немного меняется. Схема посадки 2 100+50 х 40 см. Растения высаживают строго под шпалерой в выкопанные лунки. Расстояние между растениями 40 - 50 см. Лунки перед посадкой поливают тёплой водой. Подготовленную рассаду высаживают в лунки и засыпают грунтом. Прикорневую часть рассады мульчируют сухим грунтом или торфом. Растения после посадки не поливают. Влаги в грунте хватает на 2-5 суток в зависимости от температуры. Первый полив проводят через 2-3 суток в прикорневую часть тёплой водой (температура воды 25-30 О С) расход 100-150 мл. на растение с добавлением гумата.
Температурный режим и питание.
За день до посадки рассаду обрабатывают « ЭПИНом » для лучшей адаптации от неблагоприятных условий. Температура почвы в день посадки должна быть не ниже 18 О С. Если температура почвы, в которую высажены молодые растения, долгое время будет ниже 14-16 О С рассада завядает и может погибнуть. В дальнейшем выжившие растения имеют слабую корневую систему и не смогут обеспечить питанием образовавшиеся завязи. Многие растения могут «окуклиться», на точке роста образуется пучок, преимущественно, женских цветков и вершинка молодого растения прекращает расти. Оптимальная температура в первую неделю после посадки 20-22 О С. Через неделю, когда на рассаде образовались новые листочки и активизировался рост корневой системы, температуру можно снижать до 18-20 О С. . С момента вступления в фазу уборки реакция растений на температуру меняется. Оптимальная для получения максимального урожая температура смещается из области повышенных температур в область более низких. Это объясняется тем, что при повышенной температуре зеленцы растут настолько быстро, что между ними возникает сильная конкуренция за ассимилянты. Следствием этого является неравномерное образование плодов: после уборки огурцов с плети наступает длительная пауза, что может свести на нет преимущества раннего начала уборки. Кроме того, в подобных случаях часто происходит раннее старение растений. Таким образом, для получения ранних и высоких урожаев рекомендуется высокая температура до начала уборки с последующим ее понижением. Уход после посадки, в течение 10-12 дней, заключается в незначительном поливе в прикорневую часть. В это время важно вырастить корневую систему. Переувлажнение может вызвать отмирание и загнивание корней. Корневая система хорошо растёт и развивается в рыхлой, с хорошей аэрацией почве. Увеличивают полив с ростом первых зеленцов. Подкармливать растения начинают через три недели после посадки.
Формирование растений. Главная задача формирования заключается в получении максимального урожая за счёт управления темпами роста вегетативной и генеративной сферой растения. Оптимальное формирование позволяет перераспределять продукты ассимиляции по органам растения, рационально использовать объём теплицы, создавать более благоприятный режим освещённости и влажности.Прежде чем начать формирование растение подкручивают вокруг шпагата. Вначале шпагат свободным узлом завязывают на шпалерной проволоки, затем второй конец его на высоте 20-30 см от поверхности почвы свободной петлёй закрепляют на растении. Часто при подвязке допускаются ошибки, которые в последующем наносят вред растениям. Основные из них: крепление растений к сильно натянутому шпагату, что при колебании шпалерной проволоки может привести к повреждению корневой системы вплоть до вырывания её из почвы; недостаточный размер петли при подвязке растения- по мере утолщения стебля шпагат будет врезаться в него, что приводит к снижению поступления продуктов ассимиляции к корневой системе и её ослаблению вплоть до отмирания.
В первый период после посадки рассады, необходимо сформировать корневую систему и создать условия для вегетативного роста. Поэтому при подкручивании в нижних 3-х узлах удаляют все завязи и побеги. Из-за низких температур отдельные растения могут «завершковаться» и остановиться в росте. Чтобы создать вегетативных рост у таких растений завязи из пазух листьев удаляют до точки роста. В нижнем ярусе побеги прищипывают на 1 лист и оставляют один плод, в узлах среднего яруса- на 2 листа, а в верхнем ярусе 3 листа. Верхушку растения осторожно обкручивают вокруг шпалеры-проволоки на расстоянии 40 см, опускают вниз и прищипывают на расстоянии 15-20 см. от шпалеры. Из верхних узлов основной плети опускают два побега. Необходимо при подвязывании все вершины располагать в одном направлении, а на параллельной шпалере в обратном.
Уборка урожая.
Плоды достигают уборочной спелости через 12-15 дней после цветения в весенний период, и через 7-10 дней в летний период. Зеленцы убирают 2-3 раза в неделю длиной не более 12 см, а диаметром не более 5 см. Оставленные на растении переросшие плоды, препятствуют развитию новых завязей и снижают урожай. Особенно если плоды опылились и в них завязались семена.
10.Характеристика некоторых сортов выращенных в хозяйстве предприятия.
Огурец – один из старейших популярных овощных растений на территории Украины, России, Беларуси, Молдовы. Плоды огурца употребляют в свежем виде, их маринуют, консервируют, солят, применяются в различных видах ассорти, салатов, бутербродов, используют в приготовлении первых блюд (рассольник, окрошка), различных видов рагу, соусов.
Огурец используется в специализированных диетах при ожирении, полиартрите, шпорах, болезнях почек, предстательной железы, гипертонии, болезнях печени, щитовидной железы, кожных заболеваниях.
Растение известно в выращивании на протяжении 3-4 тыс. лет. Его родиной является Юго-Восточная Азия. В Украине и России первые описания огурца встречаются с XVI в. Наибольшими площадями посевов огурца в условиях закрытого грунта может похвастаться Испания – 4 тыс. / Га. Здесь дозревают растения с потенциальной урожайностью в закрытом грунте 60-90 кг/м2. Больше всего огурцов (г/человек/день) потребляют в Китае (48,7), Израиле (47,5), Украине (40,4). Культура занимает третье место по объемам импорта в страны ЕС. Крупнейшими импортерами огурцов является Нидерланды и Бельгия.
Рост и развитие растения огурца предопределяют: температура, влажность, свет, элементы питания. При оптимальном их соотношении формируется высокая производительность, качество, устойчивость против абиотических и биотических факторов. В таких условиях всходы появляются через 3-6 суток, настоящий листок – на 5-6-е сутки после всходов, второй листок формируется через 8-10 суток, следующий – через 3-4 суток. Далее листок может формироваться ежедневно или по 2 листа в сутки. Цветение начинается через 30-40 дней после всходов. Растение развивается вегетативно (высота, размер листа и количество, масса растения) и генеративно (количество цветков, плодов их размещения). Период цветения длится 90-120 суток. Растения могут формировать мало мужских цветков (<50%) – женский тип, 50% – промежуточный тип, более 50% – мужской тип. Как правило, гибриды F1 и женского или промежуточного типа.
Оптимальная температура роста и развития +25 … +30 °С днем, +15 … +19 °С ночью. Температура роста корневой системы +19 … +20 ° С. Пыльца лучше прорастает при температуре +26 … +29 ° С. Оптимальная интенсивность света 15 тыс. ЛК. Оптимальная влажность воздуха 80-90%, почвы – 80%. Поливная доза 1-3 л/м2. Для формирования 1 т урожая необходимо до 200 м3 воды. Количество СО2 в воздухе должно быть на уровне 0,3-0,6%. На 10 т урожая огурец выносит 27,5 кг азота, 14,6 кг фосфора, 42,2 кг калия. Необходима кислотность почвы (рН) 6,4-7,0. Оптимальное количество органических удобрений 6-8 кг/м2.
Успешный рост и развитие огурцов обеспечивают:
Регулировкой нагрузки плодами на растение;
- Системой формирования растения;
- Внесением в зону корневой системы полезных микроорганизмов;
- Выращивание гибридов F1 с мощной корневой системой
- Снижением концентрации питательного раствора;
- Применение стимуляторов роста и развития.
Приступим к технологии
Различные конструкции теплиц, периоды роста растений диктуют конкретные требования к тем или иным элементам технологий. Конечно, основой технологий является гибрид, подбирают согласно культурооборота и типа защищенного грунта.
Зимне-весенний период
Огурец пчелоопыляемый. Посев проводят 24-26 ноября в специальные ящики с подобранным субстратом на глубину 2-3 см. Посев мульчируют и накрывают перфорированной полимерной пленкой.
Температура субстрата +24 … +25 ° С. С появлением всходов температуру снижают до +19 … +20 ° С. Пленку снимают. Сеянцы пикируют в кубики из минеральной ваты – 10х10 см. Рассаду поливают питательным раствором концентрацией 1,5-2,5 мСм / см (милисименсы, / мСм / см равен 700 г солей на 1 л раствора). При выращивании рассады ее размешивают 20 шт/м2. Досвечивают сеянцы круглосуточно при температуре +22 ° С, ночью +20 ° С. В период размещения растений температуру выдерживают +20 ° С – днем, +18 ° С – ночью. Высадки рассады, 30-дневного возраста, начинают с 20 декабря с размещением 2,5-2,8 шт./м2.
Растения подвязывают и удаляют мужские цветки в нижней части стебля. Формировать растение начинают после появления 9-11-го листа.
Формируют растение таким образом: на половине высоты растения (до 1 м) оставляют побеги, которые прививают над 3-6-м листом выше проволоки, обкручивают 2-3 раза вокруг него, боковые побеги опускают вниз, прививая их на высоте 1 м в почву. Каждый боковой побег, в порядке размещения, прививают над 2-м, 3-м, 4-м листом. На гибридах-опылителей удаляют все женские цветки, боковые побеги прививают над 2-3-м листом, в верхней побегах – над 3-5-м листом. Растение формируют течение 60-75 дней. Боковые побеги не должны загущуваты растения, длина их не больше 15-20 см. Сухие листья снизу удаляют. При загущении можно удалять листья в верхних побегах, над плодами. На главном стебле оставляют 9-11 плодов. Одновременно должно формироваться 2-3 плода. Для интенсификации нагрузки плодами увеличивают освещение, СО2, питания.
В начале роста и развития концентрация питательного раствора в солнечные дни 2,2 мСм / см, мрачные – 2,4 мСм / см. Выход дренажа 20-25%. В начале плодоношения концентрацию раствора увеличивают: в солнечные дни, 2,4-2,6 мСм / см, мрачные – 2,6 мСм / см. В период массового плодоношения концентрацию снова понижают.
При поливах расчет воды 100 мл на 10 Дж солнечной радиации. Микроклимат регулируют температурой и вентиляцией.
После сбора плодов температуру снижают до +17 ° С. В период массового плодоношения температуру держат +22 ° С, ночью +18 ° С. Сбор плодов проводят через день.
Корректируя поливы, питания, освещения, СО2 можно направлять развитие растения в сторону генеративного или вегетативного развития.
Повышает урожай наличие опылителя в количестве 10-15% от основных, на 1 га – 2500-3750 растений. Улучшает опыления, поэтому и урожай, применения пчел или шмелей. На 1000 м2 размещают одну пчелосемью.
При планировании количества минеральных удобрений для питательного раствора можно исходить из следующих рекомендаций:
N-85-170, Р-230-450, К2О-130-260, Са-105-210, МПО-80-130 кг д.р. / Га. К этому следует добавить (кг д.р. / Га): бор – 1,0, железо – 3,0, марганец – 3,0, цинк – 2,0, медь – 3,0, молибден – 0,3.
В течение вегетации осуществляют обработки против вредителей: белокрылки, клещей, тли, трипсов, комариков (актеллик, аплауд, конфидор, моспилан, Талстар).
Весенне-летней период
Общие подходы к технологии выращивания рассады, растений подобные описанным выше. Меняются только внешние факторы, с учетом которых корректируется количество воды, питания, подача СО2, меняются сроки проведения работ. При формировании растений женские цветки выделяют до 3-4 листьев главного стебля, а также боковые побеги. На следующих 2-3 узлах боковые побеги прививают над 1-2-м листом, а в дальнейшем – над 2-4-м листом. Верхушку обкручивают вокруг обойного проволоки и опускают вниз, прививая на расстоянии 80-100 см от поверхности субстрата.
Для выращивания необходимы гибриды с дружным формированием высокого урожая. Питание направляются в сторону генеративного роста; удаляя листья, прививая точки роста, часто собирают плоды, регулируя скорость формирования урожая. Хороший эффект дают внекорневые подкормки и применения ростовых веществ.
В летний период необходимо осуществлять вентиляцию и проводить освежающие поливы – 0,5-1,0 л / м.
Выдерживают густоту стояния растений 2,2-2,5 шт./м2, в зависимости от габитуса гибрида.
При формировании придерживаются позиции: 1 плод – 1 лист, 2 плоды – 2 листа, 3 плода – 3 листа. Уровень минерального питания: N-80-100 мг / л, Р-15-20, К-160-180, Са-160-180, Мg-50-60 мг / л. В грунтовых теплицах с осени вносить навоз – 200-250 т / га. В период вегетации необходимо контролировать влажность почвы и воздуха. Температура почвы +22 … +24 ° С, воздуха: днем +21 … +23 ° С, ночью +18 … +19 ° С.
Осуществляется контроль за появлением вредителей и болезней.
При интенсивной технологии выращивания плоды собирают ежедневно. Планировать технологию необходимо так, чтобы получить максимум урожая до поступления плодов с открытого грунта.
Подбираем сорта и гибриды
украинской селекции :
F1 Ксана, F1 Слобожанский, F1 овчинно, F1 Знаток, F1 Мудрец, F1 Внучек, F1 Звездный, F1 Сувенир.
Для условий закрытого грунта, российской селекции
:
фирма «Гавриш» – F1 Атлет, F1 Бобрик, F1 Казанова, F1 Кураж, F1 Кадет, F1 Орлик, F1 Трембита, F1 Щедрик;
фирма «Манул»: F1 Буян, F1 Геркулес, F1 Горностай, F1 Лорд, F1 Марта, F1 Салтан, F1 Фермер.
Партенокарпикы российской селекции: F1 Амур, F1 Антошка, F1 Кураж, F1 Буран, F1 Навруз, F1 Емеля, F1 Ангел, F1 Алена, F1 Вояж, F1 Мальвина.
Среди гибридов иностранной селекции, рекомендованных для выращивания, можно назвать:
фирма «Бейо Заден Б.В.»: F1 Алекс, F1 Бейо 2640, F1 Атлантис, F1 Астерикс;
фирма «Энза Заден»: F1 Сократес, Эксельсиор, Тристан;
фирма «Нюнемс Б.В.»: F1 Анжелина, F1 Аякс, F1 Дельпина, F1 Паркер, F1 Криспина, F1 Фламинго, F1 Афина;
фирма «Рийк Цваан»: F1 Гармония, F1 Престо, F1 Вокал, F1 Мотив, F1 Мендет, F1 Компонист;
фирма «Сингета Сидзу»: F1 Отелло, F1 Пасалимо, F1 Офикс;
фирма «Де Ройтер Сидзу»: Пикобелло, F1 принты, F1 Атланта;
Каждый, кто занимается выращиванием огурца, должен подбирать сорт, гибрид для конкретных условий региона или типа теплиц, культурозмины. Для южных регионов Украины необходимо подбирать гибриды, созданные в условиях юга, для северных – в условиях севера. Так или иначе каждый сорт должен пройти оценку на проявление желаемых признаков в конкретных условиях вашего производства.
Предоставляем конкретную характеристику некоторых сортов и гибридов огурца, выращиваемых в Украине в условиях закрытого грунта (таблица1).
Таблица 1. Характеристика некоторых сортов и гибридов огурца, выращиваемых в Украине в условиях закрытого грунта
Название | Оригинатор | Общая урожай-ность, т/га | Период плодоно-шения, дней | Пораженность,% | |||||
перено-спорозом | мучнистою росою | антрак-нозом | вирус-ными болез-нями | тлей | |||||
Смушковый F 1 | НДНЦ з /гр | 32 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Знаток F1 | НДНЦ з /гр | 34 | 75 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудрец F 1 | НДНЦ з /гр | 52,4–54,5 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
Внучок F 1 | НДНЦ з /гр | 27,0–28,0 | 52–54 | 58 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Зоряный F 1 | НДНЦ з /гр | 24,0–27,6 | 54–56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ксана F 1 | ІОБ НААН | 23 | 53–54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алекс F 1 | Бейо Заден Б.В. | 25 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атлет F 1 | Гавриш | 44 | 35 | 90–110 | |||||
Марта F 1 | Манул | 31 | 42–45 | 100–110 |
F1 овчинно . (Научно-исследовательский и учебный центр закрытого грунта (НДНЦ с / гр). Перспективный в зимних гидропонных и весенних пленочных теплицах. Созревает за 65 дней. По общему урожаем превышает стандарт Эстафета Б и на 5,5 кг / м, за ранним – на 2 кг/м2. Товарность 85%. Зеленец цилиндрической формы длиной 14-16 см, зеленого цвета, шипы белые, холмы средние, опушение сложное. Масса товарного плода 100-110 г. среднеустойчивой к основным болезням. Женского типа цветения. Вкусовые качества 4 , 8 балла.
F1 Знаток. (НДНЦ с / гр). Перспективный для условий гидропонных и пленочных теплиц. Созревает за 75 дней. По общему урожаем превышает стандарт Эстафета F1 и на 5,2 кг/м2, за ранним – на 2,6 кг / м. Товарность 85%. Зеленец веретенообразной формы, длиной 14-15 см, зеленого цвета, шипы светло-коричневые, опушение сложное. Масса плода 100-110 г. Относительно устойчив к болезням. Женского типа цветения. Вкусовые качества 4,8 балла.
F1 Мудрец. (НДНЦ с / гр). Перспективный для условий гидропонных зимних и пленочных весенних теплиц. Созревает за 70 дней. По ранним урожаем превышает стандарт Эстафета F1 и на 1,5 кг/м2, по общему – на 5,9 кг/м2. Товарность 86%. Зеленец веретенообразной формы, темно-зеленого цвета, длиной 16-18 см, шипы белые, бугорки крупные. Масса товарного плода 100-110 г. среднеустойчивой к основным болезням. Вкусовые качества 4,7 балла.
F1 Внучек. (НДНЦ с / гр). Растение индетерминантного типа роста. Женского типа цветения. Раннеспелый. Плодоносит на 52-54-й день после появления всходов. Зеленец веретенообразной формы, длиной 18-20 см, зеленого цвета, шипы светло-коричневые, опушение умеренное. Масса плода 130-140 г. Ранний урожай 3,8-4,0 кг/м2. Общий урожай 27-28 кг/м2. Перспективен для пленочных теплиц.
F1 Звездный (НДНЦ с / гр) пчелоопыляемый. Растение сильнорослое. Преимущественно женского типа цветения. Раннеспелый гибрид. Плодоносит на 54-56-й день после появления массовых всходов. Ранняя урожайность 4,5 кг / м. Общая – 24-27,6 кг/м2. Плоды цилиндрические, без шейки, темно-зеленые со светлыми полосами до 1/4 длины плода. Шипы крупные редки. Плоды длиной 14-15 см. Подходит для потребления в свежем виде и переработки. Перспективен для стеклянных и пленочных теплиц.
F1 Ксана (ИОБ УААН). До плодоношения 53-54 дня. Период плодоношения 50 дней. Универсального использования. Урожайность 23 кг/м2. Длина плода 11-13 см, диаметр – 3,5-4,0 см, масса плода 85-100 г. Вкусовые качества 4,6 балла. Устойчив к болезням.
F1 Алекс («Бейо Заден Б.В.») К первому сбору 45 суток. Период плодоношения 20 дней. Урожайность 25 кг/м2. Для зимних стеклянных теплиц. Устойчив к болезням. Вкусовые качества хорошие.
F1 Атлет («Гавриш»). К первому сбору 35 дней. Период плодоношения 90-110 дней. Урожайность 44 т / га. Масса плода 82 г. Вкусовые качества 5 баллов. Устойчив к болезням. Для зимних теплиц.
F1 Марта («Манул»). К первому сбору 42-45 дней. Период плодоношения 100-110 дней. Урожай 31 кг/м2. Масса плода 20 г. Универсального использования. Вкусовые качества 5 баллов. Устойчив к болезням.
Акилина («Нюнемс Б.В.»). Плод средний, зеленого цвета, удлиненно-цилиндрической формы. Ребристость отсутствует, бугорки отсутствуют. Опушение отсутствует или очень незначительно. Пятнистость отсутствует. Горечь у основания плода отсутствует.
Гайдн F1 («Рийк Цваан Велвер ГмбХ»). Плод короткий, зеленого цвета, цилиндрической формы. Ребристость отсутствует, холмы имеющиеся. Опушение густое. Пятнистость имеется, пятна маленькие округлые, интенсивность умеренная. Горечь у основания плода отсутствует.
Джустина («Нюнемс Б. В.»). Плод короткий, желтого цвета, овальной формы. Ребристость отсутствует, бугорки отсутствуют. Опушение умеренное. Пятнистость отсутствует. Горечь у основания плода отсутствует.
Эколь F1
Зузана F1 («Моравосид спол. Ср. О.»). Плод средний, зеленого цвета, цилиндрической формы. Ребристость имеется, степень ребристости средняя, холмы имеющиеся. Опушение умеренное. Пятнистость имеется, пятна маленькие округлые, интенсивность умеренная. Горечь у основания плода отсутствует.
Мертус F1 («Рийк Цваан Велвер ГмбХ»). Плод средний, зеленого цвета, цилиндрической формы. Ребристость имеется, степень ребристости средняя, холмы имеющиеся. Опушение незначительное. Пятнистость отсутствует. Горечь у основания плода отсутствует.
СГ 7258 F1 («Сингента Сидзу Б. В.»). Плод короткий, зеленого цвета, цилиндрической формы. Ребристость отсутствует, холмы имеющиеся. Опушение умеренное. Пятнистость имеется, пятна маленькие округлые, интенсивность слабая. Горечь у основания плода отсутствует.
Турмалин («Нюнемс Б. В.»). Плод средний, зеленого цвета, цилиндрической формы. Ребристость отсутствует, бугорки отсутствуют. Опушение густое. Пятнистость имеется, пятна маленькие округлые, интенсивность слабая. Горечь у основания плода отсутствует.
Толстой F1 («Моравосид спол. С г. о.»). Плод средний, зеленого цвета, цилиндрической формы. Ребристость имеется, степень ребристости слабый, холмы имеющиеся. Опушение незначительное. Пятнистость отсутствует. Горечь у основания плода отсутствует.
Циркон
(«Нюнемс Б. В.»). Плод короткий, зеленого цвета, овальной формы. Ребристость отсутствует, бугорки отсутствуют. Опушение умеренное. Пятнистость отсутствует. Горечь у основания плода отсутствует.
В Государственный реестр сортов, пригодных для распространения в Украине в 2011 году, занесен 10 сортов и гибридов огурца для выращивания в закрытом грунте (табл. 2).
Таблица 2. Характеристика сортов и гибридов огурца
Название | Оригинатор | Общая урожайность, т/га | Период от первых всходов до первого сбора, дней | Период плодо-ношения, дней | Пораженность,% | ||||
перено-спорозом | мучнистою росою | антракнозом | вырусными болезнями | тлей | |||||
Акилина | Нюнемс Б.В | 120 | 45 | 50 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Гайдн F 1 | Рийк Цваан Велвер ГмбХ | 50 | 37 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Джустина | Нюнемс Б.В. | 100 | 45 | 35 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | |
Еколь F 1 | Сингента Сідз Б. В. | 28 | 42 | 14 | 10 | 5 | |||
Зузана F 1 | Моравосид спол. с р.о. | 30 | 35 | 85 | 15 | 17 | 14 | 6 | 7 |
Мертус F 1 | Рийк Цваан Велвер ГмбХ | 45 | 30 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
СГ 7258 F 1 | Сингента Сидз Б. В | 31 | 45 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Турмалін | Нюнемс Б.В. | 95 | 35 | 30 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,7 |
Толстой F 1 | Моравосид спол. с р.о. | 25 | 60 | 95 | 20 | 15 | 12 | 18 | 5 |
Циркон | Нюнемс Б.В. | 100 | 45 | 38 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1 |
Для тех, кто дожил до конца статьи предлагаю посмотреть видео, даже целый фильм о тома как выращивать огурцы в закрытом грунте. Длиться виде чуть больше 2-х часов, поэтому в нем действительно рассказано и показано все! Можно посмотреть с перерывами, что бы сильно не устать, хотя оно смотрится достаточно легко и интересно.
Владислав Кравченко, академик НААН Украины
Юрий Носенко кандидат с.-х. наук, пер. наук. сотрудник, НААН Украины
Технология выращивания огурцов в теплице практически такая же, как и для открытого грунта. Выращивание огурцов в закрытом грунте гарантирует высокий, качественный урожай при выполнении ряда условий и точном соблюдении агротехники.
Технология выращивания огурцов в теплице
Огурцы крайне нежные растения, которые не любят холода, суточных перепадов температур и нуждаются в умеренно увлажнённой почве. Создать необходимые условия на открытом воздухе не всегда удаётся, поэтому используются укрытые помещения. А сама технология выращивания огурцов в теплице требует учёта множества важных факторов. Если вы решили выращивать огурчики в теплице, нужно создать правильные условия и дать им должный уход. Соблюдение таких несложных правил дает большой урожай огурчиков.
Подготовка теплицы
Путь к урожаю начинается с подготовки теплицы:
- Осенью необходимо очистить теплицу от растительных остатков и сжечь их.
- Если предполагается закладка в гряду компоста, навоза или растительных остатков (не огуречных), то лучше сразу подготовить грядку - выкопать траншею.
- Если грядки обычные, то следует удалить верхний слой грунта, 10-15 см.
- После этого обработать все конструкции теплицы раствором хлорной извести.
- Для приготовления раствора 400 грамм хлорной извести залить 12 литрами воды и дать настояться в течении 2 часов.
- Потом процедить и использовать для обеззараживания теплицы с помощью распылителя.
- Оставшейся гущей можно побелить деревянные части теплицы или обработать деревянные конструкции теплицы 10% раствором медного купороса.
- В остекленной теплице, осенью, конструкции и стекла можно продезинфицировать 2% раствором формалина, из расчета 1 литр раствора на 1 кв. метр.
- Если обработка теплицы осенью не проводилась, весной можно провести дезинфекцию следующим раствором: 2 таблетки «Оксихома» и 1 таблетку «Инта-вира» растворить в 10 литрах воды. Расход раствора 10 литров на 15-20 кв.метров.
Подготовка грядок
Огурцы дают высокий урожай только на богатых органикой и минеральными удобрениями почве. Идеально выращивать огурцы на навозных грядках.
- Для этого осенью выкапывается траншея глубиной 35-40 см. и шириной 40 см. на всю длину грядки, если не было возможности выполнить эту работу осенью,то можно сделать весной.
- Весной в траншею укладывается толстым слоем (30 см.) коровий навоз, уплотняется, проливается горячим 1% раствором марганцовки и закрывается пленкой.
- После того как навоз разогреется, его засыпают сверху почвенной смесью из торфа, опилок и перегноя.
- Снова проливают 1% раствором марганцовки и закрывают пленкой до посева или высадки рассады.
При отсутствии большого количества навоза, можно обустроить компостные грядки.
- В траншею или на гряду укладываются измельченные растительные отходы, листья, садовый мусор, зеленая трава, опилки, стружки, можно добавить навоз.
- Большое количество зеленой травы и листьев обеспечивают лучший разогрев теплой грядки.
- Насыпанные отходы утрамбовываются, проливаются горячей водой или раствором марганца, засыпаются слоем грунта, 20-25 см.
- Готовую грядку закрыть пленкой для разогрева.
- Температура разогрева компостной грядки ниже, чем навозной, поэтому и сеять огурцы или высаживать рассаду на такие грядки следует позже, чем на навозные.
Грунт для обычных грядок может быть следующего состава:
- 3 части торфа,
- 3 части перегноя,
- 2 части дерновой земли,
- 1 часть древесных опилок.
Грунт заносят в теплицу, формируют грядки, разравнивают и рассыпают сверху минеральные удобрения:
- 20-30 грамм суперфосфата,
- 15-20 грамм аммиачной селитры
- и 20-25 грамм хлористого калия на 1 кв. метр, смешать с грунтом и разровнять граблями.
Сроки посева семян на рассаду
При выращивании огурцов в пленочных теплицах, для получения раннего урожая, рассаду можно вырастить дома на подоконнике.
- Согласно технологии выращивания огурцов в теплице, семена на рассаду сеют 2-20 апреля,
- с таким расчетом, чтобы высадить в теплицу 25-30 дневную рассаду 5-15 мая.
При выращивании огурцов в защищенном грунте, рассаду можно вырастить в самой теплице на небольшом участке грядки, с дополнительным укрытием или обогревом.
- Семена высевают в грядку или горшочки 15-20 апреля, когда земля в теплице прогреется до 16-18 градусов.
- Рассаду в возрасте 25 дней рассаживают на постоянные места.
В стеклянных обогреваемых теплицах посев семян и высадку рассады можно произвести в более ранние сроки.
- Для посева используют семена 2-3 летней давности, растения из таких семян образуют больше женских цветков и дают больший урожай.
- При посеве семян на рассаду, в горшочки кладут по 2 семечка, в дальнейшем более слабое растение выщипывают.
- Горшочки ставят вплотную друг к другу и закрывают двойным слоем укрывного материала.
- При выращивании рассады необходимо поддерживать температуру днем не ниже 15-16 градусов, ночью не ниже 12-14 градусов.
- Если температура днем поднимается выше 20 градусов, то укрывной материал можно снять, а на ночь опять рассаду укутать.
Высадка рассады в теплицу
Высаживают рассаду в теплице рядами,
- с расстоянием между рядами 90 см.,
- между растениями 30-50 см.
Для высадки выбирают крепкую, здоровую, хорошо развитую рассаду. Безжалостно отбраковывая кривые, слабо развитые растения, толку от них все равно не будет.
Высадку рассады огурцов в теплицу
- Лучше проводить утром или в пасмурный день.
- Накануне рассаду хорошо пролить.
- В грядках сделать лунки глубиной чуть больше размера горшочка.
- В каждую лунку можно насыпать по 1/2 горсти золы, перемешать с почвой, затем хорошо пролить теплой водой.
- Рассаду высаживают вертикально.
- Заглублять рассаду при посадке не следует, корневая шейка может загнить и растение погибнет.
Температурный режим в теплице
По технологии выращивания огурцов, температура в теплице
- днем должна быть в пределах + 30 градусов, оптимально +25+28 градусов в солнечную и +22+24 градусов в пасмурную погоду.
- Ночью, в период цветения, +18+20 градусов, с началом плодоношения +21+25 градусов.
С наступлением жарких дней температуру в теплице регулируют путем проветривания, но стараясь избегать сквозняков.
В пленочных теплицах сложно поддерживать температурный режим.
- Для повышения температуры в ночное время, в теплицу ставят металлическую бочку с водой.
- Днем вода в бочке нагревается, ночью отдает тепло, повышая температуру в теплице.
- При ранней высадке рассады в теплицу или при похолодании, растения укрывают нетканным материалом.
Полив огурцов в теплице
До цветения растения огурцов поливают умеренно,
- через 2-3 дня.
- Расход воды 4-5 литров на 1 кв. метр.
- Вода должна быть теплой, +23+25 градусов.
От холодной воды могут появиться прикорневые гнили, что приведет к гибели растения.
С началом цветения и в период плодоношения огурцов поливы увеличивают .
- Полив лучше проводить дождеванием, что позволяет увеличить влажность не только почвы, но и воздуха.
- При поливе стараются не попадать на растения, в солнечную погоду это может вызвать ожоги листьев.
- Либо проводить полив по бороздкам, сделанным на небольшом расстоянии от растений.
Подкормки огурцов в теплице
Первую подкормку проводят через 10-12 дней после высадки рассады.
- Так как в это время идет усиленный рост листовой массы, то растение нуждается в азоте.
- Подкормить можно раствором коровяка или птичьего помета.
- Можно дать внекорневую подкормку раствором мочевины (2 чайные ложки на 10 литров воды).
В начале цветения подкармливают раствором минеральных удобрений:
- по 1 чайной ложке суперфосфата, мочевины, сульфата калия
- и 1 столовую ложку «Гумата натрия» развести в 10 литрах воды.
В период плодоношения огурцы подкармливают еще 3-4 раза.
- В качестве подкормки можно использовать растворы коровяка или птичьего помета (0,5 литра на 10 литров воды) с добавлением 1 столовой ложки нитроаммофоски.
- Либо использовать для подкормки готовые удобрения: «Идеал», «Плодородие», «Исполин», «Кормилец», «Богатырь» согласно инструкции.
- Можно использовать «зеленую» подкормку. Для ее приготовления траву измельчают, заливают водой, дают настояться в течении недели, затем процеживают. Для использования 4-5 литров настоя разбавляют водой до 10 литров.
Расход растворов удобрений 4-6 литров на 1 кв. метр.
Формирование растений огурцов
Через 2 недели после высадки растений на постоянное место, их необходимо подвязать шпагатом к натянутой над рядами проволоке.
- В нижних 3-4 узлах прищипывают побеги (ослепляют),
- в следующих 4-5 узлах побеги прищипывают на 1 лист и 1 огурец.
- Выше прищипывание проводится на 2 листа и 2 огурца.
- Ближе к проволоке боковые побеги прищипывают на 4-5 листов и 4-5 огурцов.
- Когда растение дорастет до проволоки, главный стебель нужно обкрутить вокруг проволоки 2 раза и опустить расти вниз.
- Когда растение опустится на расстояние 1 метр от почвы его прищипывают.
Уборка урожая огурцов
Сбор плодов проводят каждый день или через день, когда огурчики достигнут размера соответствующего стандартам этого сорта. Нельзя допускать перероста плодов, это задерживает рост остальных плодов на растении. Плоды лучше собирать в утренние часы.
Видео:
Выращивание огурцов в теплице
Опыт возделывания овощных культур приходит с годами, поэтому практически у каждого дачника технология выращивания огурцов – своя, проверенная временем и многолетней практикой. Тем не менее, все возможные методики возделывания этого весьма капризного, но в то же время – очень благодарного растения, основываются на ряде общих принципов, позволяющих обеспечить гарантированный урожай зеленцов. О каких же принципах идет речь и что предусматривает технология выращивания огурцов в открытом и закрытом грунте?
Общая информация
Родиной огурцов считается Индия, где они произрастают во влажных тропических условиях как раскидистые плодоносящие и цветущие лианы . Именно экзотическим происхождением данной культуры объясняется ее повышенная требовательность к влаге, теплу и свету.
Для нормального развития растениям требуются комфортные температурные условия – так, наиболее подходящей для них температурой воздуха считается интервал +25°…+27°, температурой почвы - +20°…+25°. При снижении температуры до +12°…+13° темп развития растений заметно падает, при снижении температуры до +8°…+10° - останавливается их рост. Влияние крайне неблагоприятных температур в интервале +3°…+4° в течение трех-четырех дней и вовсе ведет к полной гибели огурцов.
Цветение растений начинается с момента, когда окружающий воздух прогревается выше +15°… +16°, однако наилучшей температурой, при которой отмечается обильное появление цветков, считается интервал +18°…+20°. Надо заметить, что чрезмерно высокая температура окружающего воздуха так же, как и слишком низкая – вредна для цветущих растений. Так, при повышении столбика термометра более +35° цветки огурцов начинают осыпаться, а сами растения – вянуть.
Помимо оптимальных температурных условий для данной культуры крайне важен световой и поливной режим. Удовлетворяя в полной мере потребности выращиваемых огурцов в свете и влаге (т.е. в регулярных поливах), Вы преодолеете основную часть пути к щедрому и богатому урожаю – именно об этих и остальных нюансах и пойдет речь в данной публикации.
С чего начать?
Прежде чем покупать посадочный материал и , потребуется определить, где Вы собираетесь выращивать данную культуру – в открытом или закрытом грунте, в теплице, под временными пленочными укрытиями или парнике? Исходя из этого условия, выбирается соответствующий посадочный материал – к примеру, семена огурцов для открытого грунта , семена партенокарпических огурцов, рекомендуемых для выращивания в теплице, и т.д.
Также важно обратить внимание на то, какие культуры ранее выращивались на том месте, где в наступившем сезоне запланирована посадка огурцов. Лучшими предшественниками в этом случае являются томаты, лук, картофель, капуста, бобовые и сидераты. И, напротив, худшими предшественниками считаются все тыквенные культуры – патиссоны, кабачки и непосредственно огурцы, поскольку в данной ситуации многократно возрастает риск появления вредителей и заражения молодых растений общими заболеваниями.
Технология выращивания огурцов в закрытом грунте (в теплицах)
В самом общем виде, технология выращивания огурцов в закрытом грунте (в теплицах) предполагает поэтапное осуществление следующих мероприятий:
Чтобы избавить себя от мороки с привлечением в теплицу насекомых-опылителей, опытные дачники используют для выращивания в закрытом грунте партенокарпические гибриды огурцов. Их отличительной характеристикой является способность без опыления формировать прекрасные зеленцы, которые примечательны не только своим отменным вкусом, но и пригодностью к консервированию и засолке.
Необходимо учесть, что никакие гибридные семена не подвергают предварительным обработкам и прогреванию, а строго следуют рекомендациям, приведенным на их упаковке. В остальных случаях (если Вы выращиваете негибридные огурцы) – семена традиционно обеззараживают в растворе марганцовки, промывают и замачивают в питательно-стимулирующем растворе на 12 часов. Далее семена помещают на чистую, увлажненную ткань, и оставляют на пару дней в комнате при температуре 22°-25°. Данные процедуры позволят семенам набухнуть и слегка наклюнуться, что в дальнейшем облегчит их прорастание.
Сеять семена на рассаду рекомендуется примерно за 25-30 дней до момента высадки молодых растений в теплицу. Посев осуществляют в специальные горшочки (диаметром 10 см) примерно с 12 по 20 апреля – с тем расчетом, чтобы успеть пересадить рассаду в застекленную или пленочную теплицу 10-15 мая. (Важно заметить, что приведенные сроки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от климатических и погодных условий Вашего региона!)
Почвосмесь, которой заполняют горшочки, поливают теплым раствором гумата натрия, приготовленным из расчета: столовая ложка жидкого средства на 10 л воды. Затем в центре наполненных почвосмесью емкостей делают небольшие ямки и закладывают в каждую из них по 1 семечку.
Посеяв семена в горшки, их закрывают полиэтиленом, устанавливают поплотнее на поддоне или в ящике, и отправляют в помещение, где поддерживают температуру в пределах 25°-28°.
После того, как появятся первые всходы, пленочный материал с горшочков снимают. Каждую неделю молодые росточки подкармливают комплексным минеральным удобрением и регулярно поливают теплой водой (24°-28°С). Одновременно с появлением всходов температуру в помещении на 4-5 дней снижают, сохраняя ее на уровне 15°-17° для лучшего укоренения ростков. Затем температуру снова повышают до показателей:
- - днем – до 20°-22° (но не ниже 15°-16°);
- - ночью – до 18°-20° (но не ниже 12°-14°).
Очень важно, чтобы после появления всходов горшочки со всходами были перемещены в максимально солнечное место, поскольку недостаток света и нарушение температурного режима неумолимо ведут к вытягиванию рассады и ее полеганию – распространенным проблемам, с которыми сталкиваются многие начинающие огородники. Если Вы заметили, что росточки стали вытягиваться – осторожно присыпьте стебельки до уровня семядольных листочков торфом, чтобы предотвратить появление прикорневых гнилей.
Компенсировать нехватку естественного освещения поможет такая процедура, как досвечивание. Его проводят в течение 12-14 часов – как минимум, с 8:00 до 22:00.
По мере того, как растения будут развиваться – горшочки отставляют подальше друг от друга, чтобы разворачивающиеся листочки сеянцев не соприкасались между собой. Обеспечив росточкам свободное пространство, можно предотвратить уже упомянутое вытягивание стеблей.
Когда на ростках появится по паре настоящих листочков, огурчики требуется подкормить следующим составом:
- - универсальный стимулятор роста - жидкий гумат натрия: 1 ложка;
- - мочевина: 1 чайная ложка;
- - вода теплая, (но не горячая!): 10 литров.
Получившимся раствором подкармливают растения, исходя из расчета 2-3 литра на квадратный метр посадок.
Если проведение подобной подкормки по каким-либо причинам не запланировано, можно воспользоваться другой схемой, предусмотренной еще одной проверенной технологией выращивания огурцов. Она предполагает двукратную подкормку рассады за весь период - со дня появления ростков и до момента высадки растений в закрытый грунт.
Первый раз подкормку проводят через 12-14 дней после всходов. Для этого используют раствор коровяка (пропорции: 1 часть коровяка на 8 частей воды) либо раствор куриного помета (пропорции: 1 часть помета на 10 частей воды). Расходуют данную подкормку из расчета: один стакан на 6-8 растений.
Второй раз огуречную рассаду подкармливают за 1-2 суток до высадки. На этот раз в 10 литрах раствора коровяка растворяют 15 г серно-кислого (либо хлористого) калия, 40 г суперфосфата и 10 г мочевины. Расход состава: один стакан на 2 растения.
Отдельного внимания заслуживают поливы и их частота. Так, согласно общепринятой технологии выращивания огурцов для закрытого грунта, рассаду за все время поливают регулярно, стараясь вместе с тем не допустить чрезмерного переувлажнения почвы и застоя воды в горшочках. Полив осуществляют только теплой и отстоянной водой.
Высадка огурцов и подготовка теплицы
Теплицу, в которой будут выращиваться огурцы, с осени или по весне необходимо добросовестно продезинфицировать. Для этой процедуры используют различные дезинфицирующие составы и средства (хлорная известь, карбофос, медный купорос, препараты «Интавир», «Оксихома», «Хом», «Искра-Д»).
За 5-6 дней до высадки рассады огурцов в нужно обустроить в ней гряды, подготовить грунт и внести удобрения. Огурцы с большой благосклонностью относятся к суглинистым почвам, с высоким содержанием растительного или навозного перегноя, но ни в коем случае не свежего навоза, который не успел хорошо перепреть! Внесение свежего навоза способно спровоцировать появление прикорневых гнилей, ведущих к увяданию растений.
Многолетняя практика применения различных технологий выращивания огурцов опытными дачниками, свидетельствует, что самыми подходящими почвосмесями для данной культуры являются следующие:
- - суглинистая почва и торф (пропорции 5:5);
- - суглинистая почва, торф, перегной (пропорции 4:3:3);
- - суглинистая почва, перегной, торф, перепревшие опилки (4:4:2:1).
Подготовленную почвосмесь заносят в теплицу и обустраивают гряды, в которые вносят удобрения или комплексные питательные смеси, предназначенные специально для тыквенных культур либо непосредственно для огурцов. После данной процедуры гряды перекапывают, а в день посадки – делают в них лунки по диаметру и размеру горшочков.
За несколько часов до высадки рассаду тщательно поливают. Далее, по истечению времени, растения извлекают из горшочков при помощи лопатки, стараясь не разрушить земляной ком на их корнях. Не обжимая земляной ком, каждый сеянец отправляют в лунку, устанавливая его вертикально, и осторожно засыпают почвой.
В первые 15-20 дней после высадки почву возле растений рыхлят с максимальной осторожностью. Если Вы вдруг заметите, что вода во время полива застаивается около стеблей – это означает, что земля успела уплотниться. Решить проблему в данном случае можно при помощи вил, которыми проделывают несколько проколов в междурядьях.
В остальном, технология выращивания огурцов в закрытом грунте предполагает осуществление таких стандартных процедур, как:
- - поливы – умеренные до цветения (примерно 1 раз в неделю) и обильные во время цветения и плодоношения (2-3 раза в неделю);
- - подкормки органикой и минеральными удобрениями – за все лето их проводят 4-5 раз.
Отдельного внимания в технологии выращивания огурцов в теплице требует процедура формирования растений, о нюансах и правилах которой мы рассказывали в соответствующей публикации на нашем сайте
Технология выращивания огурцов в открытом грунте и во временных укрытиях
Так же, как и в предыдущем случае, технология выращивания огурцов в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями предусматривает предварительный выбор и подготовку подходящего посадочного материала. Очень важно, чтобы отобранные Вами сорта или гибриды были адаптированы к погодным и климатическим условиям Вашего региона.
Рассаду для грунта под пленку можно вырастить и в теплом парнике, и на собственном подоконнике. Ориентировочные сроки посевов – 20-25 апреля, примерные сроки высаживания рассады огурцов – 15-20 мая. Для выращивания огурцов в открытом грунте без пленки посев сухих семян осуществляют 25 мая – 5 июня, набухших и слегка проклюнувшихся семян – 1-6 июня.
Если Вы не уверены в стабильности погоды и благоприятных климатических условий, складывающихся в Вашей местности, то лучше прибегнуть к такой технологии выращивания огурцов в открытом грунте, которая предусматривает их возделывание на т.н. «теплых грядках». Такие грядки обустраивают из обычного растительного мусора – за исключением ботвы картофеля, томатов и любых тыквенных культур.
В том случае, если Вы планируете выращивать огурцы на обыкновенных грядках – место под них следует подготовить заранее. Как уже упоминалось, потребуется не только учесть особенности ранее выращиваемых на данном участке растений-предшественников, но и своевременно провести такие важные процедуры, как:
- - предварительная (осенняя) обработка почвы раствором медного купороса из расчета 1 л раствора на 1 кв. метр грядки (1 ст.л. купороса на 10 л воды);
- - осенняя уборка всех растительных остатков – листвы, сухих стеблей, жухлой травы и корней;
- - внесение в почву доломитовой муки (золы) и суперфосфата с последующей перекопкой грядки;
- - весеннее внесение в почву навозного перегноя, торфа, перепревших опилок и золы с последующей перекопкой грядки;
- - обработка готовой и выровненной грядки горячим раствором марганцовки.
Далее, как грядка будет полностью подготовлена к предстоящим посадкам, ее накрывают чистой пленкой и оставляют на неделю – до момента высаживания рассады или посева семян. Уже после того, как посевы или посадки будут проведены – грядку следует укрыть нетканым материалом (к примеру, лутрасилом), а сверху на дугах – закрепить чистую полиэтиленовую пленку. (Важно, чтобы высота дуг была не ниже 70 см!) Желательно не снимать пленочное укрытие в течение всего лета, а лишь периодически приподнимать его с южной стороны на время проветривания.
Другая технология выращивания огурцов в открытом грунте предполагает получение раннего урожая на специально обустроенной грядке из дачного мусора. Готовят подобные грядки с осени, собирая в общую кучу ветки, листву, бумажные обрывки. По весне мусор разбирают, возводят из него гряды (высотой около 75 см и шириной примерно в 100 см) любой длины.
После этого в грядах в шахматном порядке проделывают лунки, дезинфицируют их марганцовкой, сдабривают золой и добавляют почвосмесь с удобрениями. В готовую грядку обычно высеивают либо сухие семена, либо уже наклюнувшиеся, но еще не успевшие прорасти.
Если Вы выращиваете пчелоопыляемые сорта огурцов в открытом грунте – не забывайте про такую важную процедуру, как привлечение пчел и иных насекомых опылителей, благодаря работе которых Вы сможете обеспечить себя богатым урожаем вкусных, хрустящих зеленцов. Для привлечения на грядки этих незаменимых помощников используют старый, проверенный метод, заключающийся в высаживании поблизости от грядок ароматных цветов – например, алиссума, лимонной мяты и т.д.